Где находится стартер на хендай солярис - Авто СТО Онлайн

Hyundai solaris manual

Стартер снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже коробки передач. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем колодку 1 проводов от датчика недостаточного давления масла и вынув держатель 2 проводов из отверстия в кронштейне, отводим провода в сторону.

Нажав на фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от управляющего вывода тягового реле.

Снимаем резиновый защитный колпак с контактного болта тягового реле.

Головкой «на 12» отворачиваем гайку…

…и снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления стартера.

Снимаем стартер. Для оценки исправности привода стартера…

…отвёрткой проворачиваем шестерню привода. Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом якоря, а в другом – на валу якоря. Если это не так заменяем привод новым.

Отверткой сдвигаем шестерню привода по валу. Шестерня должна легко, без заеданий перемещаться по валу. Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить. Для проверки стартера соединяем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с правым контактным болтом тягового реле, а «минусовой» – с корпусом стартера.

Отверткой перемыкаем правый контактный болт и управляющий вывод тягового реле.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне перемыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент перемыкания выводов.

При этом должна выдвинуться шестерня привода и включиться электродвигатель стартера. В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера. Для проверки электродвигателя…

…соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с левым контактным болтом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера. При этом вал электродвигателя должен вращаться. В противном случае электродвигатель неисправен. Для проверки тягового реле соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с управляющим выводом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.

Solaris. грязный стартер. не спешите ремонтировать, вы можете заниматься только уборкой!

Три месяца стартер Не хотелось крутить с первой попытки, после посещения ОД оказалось, что ее убили.

Серый провод (№ 13). положительный выход для подключения к сирене. Максимальный выходной ток составляет 2А.

Сине-черный провод (№ 17)— подключить к кнопочным дверным выключателям, которые крепятся к корпусу при открытии двери.

Сине-красный провод (№ 7)— подключите к кнопочным дверным выключателям, которые блокируются на 12 В при открытии двери.

Оранжево-серый провод (№ 18). подключите выключатели капота, которые крепятся к корпусу при открытии капота. Для правильной записи температуры не должно быть подсветки, подключенной к 12 В на входе кнопочных переключателей капота.

Оранжево-белый провод (№ 8). подключите ключи багажника, которые заблокированы к корпусу при открытии загрузчика.

Желто-черный провод (№ 15)— отрицательный выход подканала № 1. Длительность контрольного сигнала составляет 1 секунду. Максимальный ток нагрузки составляет 300 мА. Канал может быть использован для управления соленоидом, чтобы разблокировать линию. Для подключения требуется дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Желто-красный провод (№ 5)— отрицательный выход дополнительного канала № 2. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Ширина выходного импульса программируется на 0,8, 10, 30 секунд или до тех пор, пока канал не будет отключен контрольной панелью («защелка») Канал можно использовать для управления автомобильными аксессуарами. Для подключения требуется дополнительное реле.

Желто-синий провод (№ 14)— отрицательный выход дополнительного канала № 3. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Ширина выходного импульса программируется на 0,8, 10, 30 секунд или до тех пор, пока канал не будет отключен контрольной панелью («защелка»)

Синий провод (№ 2). отрицательный выход дополнительного канала № 4. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для подключения к внутреннему освещению или модулю управления окнами. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черный и желтый провод (# 4)— отрицательный выходной сигнал. Максимальный ток нагрузки составляет 300 мА. Выход активируется, когда активирован режим защиты, активирован турботаймер, активирована противоугонная функция и иммобилайзер. Дистанционный и автоматический запуск в режиме охраны не отключает выход. Рекомендуется использовать для блокировки цепи стартера. При подключении требуется дополнительное реле.

Черно-белый провод (# 12). отрицательный выходной сигнал. Максимальный ток нагрузки составляет 300 мА. Его можно использовать для блокировки двигателя с использованием нормально открытого (NO) или нормально закрытого (NC) алгоритма. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черный и красный провод (№ 3). отрицательный выходной сигнал. Максимальный ток нагрузки составляет 300 мА. Выход активируется при запуске турботаймера и двигателя. В режиме запуска его можно использовать для восстановления заблокированных цепей двигателя.

