Кронштейн задней опоры 1118 калина

На форумах и профильных сайтах до сих пор не затихают споры, связанные с поперечным стабилизатором. Одни считают, что стабилизатор поперечной устойчивости абсолютно не нужен, другие напротив — доукомплектовывают машину этим элементом. Кроме того, водители зачастую знают принципы работы узла поверхностно, плохо представляя его практическое назначение. Может ли стабилизатор быть неисправным или это вечная запчасть? Нехитрая железяка лишила вас покоя? Блог Гидрач.рф готов расставить все точки на i, далее вас ждет полное FAQ по стабилизаторам подвески.

Почему отсутствует стабилизатор, нужно ли его ставить?

Логика автозаводов очень проста. Покупаешь модель с минимальным объемом двигателя в нижней комплектации, значит тебе не нужны высокие скорости и стабилизатор. Рынок конкретной страны отличается не самой высокой платежеспособностью — значит туда можно поставлять удешевленные машины без стабилизатора поперечной устойчивости. Сказанное выше означает, что одна и та же модель может поставляться как со стабилизатором так и без него — все зависит от рынка сбыта и комплектации. Можно запросто докупить поперечный стабилизатор, но стоит помнить основные правила:

• машина без стабилизатора поперечной устойчивости будет лучше чувствовать себя на грунтовой дороге;
• отсутствие стабилизатора повышает акустический комфорт в салоне, удары меньше передаются на кузов;
• стабилизатор поперечной устойчивости сложно переоценить, он гасит крены на поворотах, позволяет машине лучше держаться в колее (что особенно актуально на высоких скоростях в условиях российской колейности на трассах).

Иногда отсутствие стабилизатора обнаруживается после покупки подержанного автомобиля. Это означает, что он был погнут во время аварии или предельно изношен. Конечно, его могли похитить хитрые перекупы, надеясь, что покупатель не заметит его отсутствия. Если стабилизатор предусмотрен конструкцией, то стоит вернуть его законное место. Последний возможный вариант — замена стабилизатора на более толстый. Любой массовый автомобиль имеет заряженную версию. Обычно быстрые машины получают более низкую подвеску и толстые стабилизаторы.

После замены переднего стабилизатора на спортивный вы почувствуете, что машина стала меньше крениться и стала более маневренной. При этом уровень комфорта внутри снизится, машина станет тряской и покажется более жесткой на ходу.

Краткое описание стабилизатора, расположение детали

Стабилизатор поперечной устойчивости — это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена (наклона) кузова автомобиля при прохождении поворотов. Он соединяет левое и правое колеса автомобиля, повышая жесткость и устойчивость подвески. Стабилизатор обычно располагается в передней или задней части автомобиля и выполняет свою функцию благодаря поперечной тяге.

Расположение стабилизатора может различаться в зависимости от марки и модели автомобиля. Например, передний стабилизатор чаще всего расположен в районе передних колес, а задний — в районе задних колес. Кроме того, некоторые автомобили оснащены как передним, так и задним стабилизатором для улучшения управляемости и устойчивости на дороге.

Стабилизатор ходовой: принципы производства и функционирование

Буквально несколько лет назад стабилизатор ходовой (стаб или СПУ) отметил свое столетие. За это время принципы его производства, а также функционирования практически не поменялись.

Производство стабилизатора ходовой

Автомобильный компонент выполняется из цельнометаллического прутка диаметром от 8 до 30 миллиметров. Металл прогревается до 900-950 градусов по Цельсию, проходя цикл закалочных операций, формуется при помощи оправок. Полученная штанга окрашивается эмалью. Используются только пружинные марки стали, исключающие примеси марганца.

Функционирование стабилизатора ходовой

Название материала намекает нам на то, что стабилизатор поперечной устойчивости подвески является торсионной пружиной. Основная задача этого узла — уменьшение боковых кренов во время движения автомобиля на поворотах.

