Какие шаровые хорошие на хендай солярис 13 года

Категория: Шаровые опоры подвески

Нужна шаровая опора, люфт. Солярис 2015г. Целый список производителей. Что лучше выбрать?

я бы CTR поставил, т.к. стойки стабилизатора CTR отлично держатся

Спасибо. А сам чего ставил? Ctr пробовал, или по отзывам?

CTR хорошо продаваемый бренд, левака много, на форуме отзыв, что рулевой лопнул Ctr

На пробеге 163000 км заменил оба рычага на оригинальные в сборе. Цена вопроса с запчастями и работой 7000 руб. Старые рычаги оставил себе для того, чтобы как будет время и желание поупражняться с заменой шаровых и сайлентблоков.

Спасибо, но Вы не указали, какого производителя запчасти

На рычагах значок Хёндэ, типа оригинальные. Покупал в Глобал авто в Краснодаре 12.01.2021 года. 5940 руб. за оба, установили за 1000 руб. оба. Можно было и не менять, но разрывы в сайлентблоках стали проявляться. Подумал, что пора уже через 8,5 лет. Ни разу за это время не менял ни шаровые, ничего другого, что к рычагам крепится. Один наконечник рулевой менял и втулки стабилизатора раз. По полям почти не езжу, не перегружаю.

Спасибо. Пока только шаровые опоры. Выбрал Febest, знаковые рекомендовали, я и на предыдущей машине ставил, сейчас вспомнил марку

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Общая информация – наружный и внутренний шрус

Наружный шрус – граната одинаковая для всех лет выпуска. Не зависит от коробки передач и стороны расположения. В оригинале продается только в сборе с приводом.

Для замены используются аналоги, с ними нужно быть внимательным. Прежде чем установить новый шрус, необходимо посчитать количество зубьев на кольце АБС. Их должно быть 48.

Часто на Солярис в качестве замены предлагают шрус от Акцента. Геометрически они полностью одинаковые, а вот количество зубьев абс отличается.

Если после замены перестала работать абс и загорелась лампочка на панели, значит, дело именно в этом. Ничего страшного: кольцо можно переставить со старой гранаты.

Проверяйте кол-во зубьев

Размеры внешнего шруса

бывает двух видов. Для всех механический коробок и 4 ступенчатого автомата один вариант, для 6 ступенчатой автоматической коробки свой.

Интересный момент: в оригинале левая и правая стороны имеют разные каталожные номера.

Производители аналогов такого различия не делают. У них одна граната как для левой так и правой стороны.

Возникает вопрос: в чем разница, стоит ли заморачиваться сторонами? Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на оригинале ресурс сальника привода будет выше, т.к. сальники тоже направленные. Этот факт учитывается заводом.

Что с дублями? Как показала практика их тоже можно спокойно использовать. Какого-то сильного негативного эффекта на ресурс не замечено.

На что действительно следует обращать внимание при покупке, так это на саму гранату. Очень много путаницы с ними. Даже в каталогах запчастей есть ошибки, и продавцы зачастую не отличают одно от другого. В чем разница и куда смотреть при покупке, показано ниже.

Внутренний шрус, кроме 6ст АКПП

Внутренний шрус 6ст АКПП

Как видно на фото, на одном бобышка есть, на другом нет. Вот и вся разница.

Замена внутреннего шруса

Работа простейшая, нюансов и подводных камней не возникает. Чтобы разобрать гранату, снимаем хомуты и стягиваем пыльник шруса с корпуса. Теперь снимаем гранату с трипойда потянув ее в сторону стрелки на фото.

Убираем старую смазку шруса ветошью, чтобы стало видно стопорное кольцо. Извлекаем стопор и пробуем снять трипойд руками. Если не снимается, берем молоток и легкими ударами через надставку сбиваем его. Следите за тем, чтобы не повредить шлицы.

Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Одеваем маленький хомут и новый пыльник шруса. Смазываем шлицы и устанавливаем новый трипойд. Обратите внимание, что у него есть направление. Скос должен смотреть в сторону наружной гранаты.

