Изменение угла наклона заднего амортизатора солярис

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым. Как заменить сайлентблоки задней балки?Есть два способа:— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;— не снимая балку, использовать специальные приспособления. Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки. Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

На многих балках сейчас делают развал -1, главное чтобы разброса не было между колёсами, как тут выкладывали сканы со стендов.

Х5 тут неуместен вообще.

Да никак не пойму хавает или нет:) резину, после того как заметил что колеса так стоят мало ездил, поеду к од на то 30 тыс. Спрошу что это может они всё таки выравнивают их каким то образом? Пусть даже за деньги.

Хавает не хавает это чисто субъективное мнение основанно на визуальном аспекте проблемы. В таком “” положении ось вращения перпендикулярна вектру тяги, а значит износ резины будет равномерным.

Сзади давно уже ставят отрицательный развал. Даже скоро на вазиках начнут делать (начиная с гранты и калины спорт). А вот если левое и правое по разному – то это достаточно плохо.

Думаю это не от удара. Если удар, то какой силы он должен быть! Подвеска дебелая. Пределка тут не причём. Амортизатор наоборот придерживает подвеску на разжатие на сжатие он пустой. Завтра пойду смотреть развал на своей. Но колёса немного оба завалены верх к центру это я давно заметил и это нармально.

57 24

вариант такой. Насколько я помню у автора стоят пружины от классики и переставлены амортизаторы. Соответственно пружины жестче и на разжатие они работают с большим усилием. Амортизатор смещен не только по оси, но и в сторону. При ходе подвески на разжатие прикладывается большее усилие на балку не только за счет более сильной пружины, но и рычага в виде амортизатора. Балку начинает выворачивать. Не обязательно сильный удар, достаточно постоянной нагрузки, которая действует в “нужном” направлении. ” Вода камень точит”

Не, пружиной балку не деформируешь. Или сильный удар(авария), чего не было. Или кривая сборка. На кузове имеются контрольные точки, по которым на заводе при сборке определяют геометрию. Если криво присобачен задний мост, это определяется на контроле качества или пропускается если гонят количество, в ущерб качеству как сейчас. Небольшой перекос можно устранить кустарно шайбами, или ездить так как есть. Немного больший жор резины, немного хуже управляемость, но машина не для гонок. А вообще то фото давно пора в студию.

где обнаружил, что задние колёса смотрят внутрь автомобиля

, но так как стоит балка, она не регулируется. На драйв 2 не только меня беспокоит эта проблема и я наткнулся на пластины, которые помогают регулировать развал-схождение задних колёс,

идея суперская, а тем более пишут что после регулировок раскачка ушла, пользуясь идеей, а в моем случае это положительное схождение было решено подложить Вазовские пластины

под передние болты

задней ступицы толщиной 1 мм. После чего заезжаем на стенд и смотрим, что действительно заднее схождение регулируется, вот только колеса стали смотреть наружу,

решил снова снять эти пластины и немного сточить толщину, снова заезжаем на стенд, и видим идеальные результаты

. Выезжаем на трасу — в поворотах на стыках жопу не кидает, на 140 машина ведёт себя адекватно, не рыскает как было раньше. Скажу что результатом очень доволен.

Обоснование замены пружин.

Стоковые заводские пружины в том виде в котором они стоят на автомобиле (начнём с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4.7 витков из которых полноценно работают 3 витка. И хотя конструкторы по полной использовали форму пружин заставив работать их по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема не решена и до настоящего времени! Пружина имеет растянутые витки далеко расположенные друг от друга. При сжатии такой подвески пруток пружины подвергается чрезмерному скручиванию, излишнему перенапряжению металла как следствие меньшую пластичность и одновременно упругость при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои свойства сопротивляемости нагрузке. они так же быстро садятся уменьшая и без того небольшой клиренс.

