Не работает абс солярис причина

Как своими руками производится замена тормозной жидкости на хендай солярис: основы технологии

Не каждому знакомо проваливание педали при торможении. Именно такой симптом можно приобрести, если вовремя не заменить состав. Происходит это по причине закипания последнего, в результате чего в магистралях появляются пузырьки воздуха. Избежать страшных последствий можно – достаточно периодически менять эмульсию в системе. Корейский производитель занес данную работу в список регламентных мероприятий.

Интерес на тему, какая тормозная жидкость заливается в Хендай Солярис, проявляется даже у владельцев относительно новых авто. Связано это с тем, что в сервисной книжке отмечена работа по смене состава в замедлительной системе уже после первых 2 лет эксплуатации. Ограничения по длительности пробега – 30 000 км. Методов осуществления замены два.

Загорелась лампочка абс – причины и что можно самому проверить. советы простым автовладельцам

Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются.

Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.

Устранение неполадок / Hyundai Solaris

СТАНДАРТНЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

Явления, перечисленные в приведенной ниже таблице, не являются отклонением от нормы.

периодического включения и отпускания тормозов.

(Грубые удары: подвеска; скрип: шины)

БЛАНК ПРОВЕРКИ ABS

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HECU подлежит замене только когда неисправность встречается даже после проверки всех пунктов 1

4 с удовлетворительным результатом.

Узел привода АБС подлежит замене только когда неисправность встречается даже после проверки всех пунктов 1

4 с удовлетворительным результатом.

Во время работы ABS тормозная педаль может вибрировать, или может оказаться так, что выжать ее невозможно. Это явление вызвано перемежающимися изменениями в давлении жидкости в тормозной магистрали для предотвращения блокировки колес и не являются отклонением от нормы.

Не работает ABS

Процедуры проверки

Проверка кодов неисправности

Проверьте цепь питания.

Технические характеристики:прибл. B

▶ Проверьте жгут или разъем между предохранителем (10 А) в распределительной коробке моторного отсека и ЭБУ ABS. При необходимости отремонтируйте.

Блок предохранителей

Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.

Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.

Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.

Если лампочка потухнет, значит, пора менять его. Не забудьте вернуть «соседа» на место, иначе вентилятор или другое оборудование, откуда вытащили предохранитель, работать не будет.

Грязь и снег

https://www.youtube.com/watch?v=qPx_PFgt4Nc

Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.

Бывает в этот зазор между датчиком и кольцом попадает вода. Показания перестанут поступать на блок управления, на приборке загорится ошибка.

Самостоятельно очистить будет проблематично, но можно. Снимаем датчик, и осматриваем на частоту зубья кольца и его посадочное место. При необходимости очищаем. Если снег или вода, то после продолжительной поездки лампочка должна потухнуть. Если продолжает гореть, то переходим к следующему этапу проверки.

Датчик скорости вращения заднего колеса

Показываем снятие датчика левого заднего колеса. Складываем спинку заднего сиденья.

…извлекаем два пистона верхнего крепления левой вертикальной обивки задней полки.

Расположение двух пистонов верхнего крепления левой вертикальной обивки задней полки.

Крестообразной отвёрткой отворачиваем саморез нижнего крепления обивки полки…

…извлекаем пистон крепления обивки проема двери.

Пассатижами извлекаем пистон крепления коврового покрытия…

Отогнув обивку проема двери…

…отсоединяем колодку жгута проводов датчика от разъема жгута проводов.

Отверткой извлекаем резиновую уплотнительную втулку из отверстия кузова в арке заднего колеса…

…проталкиваем ее внутрь арки колеса…

…и выводим колодку жгута проводов датчика через отверстие в арке.

Вынимаем держатель жгута проводов датчика из отверстия кузова в арке колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов к кузову и отводим его от кузова.

Выводим резиновую втулку жгута проводов из отверстия кронштейна рычага балки задней подвески.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика к фланцу рычага балки задней подвески…

Датчик скорости вращения заднего колеса со жгутом проводов и держателем.

Датчик правого заднего колеса снимаем аналогично. Датчики левого и правого колес невзаимозаменяемые.Перед монтажом очищаем место установки датчика на фланце рычага балки задней подвески, а также сам датчик, если он не будет заменен. Устанавливаем датчик скорости вращения колеса в обратной последовательности.