Если новый трипоид не одевается руками, можно использовать головку из набора как надставку и опять молотком садим его на место.

Не забываем установить стопор. Проверьте, чтобы он сел в свой паз.

Закладываем новую смазку в шрус. Обратите внимание – смазка для наружного и внутреннего шруса разная. Если в комплекте не оказалось ее, нужно покупать смазку для трипойда.

Больше смазки в наружную часть.

И немного под сам пыльник.

Одеваем внешнюю часть шруса на трипойд. Обычно одевается руками, если не хочет – используем молоток и легкие удары. Места для удара на фото.

4ст Акпп и всех МКПП

Если машина с 6 ступенчатой автоматической коробкой, бить лучше по центральной части через деревяшку или что-то мягкое.

Хомуты устанавливаем в последнюю очередь. Особое внимание маленькому – заднему хомуту. Убеждаемся, что пыльник находится в пазу, и только после этого затягиваем хомут.

Паз для пыльника шруса

Аналоги и дубликаты шруса

Проблема большинства аналогов кроется в низком качестве резинового пыльника. Установив новый шрус, вы автоматически забываете о нем. К сожалению, порваться он может за считанные месяцы. Таковы реалии рынка запчастей.

Как ни странно, с самим железом шруса при условии герметичного пыльника проблем нет. Даже бренды, снискавшие себе дурную славу, типа SAT и FEBEST, ходят с целым пыльником.

После замены, необходимо периодически внимательно осматривать состояние пыльника. У одного и того же производителя из одной партии он может порваться за месяц, а из другой прослужить несколько лет. Стабильность качества от партии к партии может отличаться.

Из доступных вариантов нравится производитель GSP. Артикул 824131.

Щрус компании GSP 824131

Из вариантов “заплатил и забыл” – шрус от японской компании HDK артикул HY013A44. Но он для Акцента, при установке нужно переставить кольцо абс со старой гранаты.

Щрус компании HDK HY013A44

Внутренний шрус для 4 ступенчатого автомата и всех механических коробок GSP артикул 639052.

Внутренний шрус GSP 639052

Для 6 скоростного автомата есть выбор: или дорогой оригинал или FEBEST артикул 1211-I30ATLH. У фебеста пыльник очень низкого качества, его желательно заменить, хотя на внутренней гранате он служит дольше, чем на внешней. Есть еще вариант от компании ZEKKERT артикул GS-5151. Проблемы те же, что у фебеста.

Как разобрать стойку

Самое сложное – снять, а затем установить обратно пружину без спец инструмента. Нужно найти, куда и чем упереться в опору стойки. Работу лучше выполнять вдвоем. Один давит, другой откручивает.

Место для упора если нет стяжек.

Если денег не жалко, можно приобрести стяжки пружин. По артикулу и производителю легко узнать цену в любом крупном интернет-магазине. Все стяжки протестированы и хорошо подходят для этой работы на Солярисе.

FORSAGE-627270, МАЯКАВТО-627270, ROCK FORCE-627270

Последовательность установки деталей на стойке можно посмотреть в видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Вам может понравиться

С завода левый и правый имеют разные артикулы 49542-1R001 (правыый), 49543-1R001 (левый). Визуально не отличаются, в чем разница – не понятно. Все аналоги имеют один артикул как для правой, так и левой стороны.

На замену старому пыльнику часто покупают самые дешевые варианты. Ресурс большинства таких составляет считанные месяцы. Из-за копеечной детали можно потерять сам шрус. Ниже на изображении красным отмеченны низкокачественные производители, зеленым – то, что можно ставить. По не отмеченным, информации нет.

Отлично зарекомендовали себя пыльники японской фирмы MARUICHI или 1-56. На нашу машину пыльники они не делают. Удалось подобрать его от Мазды. Соотношение цена-качество отличное.

Часто возникает ситуация, когда пыльник нужен здесь и сейчас, возможности заказать и ждать нет. Приходится подбирать в магазинах из того, что есть. Здесь помогут размеры. Допуски все на фото.

Допуск размеров внтуреннего пыльника шруса

При подборе не запутайтесь и помните, что для внутрненней гранаты пыльник под трипойд (справа на фото) а не круглый.

