Неисправности задней подвески на хендай солярис 2019 года

Диагностика передней подвески

Доброго всем времени суток, давно нас с Citrus Enrage здесь не было. На данный момент пробег моего Соляриса перевалил за 125 000, и также пошел шестой год моего владения им.

Я понимаю, что не всегда состояние машины зависит от цифр на одометре, да и 125 000 — это не большой пробег, но все же я решила провести диагностику передней подвески, к тому же при дотормаживании машины до полной остановки, руль слегка убегает влево. На дороге при притормаживании это вообще никак не ощущается, а вот при полной остановке, если не держать руль – он сбивается, да и стоит слегка влево при движении ровно вперед.

Помимо всего прочего, разумеется необходимо регулярно делать обыкновенный сход-развал. Итак, все колеса имеют одинаковое давление, а резина не истирается неровно, как это бывает при неверном схождении или развале (и то, если смещение незначительное, можно даже не продиагностировать по износу резины).

Начинаем проверку как всегда с самого простого:

Пока машина не поднята, открываем капот, первым делом проверяем стойки амортизаторов. В буквальном смысле качаем, проверяем, чтобы не было посторонних звуков, подвижности в креплении и так далее. У меня стоит распорка, для (как гласит легенда 🙂 ) большей устойчивости в поворотах, но на диагностику это не сильно влияет. Проводим проверку на люфт стойки, а также по совместительству проверку целостности опорного подшипника. Хруст при повороте колеса на месте или при движении может указывать на неисправность верхнего опорного подшипника.

Далее поднимаем автомобиль в моем случае на домкрат, и переходим к более тщательной диагностике подвески.

1. Для начала просто и банально смотрим наличие трещин на пыльниках, сухие ли стойки.

2. Смотрим состояние ступичных подшипников. Качаем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости, крутим его. Люфт может указывать не только на ступицу, но также и на остальные элементы подвески (шаровые, сайлентблоки, наконечники). Звуков и вибрации при кручении колеса быть не должно, как и вертикального люфта.

3. Проверяем состояние стоек стабилизатора. Опять же на наличие люфтов.

4. Проверяем состояние суппортов, не болтаются ли, не бренчат ли :).

5. Смотрим состояние всех резиновых изделий, в том числе тормозных шлангов, наличие в них трещин.

6. Проверяем состояние пыльников приводов коробки, осматриваем, прокручивая висящее колесо.

7. Проверяем рулевые наконечники. Также качаем, крутим.

8. Проверяем состояние шаровых опор. Под ступицу подставляем монтажку, между рычагом, осторожно качаем, пальцами можно прощупать наличие люфтов.

9. Переходим к передним сайлентблокам. Также с помощью монтажки, и рук прощупываем люфт (место не самое удобное). Если сайлентблок разбит, то люфт будет ощущаться без всяких усилий.

10. Проверяем и задний сайлентблок. Также монтажкой, и на предмет трещин. Не будет лишним периодически отбивать окалину с тормозных дисков, проверять состояние внутренних тормозных колодок, так как снаружи их не видно, а также проверять равномерность износа шин. И также, особенно в моем случае, регулярно делать сход-развал.

Ну и самое примитивное, но не менее важное- следить за давлением в шинах, как известно, даже это может быть причиной повышения расхода топлива.

У моего Citrus Enrage ни в одном из узлов передней подвески не было выявлено проблем. Единственным расстройством для меня стало обнаружение бокового прореза почти до корда у переднего колеса. Машина прослужила мне пять лет, и до сих пор не нуждается в замене частей передней подвески. Ровных вам дорог! 🙂

Подвеска Соляриса, изучение и поиск решения проблем 2 часть

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму. Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку “Борт”

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом. Вырезал уголки необходимой формы и размеров. Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал “Ресанту-160 А”

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя. И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины СоялрисаМы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

Ремонт подвески Хендай Солярис

Российские дороги хоть и становятся с годами лучше, но далеко не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует длительной жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные узлы корейских автомобилей, пережившие уже несколько доработок производителем.

Не каждый водитель знает, что может стучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта позволит разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками. В ряде случаев помочь его доработать поможет видео.

Передняя подвеска

Чаще всего требуют «заботы» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую легко произвести в гараже.

Для этого необходимо

После ремонта желательно проверить угол установки колес на пункте техобслуживания, стоимость услуги невысока, а на безопасность движения окажет значительное влияние. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага

Амортизаторы обязательно меняются парой, после этого нужно произвести развал-схождение. Используемые детали могут быть только оригинальными.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками также может быть восстановлена достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят и ее модернизацию. Тюнинг или улучшение не всегда изменяют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.

На замену запчасти лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью вин-кода авто в специализированных сервисах. Для ремонта стойки стабилизатора задней подвески Хендай Солярис или ее замены потребуется наличие стандартного набора инструментов.

Завод Хендай уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой пружин.

Изучая схему задней подвески Хендай Солярис можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно ставить только одинаковые детали, причем того же класса, что были установлен ранее.

Некоторые используют при замене детали производства ВАЗ, но гарантировать качественную службу подвески в этом случае невозможно. Процесс замены не отличается от аналогичных операций, производимых для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины могут быть заменены самостоятельно, то при неисправности подшипников придется менять весь узел и делать это лучше на станции технического обслуживания, где мастера точно знают, какая задняя подвеска у Хендай Солярис, ее контрольные значения, достоинства и недостатки и смогут с ювелирной точностью заменить детали.