Введение полых стабилизаторов

Примерно с 2010 года ведущие производители автомобилей начали переходить на полые стабилизаторы, которые делают конструкцию легче на 25-30%. Это делает управление безопасным и контролируемым.

Установка стабилизаторов

Масса свежих машин из бюджетного сегмента имеет лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости. СПУ не может работать в одиночку и обычно крепится к подрамнику или к кузову при помощи стальных хомутов.

По краям переднего стаба предусмотрены отверстия для крепления стоек стабилизатора, которые связывают элемент с другими деталями ходовой части. На бюджетных авто стойки выглядят как стальной болт с несколькими резиновыми и пластиковыми втулками, более дорогие машины наделяют стойками с шаровыми соединениями.

Применение задних стабилизаторов

Кроссоверы, внедорожники, спортивные автомобили обычно получают задний стаб, но иногда могут поставляться автомобили без стабилизатора передней устойчивости. Владельцы подобных машин могут задаться вопросом — зачем нужен стабилизатор и нужно ли его докупать.

Резонанс переднего подрамника в салоне автомобиля ФФ2

Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула – 129 Гц.

Причины и методы улучшения комфорта

Причиной резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Для улучшения комфорта рекомендуется начать с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Некоторые методы снижения низкочастотного шума включают:

• Доработка подрамника от lom420 – стягивание подрамника через втулки, укрепление нижнего листа дополнительной пластиной и демпфер.
• Метод Лиссабона.
• Стягивание нижнего и верхнего листов подрамника через втулку от yolkin.
• Идея Artyr-nn: стягивание подрамника через втулки, доработка и реализация метода Геннадия Леонидовича, доработка метода yolkin и отчёт Никиты.
• Установка демпфера и заполнение подрамника мастикой от Arstem.

Дополнительные рекомендации

Кроме усиления жёсткости подрамника, также рекомендуется устанавливать различные демпферы на подрамник, которые могут снизить вибрации. Наиболее заметный эффект наблюдается от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071. Также, замена сайлентблоков на 30666040 от Volvo может улучшить надёжность и виброразвязку.

Недостатки задней подвески и методы их устранения

Также, одной из причин повышенной шумности ФФ2 являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, что также может способствовать повышенной шумности.

Рекомендации для улучшения комфорта

Для улучшения комфорта и снижения шумности задней подвески рекомендуется:

• Установка демпфера VOLVO 30714071 на задний подрамник.
• Рассмотрение возможности установки виброразвязывающих подушек от кузова.

Внесение вышеуказанных изменений может значительно повысить комфорт и снизить уровень шума в салоне автомобиля ФФ2.

Или демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000 на задний подрамник

Инсталляция от 2mike

Или демпфер Mazda C236-28-660C

Фото s.chulkov

Но по отзывам, маздовский демпфер работает слабее двух предыдущих

Или самодельный демпфер на задний подрамник от Lisbon

Демпферы на задние продольные рычаги

• 0K01139980 от yolkin
• 554908123R

Демпферы на задние подпружинные рычаги

• От dimm33
• Самодельные демпферы от yolkin

Увеличение виброгасящих резиновых прокладок в опорных элементах подвески

Прокладки

• От мондео4 + ВЭП 4 мм
• От ФФ3 1683279
• Под пружинами+ ВЭП 4 мм между передними опорами и кузовом

Традиционная Шумоизоляция + нетрадиционная виброизоляция

Демпферы на передние рычаги

1. Самодельный демпфер от Alex_VM
2. Самодельный демпфер от s.chulkov
3. Штатные от мазды 3 их код BP4K-34-990B
4. Самодельный демпфер от Lisbon
5. Демпфером 30714071 и инсталляция от Malish
6. От BezzzPaniki

Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП

Дополнительно под правую гидроопору ДВС

• Доработанный демпфер 0K011 39 980

Антишум – антикор Dinitrol 482

Шум от резины, избавление (часть 2)

Поддерживаю. Только пилить его (их) не надо, установить через дистанционный кронштейн чуть ниже продольных рычагов и обратить грузом к середине кузова. Эффект точно будет, но вот какой, сам отпишешь

Да, они пределываются, но мне это делали в заводских условиях

Вес сделать не более 1.5 кг, может даже меньше!