Пыльник наружного шруса. С ним ситуация странная. Если внутренний пыльник, который служит всегда дольше, продают отдельно, то наружный в оригинале продается только в сборе с самой гранатой и полуосью!

Оригинальный пыльник только в сборе

Всегда можно подобрать что-то от другого производителя. Некачественных вариантов полно, с качественными все намного сложней. Пробовали MANDO, MARUICHI, но в размер подобрать не получалось. Близко, но не то.

Несколько лет использовали универсальный пыльник, его можно установить на машину, не снимая привода и гранаты. Когда они только появились, качество было. Сегодня его нет вообще. Ходит несколько месяцев. Предложат такое на СТО, лучше отказаться.

Производитель этого пыльника постоянно переименовывается. Сегодня они называются ERT и Autofren. Наверное, через какое-то время название снова изменится и продавцы будут рассказывать, что это не то, что было раньше.

Универсальный пыльник шруса

В качестве замены оригиналу сегодня используем пыльник компании TRIALLI артикул FG0806. Контора китайская, не так давно появилась на российском рынке. Пока качество есть, но будет ли оно в будущем? Время покажет.

Если есть желание подобрать что-то свое, привожу допуски на размеры.

Размеры пыльника шруса

Замена наружного шруса

Начнем с замены наружного шруса. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату, как показано на видео ниже. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату как показано на видео ниже.

Обратите внимание на прикладываемое усилие.

Имейте в виду, что шрус может не сбиться. Если удары сильные, но он остается на месте, значит, закусило стопорное кольцо. В этом случае шрус придется спиливать болгаркой.

Почему его может закусить? Это зависит от типа стопорного кольца, которое применяет производитель. Оно бывает двух видов: круглое и овальное. В оригинале используется круглое. Края стопора при ударе молотком разжимаются и могут не дать шрусу выйти. У овального соответственно такой проблемы нет, поэтому граната сбивается всегда.

Чтобы снять наружную часть гранаты, проще выпилить сепаратор по кусочкам и достать шарики. После этого внешнюю часть можно будет снять.

На приводе должна остаться только обойма.

Теперь смотрим – доступно ли стопорное кольцо, которое не давало сбить гранату. Если да, снимаем его отверткой и пробуем снять рукой обойму. Не снимается рукой – берем молоток и сбиваем ее.

Что делать, если стопор ушел под обойму? В этом случае ее лучше распилить, чем возвращать обратно молотком. При таком подходе шансы, что шлицы уцелеют, будут выше.

Стопор зашел под обойму

Установка нового шруса. Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Если машина долгое время эксплуатировалась с порванным пыльником и появилась вибрация, необходимо внимательно осмотреть состояние шлиц.

Есть ржавчина и коверны как на левом изображении, вибрация останется и после установки нового шруса. Здесь уже поможет только замена привода.

слева – износ, справа – норма

Чтобы в будущем не пришлось пилить шрус, смотрим на стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с новым шрусом. Если стопор круглого типа, можно подогнуть края вовнутрь, чтобы избежать проблем с демонтажем в будущем.

Дорабатываем стопорное кольцо

После установки стопора на полуось, одеваем пыльник и закладываем новую смазку шруса. Количество смазки и способ нанесения показан в видео.

Если смазка осталась, можно заложить ее в пыльник, только не переборщите, некоторые производители ложат смазку с большим запасом. Не нужно полностью забивать пыльник!

Остается установить и защелкнуть шрус на привод.

Если тисков нет, можно посадить гранату о пол, только обязательно подложите деревяшку.

Детали передней стойки

Часто при замене стоек меняют и другие детали, которые не поставляются вместе со стойкой. Все, что может понадобиться, перечислено ниже.

Детали передней стойки

1) Гайка штока стойки .

2) Верхняя опора. Желательно менять вместе со стойками. Их износ проявляется как отклонение машины от прямой на высоких скоростях при попадании в яму или на неровной дороге. Машина скачет, но не раскачивается. Чем выше скорость, тем отчетливей это проявляется. Происходит это из-за износа резиновой поверхности о металлическую чашку кузова.