Сама пружина имеет длину 4.7 вика толщину прутка 12 ммТакая пружина держит кузов но при мгновенной нагрузке например наскоке на препятствие легко прогибается как старый пружинный диван отсюда пробой подвески, не способность нормально упруго держать кузов на неровностях и при воздействии потоков воздуха. Благодаря исследованию подбору испытаниям, мне удалось получить два вида пружин способных отлично выполнять свои функции в рамках этой подвески. Это пружины “Универсальные” изготовленные из стандартных задних пружин 06 модели Орловского производства. Имеющие длину от 5.5 до 6.5 витков в зависимость от клиренса по желанию заказчика. На данный момент изготавливаются три вида три комплекта “Универсальный” “Кросс” и “Сельский вариант”

Эти пружины имеют цилиндрическую форму толщину прутка 12-13мм зависит от комплетации и при количестве 6 витков имеют 5 рабочих витков. Цилиндрические пружины по всей длине имеют равные характеристики загрузки на витках в отличие от бочкообразных которые придумали для экономии металла. Бочкообразные имеют малый диаметр в основании и большой диаметр в центре. Пружина такая работает в основном за счёт своей центральной части. Там где виток уменьшается в диаметре пружина работает гораздо меньше с равной нагрузкой на виток. В свою очередь это бочкообразную пружину более уязвимой к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее прогибаются снижая клиренс, ещё одно такие пружины способны откалываться на малом витке. В данном случае цилиндрическая пружина выгодно отличается своими показателями от стоковой, у неё большее количество рабочих витков, при сжатии прямо пропорционально нагрузке возрастает сопротивление предотвращая пробой подвески. Такая пружина с несколько меньшим диаметром быстро успокаивается не имея фантомных колебаний. Следовательно раскачки не будет. Добавляя в конструкцию вместо стоковой резиночки нормальную подушку с бандажом получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

И сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и отрабатывает правильно. Так же я разработал пружины “Сельский вариант” Подъёмом +25мм. Эти пружины классические задние Вазовского производства, толщина прутка у них составляет 12.5мм. Эти пружины более мягкие и эластичные, очень хорошо подходят для разбитых латаных дорог. А прибавленный клиренс позволяет не напрягаться при проезде препятствий. Заводские стоковые пружины задней подвески имеют 6.25 витка из которых 4.75 рабочие витки. Толщина прутка составляет 10.5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11мм. с таким же количеством витков. Почему мало витков? Мало места для самой пружины в виду компактности подвески, для предотвращения соприкосновения витков. Но разве это является оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10.5 мм они очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля пробои задней подвески постоянное дело. А если загрузить максимально, машина просто будет бесконечно стучать отбойниками, при этом двигаться можно если только совсем потихоньку.

Заводская стоковая пружина. 6.25 витков толщина прутка 10.5 мм у последних выпусков 11мм. Конечно количество рабочих витков 4.75 этого крайне недостаточно. как и толщины самого прутка. Пружина по показателям очень схожа с передней пружиной. Она недостаточно упруга, а с большей толщиной прутка, не достаточно пластична. Изучая эти показатели я пришёл к выводу что лучшее что можно установить это подготовленные Вазовские 08 пружины с резинками от 06 передней подвески. Количество витков пружины составляет от 8 до 8.8 при 6.6- 7 рабочих витка. Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром чем у стоковой. но она устанавливается как раз плотно садясь. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но при увеличении хода при большем сжатии пружины резко возрастает её сопротивление, тем самым не позволят пробить подвеску. Так же при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой и гружёный автомобиль одинаково комфортный. На скорости мелочёвка сглатвается в лёт а большие препятствия не пробивают подвеску содовая лишь незначительный толчок который не влияет на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачке.

Подготовленные пружины задней подвески без подъёма. Толщина прутка составляет 11.2 мм количество витков от 8 до 8.8 в зависимости от подъёма. После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а так же замены пружин, автомобиль преображается, подвеска становится упругой но не жёсткой в своём понятии. Автомобилем приятно управлять, и он не боится дороги. Возрастает средняя скорость и снижается напряжение при управлении. Особенно это заметно в дальней дороге. Ещё одно очень важное улучшение в устойчивость даёт стабилизатор установленный на заднюю балку. На данный момент я разработал полностью конструкцию такового изготавливаю его из переднего стабилизатора ваз 2108-2110 крепится хомутами к балке концами к специальным крепления перекрученным к чашке пружины. Стабилизатор в значительной степени улучшает устойчивость автомобиля на трассе при поворотах и манёврах. Резко возрастает стойкость к боковому ветру и встречному грузовому транспорту.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки. Если автомобиль оснащён полным комплектом модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведёт. Млщьность двигателя может быть полностью востребована, автомобиль отлично стоит на дороге легко набирает максимальную скорость не боиться ветра и встречных фур. Таким автомобилем приятно управлять.

Вы довольны управляемостью и устойчивость своей машины?