Я только за! Правда у меня есть кое-какая идейка, но об этом тогда в личке напишу

Я не очень заморачивался этим вопросом, но, судя по тому, что этих демпферов на подрамниках очень много на разборках, то могу предположить, что они, скорее всего, от Тойоты

Или демпфер опоры двигателя на мондео точно будет, но вот какой, сам отпишешь

## Здесь будет ваш перевод на Русский язык в формате Markdown

LeNiveZzЭто на каком моне и двигателе?

2.0 экобуст и на подрамнике мотора там висит кирпич.

Вот обещанный чертеж, вернее, эскиз демпфера Lemforder 1698901

Видно, что минимальная толщина демпфера после доработки (по размеру сайлентблока) не получится менее 44 – 45 мм. Есть над чем задуматься

Геннадий ЛеонидовичНет, это чертёж, насколько я понимаю в черчении без повторения этой дисциплины более 16-ти лет, навскидку. Цилиндрическое тело. Техническая грамотность у Вас на высоте.

Геннадий ЛеонидовичДа какой упрёк, бог с вами, наоборот, всё хорошо. Здесь же не экзамен по техническому черчению

Геннадий ЛеонидовичЯ извиняюсь (тему досконально не вкурил)-эти демпферы на что устанавливаются?(которые по эскизу)

Вы хотя бы эту страницу "вкурили", на ней восемью постами выше сказано

Геннадий ЛеонидовичПардон "вкурил"осознал

Обещанный Sneggу отчет о демпферах, установленных эти летом.Ну, раз уж тут в последнее время много говорят о демпфировании "зада", начну с моего варианта демпфирования подпружинных рычагов.Опять история связана с удачным набегом на японские разборки, где мне впервые и случайно попалась пара вот таких штуковин

Это более крупным планом.

Эффект есть. Не "вау", но есть.

Даже эти стяжки со втулками, установленные не в оптимальных местах, дали заметный положительный результат. Если придется снимать подрамник, поставлю еще стяжки со втулками ближе к центру подрамника.

Теперь о демпфере на нижний лист переднего подрамника. Мне в очередной раз повезло на японской разборке, где я наткнулся (опять же впервые) вот на такие штуковины, которые парой стояли на каком-то подрамнике.

Вес примерно 2 кг, толщина 2,5 см. Представляет собой металлический брусок, прикрепленный по бокам через слой резины к крепежным кронштейнам. Приложил к подрамнику снизу и понял: вот оно!!!Т.к. демпфер нужно расположить параллельно подрамнику (чтобы меньше выступал, да и "в девичестве", т.е. на японском подрамнике, они именно так располагались), для крепления использовал переходный уголок, который попутно выполняет роль защиты от фронтальных ударов.

К одной полке уголка прикрепил демпфер, а вторую полку прикрепил к подрамнику (примерно в самой звонкой его части). А вот вся конструкция на подрамнике (вид сзади, снизу видна защита двигателя)

Уменьшения клиренса не почувствовал (на последнем снимке видно, что демпфер не выступает вниз за защиту). Эффект от демпфера совместно со стяжками очень – очень заметен, особенно на скоростях за 100 км/час, а также на шипованой резине.

Далее. Убрал с задней части передних лонжеронов бесполезные там "кривые" демпферы глушителя Тойоты Марк2 (рассказывал ранее)

Так было (слева).И вместо них на установочные отверстия в задней части подрамника (они также для регулировки развала) закрепил демпферы ОКО1139980 (без одного крепежного кронштейна).

Так стало (справа).Эффект именно от них в общей куче идентифицировать сложно, но хуже стать просто не могло.