В неспециализированном сервисе при диагностике, как правило, найти неисправность не могут, т.к. это специфика Соляриса, которую нужно знать и уметь диагностировать.

Опоры бывают двух видов. Связанно это с тем, что шток стойки может быть круглым либо со скосом в районе резьбы гайки. Покупать можно ту, которая будет дешевле. Цены между ними порой различаются вдвое.

Если получится так, что шток стойки круглый, а опора попалась со скосом (то есть она не надевается на шток стойки) – в этом нет ничего страшного. Скос на опоре можно легко убрать круглым напильником. Металл очень тонкий и снимается без усилий.

Опора стойки 54611-0U000, 54611-1J000

3) Подшипник опоры. По сути это вкладыш. Шариков и роликов в нем нет. Отсюда отсутствие износа. Стоят они копейки, поэтому многие их меняют заодно со стойками. Есть два номера, покупать можно любой, разницы между ними не замечено: и .

Подшипник опоры стойки

4) Верхняя чашка (опора) пружины. Номер 54620-2K000

4) Верхняя прокладка пружины 54623-2K000. Когда она протирается, появляется скрип при вертикальной раскачке.

стойки. Номер 54626-4L000 и 54626-3X000. Можно использовать любой.

передней стойки. Номер 54625-4L001 и 54625-4L000.

8) Пружина передней стойки. По пружине будет отдельный раздел. Когда он будет готов, здесь появится ссылка. Номера пружин можно взять здесь

передней пружины, нижняя 54633-3X000.

Как снять стойку с машины

Работа простая. Обычно никаких подводных камней не возникает. Единственный момент, при снятии – установке пружины желательно, но не обязательно использовать специнструмент. Цены на работу везде разные. Средний диапазон от 800-1500 руб. за сторону.

Регулировка сход-развала (геометрия) после замены стоек на Солярисе не требуется. Развал с завода у Соляриса не регулируется! Схождение после замены стоек почти всегда остается на месте.

Вывешиваем автомобиль и откручиваем стойку стабилизатора. Иногда бывает, что крепеж закисает. В этом случае срезаем палец стойки стабилизатора болгаркой.

Головкой или ключом на 10 откручиваем датчик абс и выводим его из зацепления со стойкой.

Теперь откручиваем саму стойку от кулака. Запоминать положение болтов не нужно. Развального болта у Соляриса нет.

Осталось открутить верхнюю гайку, которая крепит стойку к кузову. Может случиться так, что шток стойки будет прокручиваться вместе с гайкой. В этом случае используем ключ на 7 (если шток стойки имеет место под ключ). Не на всех стойках есть место под него. Что делать, если места под ключ нет? Пробуем отжать стойку вниз и одновременно открутить гайку.

Если это не помогает, придется снимать пластиковое жабо дворников и искать электрошуруповерт. Сняв жабо, получится установить головку и электрошуруповертом уже открутить гайку. Им гайка откручивается без вращения штока стойки.

Все – стойку можно вытаскивать и разбирать.

Лучшие Шаровые опоры подвески Hyundai Solaris 2022 года

Шаровая опора передняя CTR CBKH7

Шаровая опора нижняя задняя MASUMA MB-K312

Шаровая опора нижняя передняя CTR CBKH-38

Замена шруса – демонтаж привода

Для замены шруса необходимо снять привод с машины. Снимаем колесо и раскерниваем гайку шруса.

Вставляем мощную отвертку между тормозным диском и суппортом и головкой на 32 откручиваем гайку.

Откручиваем гайку шруса

Теперь откручиваем кронштейн тормозного шланга от кулака

Откручиваем тормозной шланг

Очередь датчика абс. Откручиваем его.

Далее выкручиваем два болта крепления стойки. Размечать положение болтов не нужно т.к развал у нас не регулируется.

Пробуем вывести шрус из ступицы, прижимая одной рукой тормозной диск к себе, а второй – наоборот, выдавливаем сам шрус отверткой. Если он прикипел, выбиваем его через какую-нибудь надставку так, чтобы не повредить резьбу.