Вот уже более трёх с половиной лет выпускают автомобиль завоевавший огромную популярность среди автовладельцев. Это обновлённый “Киа-Рио” и “Хёндаи Солярис”

И так начнём с того что было. Началось всё с Солярисив из первой партии выпускавшихся в 2010-2012годах. Автомобиль очень хороший красивый надёжный и простой, недорогой в содержании. У меня автомобиль из этой партии. Ещё при покупке и перегоне я заметил что корма “Соляриса” галопирует на неровностях особенно неприятно раскачивается на волнах. Но машина новая розовые очки и это первая иномарка. Она значительно отличалась в потоке автомобилей своими струящимися линиями, это сейчас уже многие производители в той или иной мере подхватили этот дизайн. Но Солярис это первая достаточно недорогая машина с прекрасным дизайном. Но вернусь к сути проблемы. Ещё в самом начале на форумах начали высказывать своё негодование по подвеске, в начале я даже защищал подвесу. Но жизнь расставила всё на свои места. Когда наступила весна и дорога открыла свои прелести первое что испытал это слабость подвески к пробою и передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Потому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если же по какой либо причине скорость была немного выше то следовал сильный пробой особенно передняя подвеска. Выяснился и другой факт это раскачка кормы автомобиля на волнах. Однажды входя в поворот на волне почувствовал срыв в занос кормы. Машину развернуло наружу поворота. затем резко бросило в другую сторону и так до трёх раз. А скорость была не более 80 км ч. После этого случая я стал бояться ездить быстро если на дороги были волны и неровности. Интересно наблюдать было как классические вазы! обгоняют легко. А вазы с передним приводом вообще делали обгон без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500тыс. С отличным и достаточно мощным двигателем неплохой динамикой и заявленной скоростью в 190км ч

в реальности вероятно это в идеальных дорожных условиях. Итак выяснилось ещё один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать автомобиль на прямой при боковом ветре, при встрече с фурами машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. Скорость при этом резко снижалась, просто ехать реально страшно и не безопасно. В это же время форум буквально взорвался негодование по поводу подвески. Ни завод ни ОД. ни кто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Не было и отзывной компании, но более всего девиз что подвеска “Соляриса” адаптирована под Российские дороги звучала как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои автомобили во вторые руки пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились свыклись с этой проблемой. Я так же едва не продал машину но это была моя мечта и потому я решил сам изменить подвеску и её работу.

Когда посмотрел под низ автомобиля сильно удивился. Почему конструкторы завалили низ амортизаторов к балке удаляя их от оси колеса?Эта подвеска компактна и её амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружина масса колеса ступица создают инерцию способную раскачивать рычаг. Как будет работать амортизатор под таким углом?

Заводское расположение амортизатора, стоковое положение. На фото видно что ось колеса далеко позади нижнего крепления амортизатора. Как следствие этого и возникает раскачка. Итак занялся поиском и решением проблем подвески “Соляриса”. Разработка испытание разных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных отбойников. И наконец установка стабилизатора на заднюю подвеску. На всё это потребовалось два с половиной года. Всю модернизацию я отражал в теме на форуме “Хёндаи-Солярис” Клуб Росиия. В первой теме “Я модернизирую подвеску Соляриса” рейтинг темы был очень высок потом когда проблема вышла только за заднюю подвеску эту тему закрыл и начал новую Адаптация ходовой части “Хёндаи-Солярис” к Российским дорогам  где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески. У меня было огромное желание решить проблему и исправить конструкционный недостаток. И мне это удалось. Прежде я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески. И так начнём с того что я вначале изменил угол амортизаторов установивших их в вертикальное положение решил проблему раскачки кормы. Она прекратилась. Далее я неоднократно изменял конструкцию креплений и создал крепления с регулировкой изменения жёсткости и длинны хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2. Норма 3. Спорт 4. Супер спортОбоснование переноса нижней части амортизаторов. Когда амортизатор имеет отклонение от вертикального положения на него прямо пропорционально возрастает нагрузка и прямо пропорционально увеличивается сила инерции движения массы плеча. Это физическая величина вызванная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого очень много зависит. Если амортизатор установить вертикально снизится ход подвески но снизятся силы инерции массы и сама нагрузка на амортизатор. Крепление имеющее 4 положения даёт выбор владельцу машины установить необходимую жёсткость подвески тем самым заточить автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, трассе и на просёлке. Кинематика подвески с наклонёнными амортизаторами тем более от центра оси колеса создаёт массу на плече, при движениях создаётся инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить колебания если он не зажат окончательно. Нагрузка в этом случаи на сайленблоки возрастает. Фактически амортизаторы гасят на излом плеча выворачивая сайленблоки. Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за его край где центр оси. Амортизатору легче удерживать и он компенсирует любые колебания и малые и большие. Он работает правильно, на большую длину. Пример Модернизированная нива. Перед ней была поскакушка, на ней амики стояли с наклоном, она изрядно прыгала. На новой машине амортизаторы стоят вертикально и они имеют большой ход, машина реально перестала скакать по неровностям, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Хёндаи Хендай Солярис, Киа-рио, Киа-Венга, Киа-Церато предыдущая, Хёндаи-Элантра новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы под наклоном, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, особенно это проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете почему многие менявшие амортизаторы не раз! На жёсткие, полужёсткие, в конце концов переносили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Ведро лучше держать в руке чем на палке перед собой. Даже если ты силач. То неся ведро на палке оно будет раскачиваться выворачивая руку. В нашем случае сайленблоки. Неся ведро в руке выворачиваться ничему, здесь всё зависит от силы насильника, то есть от усилия сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот кто его исполняет тратит меньше энергии. Не исполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму. Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку “Борт”

