Диаметр трубки для прокачки тормозов солярис

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

  • Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
  • Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

  • Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете
  • Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

  • Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
  • Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(
10 голосов, средний: 5,00 из 5)

—>автозапчасти и сто —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха. Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарникомСнимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто. Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость. Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости. Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью. 2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления. 3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара. 4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS. Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе. Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов.

Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля.

Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра.

Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

Обстукиваем штуцер прокачки молотком
Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

2272-6-12-02-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместится от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра.

Ещё по теме:  Не заводится Хендай Солярис стартер крутит, но не схватывает

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Источник

Re: штуцер прокачки тормозов: как отвернуть?

Bang » 04 окт 2022, 11:33

shyrik974 , А по твоему «высверлить» — это забебенить десяткой там, где была восьмерка? Тогда конечно попадос.

Правильно высверливать — это если, скажем, была десятка, сверлить шестерочкой, если она пошла нормально по центру, то потом восьмерочкой. Огромная вероятность что в процессе болт стронется — тогде выкручиваем. Если нет, то в высверленное отверстие заколачиваем шестигранник или звездочку или забыл как называется конус есть специально для этих целей и ими уже срываем.

Даже если звездочка начинает прокручиваться в итоге отверстие разрабатывается до того состояния, когда остается только нитка в самой резьбе — и то она вынимается на ура. Если нет, то шилом зачищается заход в резьбу чтобы метчик шел по резьбе и с маслицем метчиком проходим резьбу.

То что и эта нитка резьбы прикипит до такого состояния что ее уже не вынуть даже если метчиком по резьбе пройтись — такого я не встречал. Если делать аккуратно, вероятность сорвать резьбу крайне мала. Только если руки крайне кривые, отсутствует привычка вовремя включать голову и опыта ноль.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

  1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
  2. Снимите колесо.
  3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

  1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
  2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Источник

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

  1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

  • Защищает штуцер от разрушения.
  • Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ваз 2108, 2109, 21099

— Тормозная система ВАЗ 2108, 2109, 21099, информационная справка

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Неисправности тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство

— Датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как открутить штуцер прокачки тормозов если он прикипел

делимся советами. под ключ 8 мм.

пролить ВД, обстучать(осадить ) и хорошим(именно хорошим ключом) откручиваем, нет граней?- приварится прутком и пробывать, газик нулевой номер.

А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10

и перед закручиванием смазываем резьбу графиткой или литолом.

Попутно интересует такой вопрос — а чем бы безопасным

Грофитко — это понятно, но я думаю, а если попадет чуть в тормозуху — не испортит ли?

А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10

дык вот я их и купил — 4 р штука еще пару лет назад. щас решил поставить

дык вот я их и купил — 4 р штука еще пару лет назад

мне полюбе тормознуху менять надо — там бадяга чернющщая

Если закрутить с разумным усилием, а после обработать штуцер или трубку антикорозийкой, то всё откручивается на ура. Проверено

Если штуцер сильно закис то спецключом открутится или свернется и сломается, но грани не испортятся. Вот этот ключ, который сверху, с одной стороны на 8, с другой на 10:

И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?

Dranik, темнеет от паленых манжет!

И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?

Если там граней не осталось, выход один. Снимать суппорт или задний ТЦ и колдовать в тисках. Проблем со снятием нету. Единственное, если снимать задний ТЦ, то надо купить трубку от него до шланга. Трубки редко выворачиваются неповреждаясь.

когда три года назад лазил — задние я открутил — там даже грани живые и с трубками хоккей. а вот передним превед

тиски и верстак есть — но колдовать нехочу — думаю открутятся. щипцами там где сдвигается ось — типа газового ключа.

кстати — да задний левый тоже фпечь цилиндр один — текет. взял пиленгу.

Источник

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться.

На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .

Инструменты для отворачивания штуцера

Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

Как правильно откручивать трубку тормозной системы

Мало у кого есть желание возиться с заржавевшими штуцерами. Побуждающим фактором служит цена на новые детали: подсчет стоимости запчастей показывает, что гораздо дешевле прикупить хороший ключ и химию для облегчения демонтажа, нежели приобрести комплект новых магистралей.

Итак, имеем задачу открутить тормозную трубку. Сначала – осмотр. Если следов коррозии нет, брызгаем WD-40, ждем 10-15 минут и специальным накидным ключом с прорезью откручиваем штуцер, поддерживая ответную часть обычным рожковым ключиком. Если наблюдается активная коррозия, то необходима технология посерьезней:

  • Очистить ржавчину металлической щеткой.
  • Разогреть штуцер промышленным феном.
  • Обработать резьбовое соединение преобразователем ржавчины или уксусной кислотой.
  • Снова потереть дефектное место щеткой с металлическим ворсом.
  • Смочить тряпочку в WD-40, обработать резьбу «вэдэшкой», обмотать только что смоченной тряпочкой дефектное место. Оставить на 15 минут.
  • Специальным ключом с болтом легкими постукиваниями молотка разболтать соединение.