Ну и в заключение фактически извращение. Перехватив на форумеидею задемпфировать "рога" переднего подрамника, и т.к. не получилось установить демпферы на болты крепления "рогов" (просто места нет), я ее (идею) реализовал таким образом.Это "японские" демпферы

Вес примерно 1кг. Вот так все выглядит "в сборе"

Про эффект тут говорить еще сложнее.

И последнее. Замеров никаких не производил, считаю, что в данном случае лучший измеритель шума – уши.

Геннадий Леонидовичоч. достойно

демпфер что на уголке, он крепился к подрамнику через штатные отверстия в нем или проделывались новые, если проделывались то крепление происходило исключительно к нижнему листу подрамника?про стягивание листов подрамника – вы изготавливали втулки или пластина ставилась как распорный элемент? (ну там подпустим не пластина а уголок?)

сам сейчас иду параллельным курсом, буду лепить демпфер к нижнему листу подрамника и хотял перетянуть подрамник через проставки вот интересно как у вас реализованно

мы тут с одник клебнем между собой прикинули, что с таким набором демпферов на таможне будет казус

Геннадий Леонидович Снимаю шляпу

Одно отверстие взяли штатное, второе просверлили по месту

Я в свое посте уже ответил

установил стяжки с втулками между листами. По задумке эти втулки должны выполнять роль ребер жесткости

Предварительно мне сделали несколько втулок, отличавшихся по высоте на 1мм, я из них выбрал максимально высокие, которые удалось запихнуть внутрь подрамника в нужное место

Хотя есть в реализации и мои идейки

А я обычно на это указываю.

Например, демпфера на рогах переднего подрамника, именно так я это и представлял.

Это проблематично. Дело в том, что на "разборки" приходят (с Дальнего Востока) не цельные машины, а уже разобранные (а кузова разрезанные). Поэтому работники "разборки" чаще даже не знают, от какой марки (Тойота, Хонда или Ниссан) эти железяки. Поэтому с кодами вряд ли что получится

Также эффект должно дать заполнение полости переднего подрамника мастикой Шумофф. Ещё советую Вам подложить резину 4 мм под правую опору ДВС/КПП,

Есть отзывы, что при установке этих амортизаторов, по сравнению со штатными, есть уменьшение гула.

У меня при пробеге 185 тыс. км еще стоят родные задние амортизаторы. Я из суеверия не хочу их трогать

чтобы идти до конца, можно, конечно заменить лобовое стекло на с акустическим экраном

поставить боковые увеличенной толщины

Можно у вас спросить записать файлы шумов при движении по шершавке в сравнении, скажем, с авто класса бизнес. Любого.

Уверен, что бизнес класс не выиграет

Геннадий Леонидовичв дагонку, про демпфер что на нижнем листе подрамникахарактер подвеса грузика-мягкий-средний-средний, но ближе к жесткому-достаточно жесткий

причине моего временного нездоровья

Геннадий ЛеонидовичПросто великолепно!Очень интересный отчет и результаты!

Сразу вопрос – какие втулки использовали для стягивания листов подрамника?Я в этом плане только такую доработку сделал на днях Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802)Но это уже давно всем известная доработка и на гул не влияющая практически)У меня на подружинных, кстати, давно висят в тех же местах ваговские 357 199 501, надо фото залить, но вот от них эффекта не ощутил никакого, видимо слишком легкие!

Кстати про таможню – я летом разные границы перескал – никто вопросов не задавал, правда никто и не смотрел под машину

Геннадий Леонидовичя по поводу японских демпферов на задний рычаг.Может замутить самопал?Я вариант накидал,но не знаю габариты японского.Поможете с размерами?

У мох демпферов толщина не больше 2см (по памяти). У Вас получится значительно больше. Если бы я делал "самопал" на подпружинные рычаги, то:- обошелся бы без П-образной пластины (для уменьшения высоты конструкции);- использовал бы только один сайлентблок (как вариант, от переднего амортизатора ВАЗовской классики или переднего рычага Оки);- уменьшил бы высоту сайлентблока до 2 -2,5 см и запрессовал бы его в диск такой же толщины (диаметр диска зависит о желаемого веса).