Оранжево-фиолетовая проволока (№ 16). отрицательный вход для управления стояночным тормозом или педалью тормоза. Отсутствие отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны приведет к срабатыванию сигнализации и в режиме двигателя, который запускается дистанционно или автоматически. заглушить двигатель. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Реле Включения Ближнего Света Фар Ваз 2106
Мерседес Не Заводится После Замены Аккумулятора
Как Натянуть Потолок На Ваз 2101
Как Почистить Форсунки На Ваз 2110
Как Снять Дворники На Volkswagen Polo Седан
Где Находится Топливный Фильтр На Шевроле Нива

Серо-черный провод (№ 6). вход управления двигателем. Входное сопротивление не менее 100 кОм. Чувствительность входа. 1,0V.

Где находится реле стартера хендай солярис?

Реле стартера установки в блоке предохранителей, точное место его расположения показано на картинке. Оно имеет две обмотки и является электромагнитным.

Втягивающее реле стартера находится в самом устройстве на передней крышке – чтобы до него добраться, необходимо предварительно снять стартер и открутить винты крепления реле.

Стартер Хендай Солярис является электродвигателем постоянного тока. После поворота ключа зажигания реле стартера толкает муфту посредством рычага. Далее начинает двигаться шестерня бендикса, и реле посылает питание на электродвигатель стартера. За счет этого обеспечивается вращение маховика двигателя и автомобиль заводится. Все это происходит за несколько секунд.

Если через 3 секунды двигатель Солярис не завелся, проблема может быть именно в стартере. Поэтому важно знать, где находится стартер на Хендай Солярис, как до него добраться и проверить устройство на работоспособность.

Любой, даже самый надёжный узел и агрегат, со временем может выйти из строя. К сожалению, это касается и стартера Хендай Солярис, независимо от года выпуска.

Датчик положения селектора

При изменении положения селектора выбора передач его новую позицию фиксирует специальный датчик положения селектора. Полученные данные передаются на электронный блок управления (зачастую он отдельный для АКПП, но при этом имеет связь с ЭБУ двигателя автомобиля), который запускает соответствующие программы.

Это приводит гидравлическую систему в действие согласно выбранному режиму движения (“P(N)”, “D”, “R” или “M”). В инструкциях к автомобилям данный датчик часто обозначается как “ингибитор”. Как правило, датчик находится на валу селектора коробки передач, которая, в свою очередь, располагается под капотом автомобиля. Иногда для получения информации он соединен с приводом золотникового клапана выбора режимов движения в гидроблоке.

Датчик положения селектора АКПП можно назвать “многофункциональным”, поскольку сигнал с него также используется для включения огней заднего хода, а также для контроля работы привода стартера в режимах «P» и «N». Существует множество конструкций датчиков, определяющих положение рычага селектора.

В основе классической схемы датчика используется потенциометр, который изменяет свое сопротивление в зависимости от положения рычага селектора. Конструктивно он представляет собой набор резистивных пластин, по которым перемещается подвижный элемент (ползунок), который связан с селектором.

В зависимости от положения ползунка будет изменяться сопротивление датчика, а значит, и выходное напряжение. Все это находится в неразборном корпусе. При возникновении неисправностей датчик положения селектора можно прочистить, открыв путем высверливания заклепок. Однако настроить ингибитор для повторной работы достаточно сложно, поэтому проще просто заменить неисправный датчик.

Лезем в мотор

В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Обслуживание, признаки неисправностей

Подкапотная зона Хёндай Солярис
Обычно стартер Хендай Солярис удаётся обслуживать самостоятельно. Он довольно надёжный агрегат, но со временем требует вмешательства. Первый признак его неисправности — сложный запуск. Но сначала правильнее отсечь все другие причины, которые тоже приводят к похожей проблеме — разряжённый аккумулятор, неисправный генератор, оборванная проводка. Рекомендуется проверить ещё работу электронного противоугонного устройства и замка зажигания.
Проблемы устройства пуска бывают электрического и механического типа. В первом случае поломка сопровождается следующими признаками:

якорь прокручивается медленно, ДВС не запускается;
при подаче тока на стартер, ротор остаётся неподвижным.