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом. Вырезал уголки необходимой формы и размеров. Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал “Ресанту-160 А”

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя. И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины СоялрисаМы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

В последнее время начала бесить жесткость подвески на автомобиле. Жена в данный момент в положении и от каждой малюсенькой ямки хватается за живот. Есть ли способ сделать подвеску мягче не прибегая к радикальным изменениям и затратам? Может помогут проставки или автобаферы?

337 15

= вы думаете ,что Вы купили иномарку. тогда мы идём к вам.

790 205

445 439

Элементарно Ватсон! Даёшь тут объяву такого содержания: “куплю пружины и амортизаторы от Хёндай Солярис 2011 года выпуска”. Тут дофига меняли сток по кругу и уж точно всё это не выкинуто и валяется по гаражам.

163 58

Замены пружин и амортизаторов не хотел рассматривать, так как машина еще на гарантии. Надеялся есть легкий способ без переделок

134 77

116 1

Помню, в молодости слышал поговорку: раз в 5 лет меняй машину, раз в 10 лет меняй жену, раз в 15 меняй работу. Не помню только, какие числа к кому относятся. А может, каждый индивидуально решит, что ему лучше подходит? Вроде бы случай . подходящий, чтобы определиться. – – – – – – Из самого лёгкого, думаю – сшить толстые и мягкие накладки на сиденья; плюс валерьянка (или аналоги успокоительные) в больших дозах; минус скорость на 20. 30 км/ч; плюс ласка и внимание в огромных дозах; . Есть ещё иезуитский способ: сделать ей ещё в чем-нибудь плохо, так, чтобы не до тряски было. Но сделать это нужно очень тонко – чтобы не попасть под “огонь”. * * * * *

Похоже, Вы самостоятельно не должны ничего делать, если такое приходит в голову: проставки абсолютно не меняют жёсткость, автобаферы – чуть увеличивают жёсткость.