В свете последних событий по стягиванию и демпфированию переднего подрамника Геннадием Леонидовичем, в сотый раз решил ещё раз проанализировать его. Постулаты такие: опять сравню с подрамниками менее гулких машин. Итак, подрамник

Здесь видно, что подрамник отличается от нашего другими точками крепления втулок стабилизатора, а также болты крепления проходят насквозь и стягиваются гайками, которые находятся на нижнем листе. Получается усиление жёсткости путём стягивания обоих листов подрамника.

Здесь ситуация такая же, как на S40.

Недавно катался на такой мазде, у коллеги по работе такая, она в стоке, и не скажу, что она сильно гулкая, тише, чем фокус в стоке точно. Крепление втулок штанги стабилизатора у неё там же, как на фокусе, но вот сам подрамник другой. Видимо, японцы что-то здесь подшаманили. Далее, вот здесь Шум от резины, избавление (сообщение #13102389) одноклубник lisbon прикрепил свинцовый груз через мастику к нижнему листу подрамника, но при этом, сам того не подозревая, он стянул подрамник в нужных местах. Вот здесь я писал, что установил демпфер на нижний лист подрамника, в наиболее звонком месте Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #16838385) но заветного эффекта не почувствовал. Правда, не стягивал подрамник. После всего этого, пришёл к выводу, что резонирует не нижний лист подрамника, а верхний, от вибраций, передающихся через штангу переднего стабилизатора и через довольно жёсткие втулки. Кстати, их никто не щупал до сих пор на жёсткость. Следовательно, стягивание подрамника именно в местах, близких к втулкам штанги стабилизатора, и даёт эффект – усиливает жёсткость и увеличивает колеблющиеся массы, тем самым смещает неприятный резонанс. В более последних моделях мазды3 (BL), а также на третьем фокусе и С-Мах более поздних модификаций убрали этот недостаток, сделав точки крепления втулок переднего стабилизатора вместе с задними сайлентблоками передних рычагов.

Кто что думает по этому поводу?

Геннадий ЛеонидовичА ещё вопросик, не пытались стянуть подрамник дополнительно в соседние отверстия

И какой размерности нужны болты для стягивания в этом месте? lom420 вроде указывал на длину в 37 мм.

тоже буду стыгивать через втулки, но только все уже в предвкушении НГ, поэтому до Нг врядки что-то сделают, я про втулки

lom420Только сейчас стал думать, что нужно стягивать подрамник именно в углублениях. Углубления находятся рядом с местами крепления втулок штанги стаба на верхнем листе. Резонирует верхний лист от них. Это косяк форда, крепить вибронагруженные втулки только к верхнему листу подрамника. Поэтому эффект от стягивания отмечали только те, кто стягивал в углублениях, а от стягивания по центру толку не будет.

Краткое резюме

Стабилизатор — достаточно простой элемент, напоминающий пруток из стали. Однако без него автомобиль перестает работать должным образом, поскольку ходовая часть рассчитывается под наличие СПУ. Износ стабилизатора снижает его работоспособность, появляются стуки и скрипы, машина теряет управляемость. Вы запросто можете купить передний стабилизатор (если его не было или более толстый), но стоит помнить о следующем:

Если приближается замена переднего стабилизатора, то стоит обратиться в Гидрач.рф. Новые стабилизаторы на иномарки стоят неприлично дорого или вовсе отсутствуют в продаже. При этом в разборе множество артикулов передних стабилизаторов, а их цена редко превышает несколько тысяч рублей. Вы получили полное FAQ по стабилизаторам и сопутствующим элементам. Применение полученных знаний на практике полностью зависит от вас. Переходите в наш каталог запчастей и добавляйте нужные позиции в корзину.