Электродвигатель не вращается из-за пробоев на катушке, обрыва проводки — также это может свидетельствовать о неисправном втягивающем реле, щётках и якоре. Параллельно обязательно тестируются клеммы и соединения. Они могут быть окисленными и не создавать должного контакта.

При проблемах механического свойства, то основной признак — не вращается коленвал при повороте ключа. Обычно это свидетельствует о неисправности вилки или буферной пружины. Если неполадка сопровождается металлическим скрипом — скорее всего, изношен венец маховика или зубчатка бендикса.

реле — залипание пятаков;
приводной вал — деформация, заклин, поломка пружины.

Проверка технического состояния

Якорь

1. Снимите стартер.

2. Разберите стартер, как показано в начале описания данной процедуры.

3. Осмотрите якорь на наличие износа и повреждений вследствие контакта с постоянным магнитом. В случае обнаружения признаков износа или повреждений замените якорь.

4. Осмотрите поверхность коллектора (A). Грязные или обгоревшие поверхности зачистите наждачной тканью или обработайте на станке до достижения указанного ниже размера или отполируйте наждачной бумагой (B) № 500 или № 600.

5. Проверьте диаметр коллектора. Если диаметр меньше предела ремонтопригодности, замените якорь.

Диаметр коллектора Стандарт (новый якорь): 29,4 мм (1,1575 дюйма) Предел ремонтопригодности: 28,8 мм (1,1339 дюйма)

6. Измерьте биение коллектора (A).

A. Если биение коллектора не превышает эксплуатационного предела, проверьте коллектор на наличие угольной пыли и латунной стружки между пластинами.

B. Если биение коллектора не соответствует пределу ремонтопригодности, замените якорь.

Биение коллектора Стандартное значение (для нового узла): Gamma 1,4/1,6 л: не более 0,05 мм (0,0020 дюйма) U-II 1,6 л: не более 0,02 мм (0,0008 дюйма) Предельное значение: Gamma 1,4/1,6 л: не более 0,10 мм (0,0039 дюйма) U-II 1,6 л: не более 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Глубина миканита в коллекторе Стандарт (новый якорь): 0,5 мм (0,0197 дюйма) Предельное значение: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

8. Проверьте электропроводность между пластинами коллектора. Если между какими-либо пластинами имеет место разрыв цепи, замените якорь.

9. Убедитесь с помощью омметра в отсутствии проводимости между коллектором (A) и сердечником (B) обмотки якоря, а также между коллектором и валом (C) якоря. Если проводимость имеется, замените якорь.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОК СТАРТЕРА

Изношенные или замасленные щетки подлежат замене.

Длина щетки Нормативное значение: 12,3 мм (0,4843 дюйма) Предел ремонтопригодности: 5,5 мм (0,2165 дюйма)

Для установки новых щеток разместите наждачную бумагу № 500 или № 600 между коллектором и каждой щеткой зернистой стороной вверх и плавно вращайте якорь. Контактная поверхность щеток будет сточена до контура коллектора.

Щеткодержатель стартера

1. Убедитесь в отсутствии проводимости между держателем ( ) (A) щеток и пластиной (-) (B). Если есть проводимость, замените узел держателя щеток.

2. Сожмите пружину (А) каждой щетки с помощью отвертки, затем разместите щетку (В), чтобы она наполовину выступала из держателя, затем отпустите пружину, чтобы она удерживала щетку.

Муфта сцепления движения накатом

1. Переместите обгонную муфту по валу.

Если муфта двигается не плавно, замените ее.

2. Попробуйте провернуть обгонную муфту в обоих направлениях.

Вращается ли она в одном направлении и блокируется ли в обратном? Если муфта не блокируется в одном из направлений или блокируется в обоих направлениях, замените ее.