Если хочешь пробовать с родными пружинами то усиленные с ваза классики задние. Но это полумера! Это поможет привязать зад. Но подвеску будет пробивать и зад и перед. Пружины по кругу полный отстой! Вчера вечером наконец созрело. Из под верстака достал Орловские пружины на классику ваз, задние кторые мы ставили Валере на Солик. Они жёсткие и на зад не пошли. За то на перд самое то! Причём подрезанные так же на 2.7 витка и согнутые в верху но с большем коленом как в стоковых. Собрал я стойку. Пружина вазовская цилидрическая, а стоковая бочкообразная. Но какая разница? чехол резинку не цепляет. На вазовской получилось 5 витков! На стоковой было 3 и пружина растянута. Ночью колдовал над стойкой, наконец поставил. Причеём сначала одну. Утром на замену чёрный солик приехал. Зад пружины меняли и крепления. Так я его встречал в разными пружинами на трассе. Сам притопил. Прошу этого не повторять. Пружины должны быть одинаковыми. Но и то что поставил изменило работу подвески. На стыке где подвеску передок всегда пробивало если едишь больше 90 км ч не пробило при 120 а чёрного Hyundai Solaris пробой обоих сторон был. Сегодня днём закончил престановку пружин на вторую стойку. И скажу! Дело не в амортизаторах! Это касается передка! Амортизаторы хорошие! Пружины пустые! При сборке сжатии пружины съёмником защимил палец в кучу съехались 3 съёмника. Даже поначалу ничего не понял. Перчатку вытащить не могу. Руку вытащил кравища хлещет. Шкуру на пальце выдрал. Так что очень осторожно надо работать со съёмниками. И вот тест драв. С женой садимся. Солик похож сейчас на кроссовер. Передок приподнялся на 15 -18 мм. Ход подвески общий по стойке = 110 мм. Посадка раньше была иная. Зад приподнят передок к низу. Сейчас полная гармония. Проверил скоростной режим. На ровном участке в небольшую горку разогнал до 180 дорогу держит как кошка. Очень комфортно. По поведлению машинка пожожа стала на Хонду SRV На скорости 160 заехал на латаный участок. Не стуков не пробоев неровности пролетает как большой джип. Дорогу держит отлично. Но я проехал всего несколько километров. Теперь буду тестить подвеску. Очень радует то что передок не надо поднимать другими способами. Теперь мордой мелочёвку не цепляет. Не судите меня строго. Я слетел с грантии передней и задней подвески. Но по ощущениям и поведению машинвы на дороге очень доволен. И конечно только время покажет прав ли я был или нет. Долго не решался но сделал. И скажу что стоковые пружины хлипкие и маловитковые. Для тогоко веса авто нужно что то более существенное. Я сделал из того что было. Фотки выложу позже. Да подвеску не пробивает в отбой ни в верх ни в низ. Подвеска стала упругой. Ударов от дороги нет. Общее впечатление улучшение устойчивости. То что приподнялся перед на устойчивости не отрожается, по моим ощущениям. Всем удачи!

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части. После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся. Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации “Фемели”. Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Hyundai Solaris 2011, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 123 л. , передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Всем привет. Подскажите у меня с хождение левая сторона 0.29, правая о. 16. Какую толщину делать непонятно. Читал что шайбы ставят по 0.5мм.

Не подскажу, это было давно)) я ставил новую и потом подтачивал, если было много, каждый раз снимал ступицу и снова ставил пластину и смотрел пока не будет в зелени

Проехал уже 10тыс. км — полет нормальный, износ шин ушёл, колодки не стираются. Результатом доволен.

Машина поустойчивее стала, и вроде жрать резину перестала, нужно ещё поездить.

Придумал классно, колеса выровнял. Есть маленький нюанс этого выравнивания — получается ты выравнял ступицы, тормозные диски ну и соответственно колеса. А что делать с тормозными суппортами, они то остались на месте и теперь получается 1- пока колодки не притерутся тормоза будут не эффективными, 2- а в последующей эксплуатации будет неравномерный износ тормозных колодок. Но это пол беды 1- колодки притерутся, 2- почаще их менять, вопрос вот в чем самое главное как себя будут чувствовать суппорта не будет ли заломов, шорканья диска о них и поршень не закусит? Даже если толщина пластины меньше 1 мм. Это у центра, а на выходе сколько смещение получилось.

Заводом регулировка развала не предусмотрена. поменял верхний поперечный рычаг-ничего не изменилось, все сайлентблоки целые,подвеска не стучит, левое заднее колесо завалено чуть больше правого. подскажите пожалуйста что можно сделать?!

38 18

я проставки под пружины поставил по15мм. тоже на них грешил Чуть лучше стало или кажется. Все равно сновья колеса стояли ровнее.

neron2010,Была такая же ерунда. Сделал задние верхние рычаги регулируемые. Теперь развал регулируется, красота. Здесь уже говорили, на форуме сид-клуб все расписано, в теме сход-развал. 59-60 страница. (раздел подвеска). Смотреть по сиду предыдущему, на новых с завода все регулируется.

а в чем причина изменения развала задних колесю замена каких либо деталей не вернет развал на место? и где можно купить регулировочные рычаги?

Доброе время суток. Подскажите если заменить задние просевшие пружины, развал-схождение не уйдёт? И если установить на просевшие пружины проставки, ничего не надо будет регулировать в подвеске?

Про просевшие пружины это бред, машина то ровно стоит, растояние между колесом и аркой крыла одинаковое с права и с лева. Кто здесь мульку такую запустил про просевшие пружины? Было бы проседание, машину бы перекосило, сами то подумайте, и от чего так проседать, 10тон в багажнике каждый день, кто возит, что ли. Выработанные нагрузкой сайленблоки другое дело. А вообще заметил, что левые задние колёса на ЭЛКах(+-) больше завалены чем правые, если по арке крыла и колеса смотреть.