Подробнее о втулках стабилизатора подвески, его стойках

Вы уже примерно представляете зачем стабилизатор устанавливается конструкторами. Однако самая интересная информация связана со втулками «стаба», а также его стойками. Нередко замена втулок стабилизатора и его стоек игнорируется, что приводит к выходу их строя самого торсиона. Резиновая втулка поперечного стабилизатора — это точка крепления штанги к кузову или подрамнику машины. Именно на нее приходится основная часть нагрузки при работе СПУ. По этой причине резиновую втулку, через которую крепится штанга, удерживает прочный стальной хомут. Важно, что на автозаводы поставляются СПУ, втулки на которых закрепляются путем вулканизации. Поэтому заводские втулки переднего стабилизатора ходят долго, не требуя замены. Подход устраняет попадание грязи и скрипы при работе, помогает снизить число обращений к дилерам с подобной проблемой.

Это важно: «Резиновые втулки стабилизатора нельзя смазывать, при замене лучше обращать внимание на оригинальные детали или хорошие аналоги».

Теперь перейдем к главному. Втулка считается сайлентблоком, который плотно зажимает штангу, не допуская проворота «стаба». Это значит, что должно наблюдаться упругое скручивание резиновой массы втулки. Вулканизация еще сильнее защищает стабилизатор от проворачивания, однако процесс доступен только в условиях крупного цеха. При собственноручной замене резинок стабилизатора на машине с малым пробегом можно обнаружить, что втулки как бы приклеены и иногда их приходится срезать ножом. Далее владельцу приходится устанавливать разрезные втулки. Очень важно заказывать втулку стабилизатора переднего по заводскому артикулу. Оригинал нередко поставляется с напылением, которое улучшает «зацеп» с металлом, исключая проворачивание. Со втулками из полиуретана все обстоит гораздо труднее. Этот материал тверже и столь плотный контакт с поверхностью СПУ исключается. Поэтому полиуретан требует смазки, которая будет быстро вымываться и собирать грязь, постепенно уничтожающую штангу. Этот вариант оптимален для автоспорта и активных водителей, готовых к частому обслуживанию узла. Для дорог общего пользования и грязных мегаполисов полиуретан не подходит.

Со стойками все проще. Нередко стойки переднего стабилизатора именуют «косточками» стабилизатора. Их задача — объединение штанги с подвеской и сохранение ее нормального положения, а также гашение колебаний. Самая простая конструкция выглядит как пластиковый бочонок и две втулки из резины, размещенные на стальном болте. Обычно такая передняя стойка стабилизатора имеет адекватную цену и крепится к рычагу. На практике конструкция быстро изнашивается и регулярно выдает посторонние звуки (подобные стойки устанавливаются на поперечный стабилизатор Логана). Гораздо привлекательнее выглядят стойки, выполненные в формате штока, на концах которого приварены шарниры. Они напоминают рулевой наконечник или шаровую опору. Такие «косточки» соединяют поперечный стабилизатор Весты с передними амортизационными стоками. Существуют гибридные варианты, когда на одном конце закрепляется шаровое соединение, а на другом — резиновые втулки.

Принцип работы и задачи СПУ

Водителей, которые пытаются вникнуть в работу стабилизирующей штанги, интересуют два вопроса — как она влияет на поведение машины на дороге и какова правильная механика ее работы при движении во втулках переднего стабилизатора. Первая задача — полужестко связать правую и левую часть «ходовки» автомобиля ради получения хорошей управляемости. Они получаются созависимыми, присоединительные части соединяют «стаб» с рычагами или амортизационными стойками. Если бы поперечный стабилизатор передней подвески отсутствовал, то заводу пришлось устанавливать более жесткие пружины, которые бы свели уровень ходового комфорта к минимальным значениям. Торсионная пружина позволяет при минимуме расходов устранить раскачку кузова, повысив управляемость при маневрировании. В редких случаях стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески может служить растяжкой стоек (ИЖ-2126).