К сведению! Для откручивания штуцеров тормозных трубок применяются два ключа: накидной с прорезью и накидной с зажимом (болт сбоку). Накидной ключ с прорезью используется для незапущенных соединений. В запущенных случаях рекомендовано применять накидной ключ с болтом. Этот ключик имеет фаски с торцов, которые в случае небольшой ширины шестигранника откручиваемого штуцера убирают стачиванием ключа с торца на заточном станке. Если этого не сделать, ключ слижет грани на шестиграннике.

Во время откручивания закисшего штуцера важно наблюдать за трубкой: она также может вращаться, что недопустимо. Чтобы расклинить трубку, необходимо покачать штуцер в стороны: фланец магистрали разболтается и отсоединится.

Ещё по теме:  Аккумулятор на Хендай Солярис: какую модель АКБ выбрать для замены штатной батареи

Какую и сколько лить тормозной жидкости в солярис

Производителем автомобиля рекомендует использовать только сертифицированную ТЖ соответствующую всем параметрам качества и техническим характеристикам. Для Хендай Солярис подойдет DOT-3 или DOT-4 стандарта FMVSS116. С завода заливается оригинальная «BRAKE FLUID» Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4. Для заливки в систему понадобиться 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то как раз нужно брать стандартную литровую бутылку.

Уровень ТЖ в бачке должен находиться между рисками «MIN» и «МАХ» нанесенных на боковину бачка.

По мере эксплуатации автомобиля уровень будет понижаться. Что же касается доливки тормозной жидкости до уровня, то тут есть пара нюансов. Запрещается доливать повторно старую ТЖ, так как она уже загрязнена примесями, наполнилась воздухом, влагой.

Следует осуществлять доливание жидкости той же марки и спецификации, что была залита в систему.

В том случае если необходимость доливать ТЖ участилась, то следует обратиться в сервисный центр Hyundai для устранения неполадки.

Инструменты и расходники необходимые для замены ТЖ:

  • новая тормозная жидкость;
  • ветошь;
  • ключ размером «на 10»;
  • прозрачный шланг и ёмкость.

Для быстрой и успешной замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене осуществлять на смотровой яме или эстакаде.

Очередность замены тормозной жидкости в системе следующие:

  • правый задний;
  • левый передний;
  • левый задний;
  • правый передний.

Источник

Листаем спецификации: какая тормозная жидкость заливается в гидропривод хендай солярис с завода

В общем случае производитель обязан предоставлять список технических эмульсий, которыми он заправляет автомобиль на завершающей стадии его изготовления. Компания Hyundai лишь формально придерживается этого правила, поскольку уточняет, что в бачок замедлительной системы можно заливать DOT 3 или 4 класса. Дополнительно оговаривается, что свойства состава должны соответствовать требованиям американского стандарта FMVSS №116.

Менять тормозную жидкость на машине можно двумя способами. Один из них сводится к прокачке тормозов. Здесь требуется помощник, который будет оперировать педалью системы замедления. Второй основан на том, что эмульсия самостоятельно стечет по магистралям и открытым штуцерам в тары. Здесь необходимо только вовремя доливать состав.

В отличие от ситуации с заменой и идентификацией сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris, производитель автоэмульсии для узлов торможения и сцепления неизвестен. В руководстве по эксплуатации указан лишь класс – DOT 4 или 3. Температура кипения в «сухом» виде должна составлять не менее 265°C.

Откручиваем тормозную трубку с сорванными гранями

Сперва необходимо убедиться, что грани действительно слизаны. Для этого обрабатываем агрессивными составами резьбу и делаем попытку открутить трубку ключом с зажимным болтом. Вполне вероятно, что одна из граней цела и ключ зацепится за нее. Ежели нет, то пробуем открутить штуцер раздвижным ключом с большой силой зажима.

Еще один рабочий вариант – обработать слизанный шестигранник напильником, сформировав новые грани. Подобрав надежный ключ, пробуем откручивать. Если и этот способ оказался бессилен, то отрезаем трубку и демонтируем штуцер из суппорта одним из подходящих способов:

  • Головки-экстракторы. Головка имеет конусное отверстие и пазы, закрученные по спирали. Покручивая такую головку, конусное отверстие зажмет болт, а спиральные позы подхватят грани и открутят штуцер.
  • Если штуцер сломан, то его придется высверлить и нарезать резьбу метчиком. Альтернативное решение – наварить гайку и отворачивать уже ее.

К сведению. В случае поломки штуцера автомобилисты часто меняют деталь в сборе.