Источник

Датчик скорости вращения переднего колеса

Показываем снятие датчика левого переднего колеса.

…и отсоединяем колодку жгута проводов от разъема жгута проводов датчика.

Вынимаем держатель жгута проводов датчика из отверстия кузова в арке колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов к кузову и отводим его от кузова.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов к кронштейну амортизаторной стойки.

Выводим резиновую втулку жгута проводов из отверстия кронштейна амортизаторной стойки.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика к поворотному кулаку…

Датчик скорости вращения левого переднего колеса со жгутом проводов и держателем.

Датчик правого переднего колеса снимаем аналогично. Датчики левого и правого колес невзаимозаменяемые.Перед монтажом очищаем место установки датчика на поворотном кулаке, а также сам датчик, если он не будет заменен. Устанавливаем датчик скорости вращения колеса в обратной последовательности.

Датчики abs

Они могут повредиться. На них налипает стружка – «выработка» от зубчатых колец. На самом разъеме подключения провода к датчику могут окислиться контакты. Это приведет к плохому соединению. Блок управления не «видит» датчик в системе и выдаст ошибку на приборную панель.

Если есть возможность самостоятельно выкрутить датчики из ступиц – визуально проверяем их состояние. Очищаем от стружки, если есть таковая. Есть повреждения – меняем датчик.

Снимаем колпачки подключения проводки к датчикам. Проверяем на предмет окисления и целостности контакта. Если они зеленые – чистим от окислов, разрушились – меняем провод с разъемом либо датчик.

Замена датчиков частоты вращения колес

Вам потребуются: ключи или торцовые головки «на 10», «на 12».

Датчик частоты вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака передней подвески сзади

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Установите упоры под задние колеса.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежную опору и снимите переднее колесо (см. Замена колеса).

5. Выверните болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса к поворотному кулаку.

6. . и извлеките датчик из отверстия кулака.

7. Извлеките держатель жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса с кронштейна на амортизаторной стойке

8. Выверните болт крепления держателя жгута проводов датчика к кронштейну амортизаторной стойки.

9. Выверните болт крепления держателя жгута проводов датчика к кузову.

11. …и извлеките держатель жгута проводов датчика.

12. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса…

Колодка жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса расположена под подкрылком.

При установке датчика частоты вращения переднего колеса точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в кулаке. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кулак.

Если датчик с большим сопротивлением входит в отверстие кулака с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.).

Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения колеса молотком.

14. Аналогично снимите датчик частоты вращения другого переднего колеса.

15. Установите датчики частоты вращения передних колес в порядке, обратном снятию.

Датчик частоты вращения заднего колеса установлен в отверстии кронштейна суппорта тормозного механизма.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите колесо со стороны предполагаемой замены.

4. Выверните винт крепления датчика частоты вращения колеса…

5. …и извлеките датчик из отверстия кронштейна суппорта тормозного механизма.

6. Извлеките жгут проводов из фиксаторов на кронштейне задней подвески и на кузове автомобиля.

7. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов…

8. …и отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения заднего колеса.

9. Снимите датчик частоты вращения заднего колеса.

10. Аналогично замените датчик частоты вращения заднего колеса с противоположной стороны.

11. Установите датчики частоты вращения задних колес в порядке, обратном снятию.

При установке датчика точно совместите отверстие на его корпусе с резьбовым отверстием в кронштейне суппорта тормозного механизма. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кронштейн. Если датчик с большим сопротивлением входит в отверстие кронштейна с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.).

Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения заднего колеса молотком.

Источник

Замена заднего левого датчика абс хендай солярис

Вам потребуются: ключи или торцовые головки «на 10», «на 12».

Датчик частоты вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака передней подвески сзади

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Установите упоры под задние колеса.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежную опору и снимите переднее колесо (см. Замена колеса).

5. Выверните болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса к поворотному кулаку.

6. . и извлеките датчик из отверстия кулака.

7. Извлеките держатель жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса с кронштейна на амортизаторной стойке

8. Выверните болт крепления держателя жгута проводов датчика к кронштейну амортизаторной стойки.

9. Выверните болт крепления держателя жгута проводов датчика к кузову.

11. …и извлеките держатель жгута проводов датчика.

12. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса…

Колодка жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса расположена под подкрылком.

При установке датчика частоты вращения переднего колеса точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в кулаке. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кулак.

Если датчик с большим сопротивлением входит в отверстие кулака с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.).

Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения колеса молотком.

14. Аналогично снимите датчик частоты вращения другого переднего колеса.

15. Установите датчики частоты вращения передних колес в порядке, обратном снятию.

Датчик частоты вращения заднего колеса установлен в отверстии кронштейна суппорта тормозного механизма.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите колесо со стороны предполагаемой замены.

4. Выверните винт крепления датчика частоты вращения колеса…

5. …и извлеките датчик из отверстия кронштейна суппорта тормозного механизма.

6. Извлеките жгут проводов из фиксаторов на кронштейне задней подвески и на кузове автомобиля.

7. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов…

8. …и отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения заднего колеса.

9. Снимите датчик частоты вращения заднего колеса.

10. Аналогично замените датчик частоты вращения заднего колеса с противоположной стороны.

11. Установите датчики частоты вращения задних колес в порядке, обратном снятию.

При установке датчика точно совместите отверстие на его корпусе с резьбовым отверстием в кронштейне суппорта тормозного механизма. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кронштейн. Если датчик с большим сопротивлением входит в отверстие кронштейна с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.).

Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения заднего колеса молотком.

Источник

Как правильно и быстро прокачать тормоза с абс

Для полной замены ТЖ можно использовать одну из двух технологий. Первая из них требует присутствия помощника, заменить жидкость по второму способу можно самостоятельно.

Способ первый:

1. Ставим машину на яму или на подъёмник для того, чтобы обеспечить свободный доступ к каждому из колёсных рабочих цилиндров.

   Установка автомобиля на подъёмник для замены тормозной жидкости.

2. Глушим двигатель и открываем капот.
3. Откручиваем пробку расширительного бачка и выкачиваем старую ТЖ по максимуму. Для этого используем шприц с насадкой или резиновую грушу.

   Открываем крышку тормозного бачка.

4. Доливаем в бачок новую ТЖ до верхней метки.

   Новая тормозная жидкость бачке.

5. Прокачиваем каждый колёсный цилиндр в таком порядке: правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее.
6. Для этого спускаемся под автомобиль к цилиндру правого заднего колеса, чистим от грязи штуцер прокачки, демонтируем защитный колпачок.
7. Одеваем на штуцер накидной ключ на 10.

   Надеваем трубку и ключ на 10 на штуцер.

8. Одеваем на штуцер трубку, второй конец которой помещаем в прозрачный сосуд с жидкостью ёмкостью 500 мл или больше.

   Один конец труби на штуцер, второй опускаем в ёмкость.

9. Просим напарника нажать на тормозную педаль несколько раз и подержать её в выжатом положении.
10. Откручиваем штуцер на 0,5–0,7 оборота, при этом из трубки в сосуд будет поступать старая ТЖ, а педаль падать.
11. Продолжаем прокачку до тех пор, пока из трубки не начнёт поступать свежая жидкость, после чего закручиваем штуцер. Педаль можно отпускать.
12. Проверяем уровень жидкости в бачке, если нужно, доливаем до максимума.

    Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке.

13. Переходим к левому переднему колесу и повторяем все сначала, после каждого из колёс контролируя уровень ТЖ в бачке, чтобы система не захватила воздух.

Руководствуясь технологией замены по второму способу, можно заменить жидкость самостоятельно без посторонней помощи. Однако для этого понадобятся четыре шланга для штуцеров и четыре прозрачных ёмкости.

Процесс замены происходит следующим образом:

1. Открываем капот, откачиваем старую жидкость и доливаем в бачок новую до максимального уровня.
2. Обеспечиваем доступ ко всем четырём колёсным тормозным цилиндрам.
3. На все четыре штуцера одеваем шланги и опускаем их в сосуды.
4. Откручиваем поочерёдно четыре штуцера для прокачки и убеждаемся, что старая жидкость начала поступать во все ёмкости.
5. В обязательном порядке контролируем уровень жидкости в бачке и следим, чтобы система не завоздушилась, постоянно подливая свежую жидкость.
6. В каждом из сосудов должно оказаться не менее 230–250 мл жидкости, только после этого штуцеры можно закручивать и одевать защитные колпачки.
7. При необходимости доливаем жидкость до максимального уровня.