3. Если шестерня привода изношена или повреждена, замените узел обгонной муфты (шестерня в качестве отдельной запчасти не поставляется)

Если зубья ведущего зубчатого колеса стартера повреждены, проверьте состояние маховика и зубчатого венца гидротрансформатора.

Очистка

1. Не погружайте детали в очищающий растворитель.

Погружение в растворитель узла ярма и/или якоря повредит изоляцию проводки. Эти части допускается только вытирать тканью.

2. Не погружайте в очищающий растворитель приводное устройство.

В обгонной муфте имеется заводская смазка, и растворитель вымоет ее оттуда.

3. Привод разрешается чистить щеткой, смоченной в моющем растворе, после чего привод необходимо насухо вытереть тряпкой.

Снимаем стартер на хендай солярис

Стартер после эксплуатации.

В большинстве случаев, когда стартер не работает или работает некорректно, потребуется его демонтаж и ремонт. Стартер установлен в передней части блока цилиндров над масляным фильтром. Агрегат фиксируется к приливу блока цилиндров двумя гайками под ключ на 14. Алгоритм демонтажа стартера следующий:

В первую очередь, необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

Снимите клему «минус» с аккумулятора.

Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления масла.

Снимите провода и отведите в сторону.

Открутите два болта и поддерживая снимите стартер.

Снятие и установка, разборка, проверка технического состояния, очистка

(Gamma 1,4/1,6 л)

1. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

Момент затяжки (-) вывод (без датчика АКБ): 7,8~9,8 Н·м (0,8~1,0 кгс·м, 5,8~7,2 фунт-сила·фут) (-) вывод (с датчиком АКБ): 4,0~6,0 Н·м (0,4~0,6 кгс·м, 3,0~4,4 фунт-сила·фут)

2. Отсоедините кабель стартера от вывода В на втягивающем реле, затем отсоедините разъем от вывода S.

3. Выверните 2 болта крепления стартера, затем снимите стартер (А).

Момент затяжки: 42,2 ~ 53,9 Н·м (4,3 ~ 5,5 кгс·м, 31,1 ~ 39,8 фунто-фута)

4. Установка производится в обратном порядке.

(U-II 1,6 л)

1. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

2. Отсоедините провод (A) стартера от вывода «B» электромагнита, а затем разъем (B) от вывода «S».

Момент затяжки: 38,2~58,8 Н·м (3,9~6,0 кгс·м, 28,2~43,4 фунт-сила·фут)

3. Открутите 2 болта, удерживающие стартер, и снимите его.

4. Установка производится в обратном порядке.

РАЗБОРКА

(Gamma 1,4/1,6 л)

1. Отсоедините вывод М (А) от втягивающего реле.

2. Выверните 2 винта (А) и отсоедините узел втягивающего реле (В) от стартера.

3. Выверните стяжные болты (А).

4. Снимите задний кронштейн (А) и узел держателя щеток (В).

5. Снимите корпус (A).

6. Снимите пластину (A) рычага и уплотнение (B).

7. Отсоедините якорь (A) и рычаг (B).

8. Нажмите на упор (А) с помощью головки (В).

9. Снимите стопорное кольцо (А) с помощью специальных щипцов (В).

10. Снимите стопорное кольцо (В), ограничитель (А), механизм одностороннего вращения (С) и ротор (D).

С помощью подходящего съемника (А), выведите ограничитель (С) хода механизма одностороннего вращения за стопорное кольцо (В).

11. Повторная сборка производится в обратном порядке.

(U-II 1,6 л)

1. Отсоедините клемму М (A) на узле электромагнитного переключателя (В).

2. Ослабьте 2 винта (A) и снимите узел электромагнитного переключателя (В).

3. Выверните сквозные болты (А).

4. Снимите держатель щеток (А), вилку (В) и ротор (С).

5. Снимите щиток (А).

6. Снимите упор рычага (А).

7. Отсоедините планетарную передачу (А).

8. Отсоедините узел оси сателлита (А) и рычаг (В).