В заключение отметим: опыт показывает, что ключ с зажимным болтом в случае первичного применения помогает в 99% случаев. Для облегчения работ используется агрессивная химия. Чтобы убедится после ремонта, что магистрали целы, не меняйте колодки. Замена колодок также приводит к тому, что педаль тормоза проваливается .

Источник

Отличия и специфика прокачки тормозов с abs

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.
  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источник

Примечания и дополнения

Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

Ещё по теме:  Двигатель Хендай Солярис 1.6 характеристики, устройство ГРМ, динамика, расход топлива Hyundai Solaris 1.6

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Прокачка тормозов hyundai solaris

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра.

Как известно, главная причина прикипания любого элемента в автомобиле – работа при повышенной температуре. Если в двигателе внутреннего сгорания очевидно, что имеется высокая температура в процессе работы, то у водителей может возникать вопрос, что является причиной закисания тормозной трубки.

Все очень просто, в процессе торможения автомобиля, суппорта и барабаны поглощают энергию, соответственно, выделяется тепло, и компоненты системы торможения сильно нагреваются. Когда на эти компоненты попадает вода, например, при наезде на лужу, они резко охлаждаются, из-за чего и возникает прикипание.

Способ №2

Качать не обязательно. Эту идею владельцы Hyundai Solaris встречают с облегчением. Ведь для выполнения замены тормозной жидкости не привлекается помощник. Она стечет из магистрали под действием силы тяжести. Для интенсификации процесса шприцем или спринцовкой из бачка выкачивается старая «тормозуха» и заливается новая. Далее требуется небольшое оснащение:

  • 4 гибких трубки длиной 0,5 м и диметром, несколько меньшим диаметрального размера штуцера (для обеспечения натяга).
  • 4 тары объемом до 0,5 л. для слива состава.
  • Не менее 1 литра автоэмульсии.

Технология осуществима только при условии свободного перемещения между останавливающими механизмами всех 4 колес и подкапотным пространством. Это возможно на яме или эстакаде. Идеология методики проста – отвернуть на пол-оборота все штуцера и следить за уровнями в стаканах под машиной и в бачке. Выкручиваются штуцерные гайки в определенной последовательности:

  • Тыльное правое.
  • Заднее левое.
  • Переднее правое.
  • Фронтальное левое.

Отлавливать момент поступления свежего состава тяжело. Поэтому ориентироваться стоит на объем. Граница: 200-250 мл для «передка» и 250-300 мл – для тыла. Первоначально наполнится сосуд возле переднего левого цилиндра. Его штуцер и заворачиваем первым.

Суть проблемы

  1. Резьба на штуцере после долгих лет эксплуатации закисает, подвергается коррозии и открутить ее весьма трудно.
  2. Фланец трубки прикипает к штуцеру и при его вращении трубка тоже вращается.

Предпосылок несколько. Снег, грязь, вода регулярно попадают на тормозные механизмы – это раз. В дождь, после многочисленных оттормаживаний, на нагретые суппорта попадает вода. Вода резко охлаждает детали, отчего они прикипают друг к другу – это два. И три – тормозная жидкость гигроскопична и накапливаемая вода также вызывает коррозию, но уже изнутри.

В объеме проблематика демонтажа тормозных трубок выглядит так: попытка открутить закисший штуцер обычным рожковым ключом терпит неудачу – грани слизываются и демонтаж затрудняется вдвойне. Теперь требуется специальная оснастка, а в запущенных случаях еще и изобретательские навыки. Приведем методику правильного демонтажа штуцеров тормозной системы и проработаем отступления от намеченного сценария.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (abs)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

  • одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
  • двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
  • четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

  • с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
  • с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
  • с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках.

Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера.

После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

  • Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
  • Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
  • Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Итоговая спецификация

В общем случае производитель обязан предоставлять список технических эмульсий, которыми он заправляет автомобиль на завершающей стадии его изготовления. Компания Hyundai лишь формально придерживается этого правила, поскольку уточняет, что в бачок замедлительной системы можно заливать DOT 3 или 4 класса. Дополнительно оговаривается, что свойства состава должны соответствовать требованиям американского стандарта FMVSS №116.

Менять тормозную жидкость на машине можно двумя способами. Один из них сводится к прокачке тормозов. Здесь требуется помощник, который будет оперировать педалью системы замедления. Второй основан на том, что эмульсия самостоятельно стечет по магистралям и открытым штуцерам в тары. Здесь необходимо только вовремя доливать состав.

В отличие от ситуации с заменой и идентификацией сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris, производитель автоэмульсии для узлов торможения и сцепления неизвестен. В руководстве по эксплуатации указан лишь класс – DOT 4 или 3. Температура кипения в «сухом» виде должна составлять не менее 265°C.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.