Замена жидкости завершена, теперь система будет надёжно работать 30-40 тысяч км. Следите за уровнем тормозной жидкости и крепких всем тормозов!

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Какую и сколько лить тормозной жидкости в солярис

Производителем автомобиля рекомендует использовать только сертифицированную ТЖ соответствующую всем параметрам качества и техническим характеристикам. Для Хендай Солярис подойдет DOT-3 или DOT-4 стандарта FMVSS116. С завода заливается оригинальная «BRAKE FLUID» Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4. Для заливки в систему понадобиться 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то как раз нужно брать стандартную литровую бутылку.

Уровень ТЖ в бачке должен находиться между рисками «MIN» и «МАХ» нанесенных на боковину бачка.

По мере эксплуатации автомобиля уровень будет понижаться. Что же касается доливки тормозной жидкости до уровня, то тут есть пара нюансов. Запрещается доливать повторно старую ТЖ, так как она уже загрязнена примесями, наполнилась воздухом, влагой.

Следует осуществлять доливание жидкости той же марки и спецификации, что была залита в систему.

В том случае если необходимость доливать ТЖ участилась, то следует обратиться в сервисный центр Hyundai для устранения неполадки.

Инструменты и расходники необходимые для замены ТЖ:

• новая тормозная жидкость;
• ветошь;
• ключ размером «на 10»;
• прозрачный шланг и ёмкость.

Для быстрой и успешной замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене осуществлять на смотровой яме или эстакаде.

Очередность замены тормозной жидкости в системе следующие:

• правый задний;
• левый передний;
• левый задний;
• правый передний.

Листаем спецификации: какая тормозная жидкость заливается в гидропривод хендай солярис с завода

В общем случае производитель обязан предоставлять список технических эмульсий, которыми он заправляет автомобиль на завершающей стадии его изготовления. Компания Hyundai лишь формально придерживается этого правила, поскольку уточняет, что в бачок замедлительной системы можно заливать DOT 3 или 4 класса. Дополнительно оговаривается, что свойства состава должны соответствовать требованиям американского стандарта FMVSS №116.

Менять тормозную жидкость на машине можно двумя способами. Один из них сводится к прокачке тормозов. Здесь требуется помощник, который будет оперировать педалью системы замедления. Второй основан на том, что эмульсия самостоятельно стечет по магистралям и открытым штуцерам в тары. Здесь необходимо только вовремя доливать состав.

В отличие от ситуации с заменой и идентификацией сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris, производитель автоэмульсии для узлов торможения и сцепления неизвестен. В руководстве по эксплуатации указан лишь класс – DOT 4 или 3. Температура кипения в «сухом» виде должна составлять не менее 265°C.

Меняем тормозную жидкость на хёндай солярис правильно

В соответствии с рекомендацией от производителя замена тормозной жидкости на Солярисе должна осуществляться раз в два года или через 30000 км пробега.

Следует помнить — ТЖ гидроскопична, что обуславливает повышенное поглощение влаги из воздуха. Это становится причиной коррозии составляющих элементов системы, понижает температуру кипения ТЖ и как следствие, отказ тормозов при сильных нагрузках.

Следует также безотлагательно приступить к замене тормозной жидкости если:

• поменялся цвет на более темный или заметен осадок в бачке;
• произошел ремонт тормозного трубопровода или вышел из строя тормозной цилиндр;
• увеличение/уменьшение хода педали, как следствие, появление воздуха в системе.

Попадание воды в контакты блока управления абс

Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.

Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.

Провода датчиков

Часто они перетираются колесами или поворотными механизмами. Потому что находятся рядом с вращающимися элементами ходовой. На них могут сломаться крепления, проводка будет болтаться, задевая все подряд.

Со временем изоляция проводов, разъемов может рассохнуться. Происходить замыкания на корпус автомобиля. Это тоже вызывает ошибку АБС.

Так как мы уже подняли машину на домкрат, осматриваем эти провода. Как я говорил, датчики вкручены в ступицы каждого колеса или закреплены на них. Поэтому нужно осматривать все четыре отдельно.

Провода могут достигать одного метра. Ваша задача осмотреть их целиком. На них могут быть потертости, микротрещины и другие повреждения. Колпачки контактов тоже могут быть порванными. Если нашли дефекты проводки – меняем их, лампочка АБС должна потухнуть.