Вторая и основная задача — уменьшить боковой наклон автомобиля в поворотах за счет скручивания. Жесткость передается с нагруженной стороны на разгруженную, поджимая колесо к кузову машины. В итоге автомобиль прижимается к дороге при маневрировании. Все это снижает шанс опрокидывания автомобиля при резком повороте. Степень сопротивления скручиванию зависит от толщины прутка, а также длины плеч рычага. Под плечами понимаются свободные изогнутые части по краям стабилизатора. Чем короче и толще рычаг, тем старательнее автомобиль сопротивляется кренам. Важно, что во время движения по ровной прямой дороге передний стабилизатор поперечной устойчивости находится в покое и не работает. В поворотах он защищает водителя, а вот при езде по неровностям проявляются недостатки торсиона. Удар от одного колеса мгновенно передается другому. На разбитой дороге возникает эффект переваливания автомобиля, который усиливается с увеличением диаметра и жесткости прутка.

Доставка

Выберите способ доставки и впишите транспортную компанию в поле "Название компании" (доставка оплачивается отдельно, при получении груза).

Мы можем отправить груз одной из следующих транспортных компаний:

Внимание! Вам нужно самостоятельно убедиться, что терминалы указанных транспортных компаний есть в вашем городе и уточнить стоимость их услуг.

О местонахождении груза вы сможете узнать в ближайшем филиале транспортной компании, сообщив ФИО, город назначения и город отправки (Тольятти).

По прибытии груза вам позвонит менеджер транспортной компании.

Доставка по домашнему региону

При выборе варианта доставки "Самовывоз: г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 12а, торг. дом "Рим Автозапчасти", секция №120"

Оплата осуществляется по безналичному рассчету, по 100% предоплате.

Доставка курьером по городу Тольятти не осуществляется, магазин работает только на самовывоз.

Когда стабилизатор выходит из строя?

Кажется, что стабилизатор — это вечный элемент. Среднестатистический автомобиль проходит 300-500 тысяч километров. Затем он попадает в ДТП или отправляется в разбор. Стабилизатор вполне рассчитан на такой жизненный цикл автомобиля и первые 200-250 тысяч он точно не преподнесет сюрпризов. Дальнейшая его судьба зависит от эксплуатационных условий. Грязь и реагенты непременно попадают под втулки. Усугубляют ситуацию изношенные втулки с большим зазором. Далее песок работает как абразив. Сначала стирается заводская краска, а затем на СПУ появляется ржавчина.

Это важно: «Основная проблема стабилизаторов — износ металла в районе втулок. В таком случае требуется замена поперечного стабилизатора».

Скрипы и стуки — не единственные показатели неисправности узла. При износе появляется нестандартный отклик руля, машина начинает плавать на дороге и рыскать по колеям из-за износа, вот основные его причины:

•установка некачественных, дешевых или вовсе бракованных втулок, лишь усугубляющих износ;

•износ самой штанги СПУ из-за большого пробега (в теории можно подобрать универсальные резинки с уменьшенным внутренним диаметром);

•отслоение краски на СПУ, появление очагов коррозии — на первых порах можно зачистить такие участки, окрасить самостоятельно и купить новые втулки;

•износ из-за длительного использования полиуретановых втулок в режиме повседневной эксплуатации.

Оплата

Цены, указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при условии самовывоза. При отправке товара транспортными компаниями покупатель оплачивает их услуги отдельно при получении своего заказа. Все налоги включены в стоимость товара.

Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.

Возможные способы оплаты:

Оплата на расчетный счет Индивидуального предпринимателя Чуваткина Татьяна Владимировна.

Реквизиты для оплаты:

Полные реквизиты расчетного счета придут вам на электронную почту вместе с заказом. Это будет расчетный счет ИП Чуваткина Т.В. и ничего другого!

В назначении платежа указывайте номер заказа и свою фамилию!