9. С помощью торцевого ключа (В) выпрессуйте ограничитель (А).

10. Снимите стопорное кольцо (А) с помощью специальных щипцов (В).

12. Повторная сборка производится в обратном порядке.

Стартер на хендай солярис

Полетел стартер: не говорите мне о нем…

Пришла зима-зимушка. С одной стороны, я рада, это своеобразная смена настроения, смена планов, переход к новому этапу. Зима – это передышка. Можно уйти в спячку, если есть возможность. Можно много читать, не думая о не полотых на даче грядках, много спать, смотреть любимые фильмы.

Зима – это время духовных свершений и медитаций, анализа и настоящего зимнего поста… Но, когда устаешь от отдых, можно сесть в любимый автомобиль и… стоп, а вечером-то я забыла поставить машину на прогрев… Она стояла всю ночь на стоянке, не доехала я до гаража.

А на улице изрядный морозец… С утра решила съездить проведать свою давнюю подругу.

Но проворачиваю ключ, а машина не заводится. Повторяю еще несколько раз. А вот и еще одна новость: авто совсем перестает реагировать на поворот ключа. Я его вправо, а солярис, как будто морозится… реакции — ноль.

Позвонила брату, он отогнал машину в гараж. Растопили мы там печку, потому как нужно было разбираться и возиться долго… Все мы просмотрели в то злополучное утро, проверили даже сигналку, поняли, что полетел стартер солярис.

Не запускался двигатель и все-тут…

Разобравшись в этом вопросе более детально, поняла, что стартер солярис не раскручивает коленчатый вал движка. От этого и не срабатывает система зажигания. Мощности ему не хватает, ведь для стартера мощность – это одно из важнейших особенностей.

Он должен преодолевать сопротивление механизмов, которые сопряжены с коленчатым валом. Да еще и в мороз масло становится более вязким, да и смесь в цилиндрах нужно сжать. Все это непростая задача для стартера.

Стартер на солярис должен быть тем мощнее, чем больше объем двигателя и количество цилиндров в нем.

В какой-то специальной литературе, читала, что стартер начал формироваться, как замысел в автомобильной промышленности, лет сто назад. Нужно было такое устройство, чтобы запускало автоматически двигатель, без подручных средств. Надоел этот «кривой стартер», как его позже обозвали в России.

Кстати, на авто УАЗ такая функция была возможна до начала нашего века. Человек – существо такое, что, сколько комфорта ему не подавай, а хочется все больше и больше. И началась эволюция стартера.

Появились сначала механические пусковые устройства, как у моторов лодки или бензопилы, затем – были пневматические механизмы (они применяются нынче в авиастроении).

Но, что ни говори, а все гениальное – просто. Производители остановились на самом обычном механизме – пусковой ручке, которая входила в зацепку со шкивом вала. Прожила эта конструкция, как дублер, более полувека. И как закономерность,20 века появился электропускатель. Этой штукой козыряли с самого начала именитые Кадиллаки.

Стартер был тогда и генератором, Позже они были разделены, как и положено. Появилось электромагнитное реле: автоматом начал запускаться процесс подвода шестеренки стартера к маховику. Потом сменялось поколение автомобилей, но уже нового ничего нельзя было придумать. Как не придумывай, а все велосипед получается.

Менялись только материалы и компоновка.

Посмотрим, как же устроен современный стартер.

На хендай солярисе самый массивный элемент этой детали – это вал с якорем. Это и ротор электрического двигателя. Статор – корпус стартера. На нем закреплены четыре щетки. Они связаны с коллектором, который находится на якоре сзади. Бендикс — привод с шестерней — подвижно, но надежно крепится на валу.

Он служит для передачи вращательного момента, когда происходит запуск двигателя на маховик. Ну, а к приводу подводится рычаг, который, в свою очередь, соединяется с реле. И, непосредственно, процесс работы. Напряжение от аккумулятора (поворотом ключа зажигания) подается на стартер.