Снятие – блок управления антиблокировочной системой (abs) – hyundai solaris hcr

Снятие датчиков скорости вращения колес

Датчик скорости вращения колеса снимаем для его проверки или замены при обнаружении отказов в работе ABS. Также датчик скорости вращения переднего колеса снимается при демонтаже поворотного кулака и при снятии привода переднего колеса, чтобы не повредить датчик.

Способ №1

Операция производится по знаменитой в среде автолюбителей методике «качай-держи». Для ее проведения понадобится предварительно сформированный пакет:

• 1 литр новой заправочной эмульсии.
• Ключ «на 10».
• Шланг длиной 0,5 м и диаметром, обеспечивающим натяг трубки, одетой на штуцер.
• Сосуд для слива старого состава объемом до 0,5 л.
• Шприц с трубкой соответствующего диаметрального размера и длиной порядка 10-15 см или спринцовка.

Классическая схема проведения работ предусматривает наличие посторонней помощи. Помощник необходим при прокачке системы. Однако уже не раз рассматривались вопросы, как прокачать тормоза одному в домашних условиях. При оперировании с задними цилиндрами понадобится домкрат. К передним доступ обеспечивается при вывернутых колесах.

Перед началом процесса стоит провести такие мероприятия:

1. Снять колпачки и очистить штуцерные гайки.
2. Проверить подвижность всех четырех штуцеров и ослабить их.
3. Откачать из бачка шприцем или грушей старую эмульсию, заправить новую.

После на штуцер заднего правого колеса устанавливается шланг. Второй его конец опускается в тару с жидкостью. Далее следует цикл прокачки:

• Дать команду помощнику покачать педалью тормоза 3-5 раз и оставить ее в нажатом состоянии.
• Отвернуть наконечник на ½ оборота.
• Подождать, пока состав будет вытекать. Одновременно с этим педаль уйдет вперед.
• Закрутить штуцерную гайку.
• Освободить рычаг тормоза от давления.

Плановая замена тормозной жидкости на Солярис своими руками немыслима без отслеживания уровня эмульсии в бачке. По ходу прокачки он постоянно уменьшается и возникает необходимость в доливке новой порции. Если этого не делать, в систему попадет воздух. Также завоздушится блок ABS. А его прокачка выполняется на СТО с применением диагностического сканера.

Цикл работ повторяется несколько раз до момента поступления нового состава. Затем мероприятия проводятся на остальных механизмах:

• Переднее левое.
• Заднее левое.
• Фронтальное правое.

Способ №2

Качать не обязательно. Эту идею владельцы Hyundai Solaris встречают с облегчением. Ведь для выполнения замены тормозной жидкости не привлекается помощник. Она стечет из магистрали под действием силы тяжести. Для интенсификации процесса шприцем или спринцовкой из бачка выкачивается старая «тормозуха» и заливается новая. Далее требуется небольшое оснащение:

• 4 гибких трубки длиной 0,5 м и диметром, несколько меньшим диаметрального размера штуцера (для обеспечения натяга).
• 4 тары объемом до 0,5 л. для слива состава.
• Не менее 1 литра автоэмульсии.

Технология осуществима только при условии свободного перемещения между останавливающими механизмами всех 4 колес и подкапотным пространством. Это возможно на яме или эстакаде. Идеология методики проста – отвернуть на пол-оборота все штуцера и следить за уровнями в стаканах под машиной и в бачке. Выкручиваются штуцерные гайки в определенной последовательности:

• Тыльное правое.
• Заднее левое.
• Переднее правое.
• Фронтальное левое.

Отлавливать момент поступления свежего состава тяжело. Поэтому ориентироваться стоит на объем. Граница: 200-250 мл для «передка» и 250-300 мл – для тыла. Первоначально наполнится сосуд возле переднего левого цилиндра. Его штуцер и заворачиваем первым.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (abs)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Вывод

Вот краткие советы, как самостоятельно определиться с причинами загорания лампочки АБС в приборной панели. Их можно устранить своими руками, если вы не ленивые и любите свой автомобиль.

Понравилась статья или была вам полезной – ставьте лайк, делитесь с друзьями. Всем удачи на дорогах!

Источник