Выводим шрус из ступицы

Чтобы снять привод, необходимо вывести внутренний шрус из коробки передач. Если у вас 6ст АКПП, масло с коробки сливать не нужно. Если механика или 4 ст автомат, масло придется слить.

Есть еще один способ, без слива масла. Можно оставить внешнию часть гранаты в коробке, то есть под разобрать привод на машине. Для этого достаточно снять большой хомут с пыльника шруса и все, привод можно вытягивать на себя.

Внутренний шрус в сборе

Внутренний шрус остается в коробке

На мой взгяд первый вариант проще. При втором необходимо нанести метки на полуось и корпус внутреннего шруса, чтобы при сборке трипойд был именно там, где был. В противном случае возможно появление вибрации из-за разницы в выработке.

Также, скорее всего, в смазку попадет какое-то количество грязи, т.к. под машиной всегда очень грязно. Поэтому нужно промыть внутренний шрус и заложить новую смазку, которую еще необходимо купить. Для внешнего и внутреннего шруса смазки разные.

Еще один момент, затяжку хомута придется производить под машиной, делать это будет не удобно.

Чтобы извлечь привод из коробки, используем монтажку или что-то подходящее. Упираемся в гранату ( выделено на фото) и коробку. Делаем резкое движение в сторону коробки. Без опыта, скорее всего, с первого раза не выйдет.

Какие стойки ставились с завода

С 2011 и до конца 2016 на Солярисе использовалось три варианта стоек. Левая и правая разные. В остальном все они взаимозаменяемы, отличия состоят в характеристиках работы на сжатие и отбой.

На корпусе оригинальной стойки всегда присутствует ее номер. Четвертая и пятая цифра в номере говорит о принадлежности к стороне. 60 это правая, 50 левая. Последние три цифры говорят о характеристике. Об этом ниже.

Поставщиком всех оригинальных стоек традиционно является компания MANDO, о чем также есть информация на корпусе.

Оригинальный номер на корпусе стойки

На ходу разница между и почти незаметна, очень заметна. Считается, что такие стойки встречаются только на рестайлинговой машине, но они могут встретиться и на дорестайлинговой машине 2014г.

Количество вариантов связывают с попыткой Hyundai улучшить управляемость машины. Так ли это – сказать сложно, т.к. проблема управляемости не связана с передними стойками.

Что поставить вместо оригинала

На первый взгяд предложений много, но качественных вариантов среди всего многообразия мало. Большая часть это барахло из Китая, часто прикидывающееся то японцем, то германцем. Такие быстро теряют свои первоначальные характеристики, нередко стучат и текут, особенно в холода.

Ниже перечислены производители, которые можно рекомендовать к установке.

1) . В оригинале идут стойки именно этой компании. Их можно купить в собственной упаковке. Для этого перед оригинальным номером необходимо добавить EX, получится, что правые стойки имееют номера: , левые

Замечено, что качество для конвейера и рынка запчастей разное. На запчасти качество хуже, чем для конвейера. Стойки в своей упаковке MANDO ходят меньше стоек MANDO в оригинальной упаковке.

Передние стойки Mando

2) . Репутация бренда сегодня подпорчена обилием контрафакта, который служит 20-30 тыс.км. Настоящие стойки можно купить в компании Росско или Armtek. Работаю с ними много лет, в разбавлении ассортимента леваком эти компании не замечены.

Левая стойка артикул – , правая стойка артикул —

Передние стойки KAYABA

3) . Еще один достойный вариант. Часто по цене они самые доступные. Порой внешне выглядят неказисто, но с качеством проблем нет. Много раз слышал о наличии контрафакта, но сам с ним ни разу не сталкивался. Артикул левой стойки- , артикул правой —

Передние стойки MONROE

Черный список производителей стоек

В разделе производители стоек, которые оставили просто удручающее впечатление своим качеством. Их покупка это выброшенные деньги.

Передние стойки SAT

Передние стойки AMD

Передние стойки Arirang

Передние стойки Parts-small

Передние стойки Parts-Stellox