На хендай солярисе сразу же срабатывает тяговое реле, которое благодаря рычагу выдвигает привод до тех пор, пока он не сцепится шестерней с маховиком. Бац! Замкнулись безвозвратно контакты цепи, соединяя аккумулятор с обмоткой стартера. Щеточный узел становится центром магнитного поля в этот момент.

Это поле и является электродвижущей силой. Как следствие, начинает вращаться якорь, заставляя через привод и зубчатый венец приводить в движение коленвал. Маховик начинает вращаться быстрее, чем якорь стартера.

Тут уж входит в свои права и включается в работу обгонная муфта, разрывая зацепление привода с шестерней с маховиком.

Стартер на хендай солярисе благополучно и надежно защищен! Уязвимые места стартера Очень неважнецкий и слабый у стартера щеточный узел.

Если создается барьер в электрическом снабжении, если плохое качество воздушной и топливной систем или сильный износ деталей механизма, стартер может и не выдержать, поэтому за работой всех этих составляющих нужно зорко следить.

А я, видимо, не доглядела… Может повыситься ток, провоцируя дуговой разряд между щетками и коллектором, да и в тяговом реле, в ом числе. Вот и выгорает потом коллектори контакты самого реле.

А у меня произошло вот, что… я разобралась со временем: стартер я прокручивала несколько раз, был ведь мороз, да и масло загустело, поэтому у него поднялась температура. Корпус перегрелся. Втулки, видимо, и гавкнули. А втулки – это только начало поломочного процесса.

Поломка втулок спровоцировала вибрацию якоря, да и разбила я механизм привода вместе с зубчиками венца маховик, да уж… досада.

Не додумалась я до того, чтобы продвинуть авто на несколько метров на первой или задней передаче, у меня ведь к тому же еще и механическая коробка передач… не сообразила, возможно поломки стартера можно было избежать(((

Еще один вариант в запасе у меня был, брат подсказал: нужно было стартер солярис включать не больше, чем на 5-10 секунд. Сделать паузу и снова повторить включение. Но все уже случилось, нужно было менять стартер.

На хендай солярис я решила покупать оригинал, никаких подделок! Дома мы с братом его разобрали, чтобы удостовериться, что редуктор на месте. Все оказалось на месте, смазав, собрали все обратно.

На хендай солярисе сняли воздушный кожух (в районе воздушного фильтра). Нужно присмотреться и найти под болванкой переключения передач верхний болт крепления.

Фигня эта может и стоять, ее можно аккуратненько подвинуть от себя, автоматом включится передача, мы быстро под нее засунули головку, и все тут. Болт снизу можно найти, только прощупывая, открутите его, если нашли.

Можно головкой сверху, но можно и снизу – так неудобнее. Теперь стартер можно вытащить. Он достаточно компактный.

Мы сравнили два стартера. Жалко товарища, рано ушел… Но старый стартер неминуемо пойдет на запчасти. Заведя заднюю часть стартера за планку движка, подаем к картеру сцепы и ставим новый стартер на хендай солярис.

Ну, у нас проблем с установкой не было, так как по мощности мой- 1,2 кВт, а вот стартеры помощнее немного проблематичнее, но устанавливаются. Просто нужно знать нюансы некоторые. Об этом позже. Спасибо моему брату помощнику, мой новый стартер на хендай солярис просто шепчет.

Теперь зима мне не страшна.

4709

Выводы

После ремонта или замены установка производится в обратном порядке. Так можно быстро и самостоятельно снять и поставить стартер на Хендай Солярис. Уверенного всем пуска и ровных дорог!

Инструменты:

Ключ трещоточный
Головка 10 мм
Головка 12 мм

Детали и расходники:

Стартер (при необходимости) (36100-2B604)

Примечание:

В этой статье описано как снять стартер на Хендай Солярис.

Стартер установлен на приливе блока цилиндров с передней стороны силового агрегата.

Работу удобнее проводить на яме или эстакаде.

1. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор колодки управляющего провода и отсоедините колодку от тягового реле стартера Солярис (для наглядности показано при снятом впускном коллекторе).