Авто обзоры – тест драйв. Крутые тачки – смотреть онлайн

Приборная панель Хендай Солярис

Меняем воздушный фильтр на Хёндай Солярис своими руками

0 thoughts on “ Ремонт подвески Хендай Солярис ”

Хенде солярис, скрип в задней подвеске появился какой то скрип как будто резина в задней подвеске, все избрызгал силиконовой смазкой, не помогло, пробег 50 тысяч, не уж то сайлентблок? Вроде ходовка простая как 5 рублей, но уже что то заскрипело. всем спасибо за ответы!

Владельцы хундай солярис как вам авто? не разочаровались купив? Заранее спасибо за ответы

Солярис от Хёнде- это версия Верны, сделанной для нетребовательных рынков юго- восточной Азии. С этим связана и разница в конструкции- подвеска Соляриса типична для бюджетного сектора: макферсон без стабилизатора поперечной устойчивости спереди и балка сзади. Ожидать от такой конструкции комфорта и управляемости нечего. Двигатель Гамма, устанавливаемый на Солярис, имеет очень современную систему впрыска- форсунки дозируют топливо прямо в камеры сгорания, что выгодно сказывается на топливной экономичности, но на эксплуатационных расходах вряд ли удастся сэкономить, поскольку при нашем высокосернистом топливе эти форсунки неизбежно будут закоксовываться, что подтверждено опытом эксплуатации Митсубиси с двигателями GDI. Да и топливный насос высокого давления стоит недёшево. О Солярисе уже есть отзывы и все его владельцы отмечают плохую управляемость машины на скоростях выше 120 км/ ч и недостаточную разгонную динамику машины, поскольку двигатель и так малого объёма задушен экологичными настройками и выдаёт заявленную мощность только на оборотах, близких к максимальным. Если для Вас самое главное- модный дизайн и максимальное количество опций за теже деньги устанавливаемый на Солярис, то тогда Солярис сделан для Вас.

Lacetti hatchback или Solaris hatchback. муки выбора. . . Комплектации примерно одинаковы. Лачетти дешевле на 20тыс. Благодарю за внимание

Проверка состояния ходовой части и трансмиссии Хендай Солярис

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора.

Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля.

Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами, а с кронштейнами амортизаторных стоек передней подвески – стойками.

Рычаги и крепятся к поперечине передней подвески с помощью резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку – посредством шаровых опор.

Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Возможные неисправности передней подвески и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения

Шум и стук при движении автомобиля:

Ослабление крепления к задней части подрамника скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к амортизаторной стойки подвески – Подтяните ослабленные резьбовые соединения

Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек – Замените изношенные детали

Износ резинового элемента верхней опоры – Замените верхнюю опору амортизаторной стойки

Износ шаровой опоры – Замените рычаг

Износ шарниров рулевых тяг – Замените наконечник рулевой тяги

Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы – Замените подшипник или подтяните гайку

Поломка пружины передней подвески – Замените пружины

Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки – Замените буфер сжатия

Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге:

Нарушение углов установки передних колес – Устраните причины нарушения углов установки колес и отрегулируйте углы

Неодинаковая осадка пружин – Замените пружины передней подвески

Повышенный или неравномерный износ протектора шин:

Нарушены углы установки передних колес – Отрегулируйте углы

Повышенный износ шарниров элементов подвески или шарниров рулевых тяг – Замените элементы подвески или рулевые тяги

Нарушена работа амортстойки – Замените амортстойки

Проверка технического состояния деталей передней подвески

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

В моторном отсеке снимаем заглушку гайки верхнего крепления амортстойки

Проверяем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените их

Проверяем шаровые опоры на наличие люфтов

Для этого вставляем монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, качаем поворотный кулак

Убеждаемся в отсутствии люфтов подшипников, покачивая колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените подшипники

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

Проверяем люфт в сайлентблоках крепления рычага к поперечине передней подвески

Для этого вставляем монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной около переднего сайлентблока и пытаемся покачать рычаг

Также проверяем задний сайлентблок. Если люфт большой, даже в одном из сайлентблоков, заменяем рычаг передней подвески

Проверяем надежность затяжки верхних гаек шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Также проверяем затяжку нижних гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Проверяем наличие люфта в шаровых шарнирах стоек поперечной устойчивости

Проверяем состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине передней подвески

Проверяем состояние защитного чехла амортстойки

Поднимаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.

Проблемы подвески на Hyundai Solaris

К нам приехал клиент на Hyundai Solaris 2011 года выпуска с пробегом 156 000 км. В ходе бесплатной диагностики подвески, были обнаружены проблемы, уже давно известные нашим механикам по этому автомобилю. Подвеска “Соляриса” представляет собой сплошную зону бедствия, её конструкция является единственным и по-настоящему серьёзным недостатком модели.

Первые модификации Solaris были оснащены слишком мягкой задней подвеской, которая заставляла корму гулять, что провоцировало работу амортизаторов на убой. В 2011 году разработчики внесли корректировки в конструкцию подвески, благодаря чему, она стала жёстче. Кроме того, на первых “Солярисах” имелся еще один анекдотический недостаток. Была продана партия автомобилей на которых в ходе предпродажной подгоовки с приводных валов забыли снять транспортировочные пластиковые шайбы. Езде это не мешало, но создавался странный шум, который со временем переходил в люфт ступичных подшипников. Механики в автотехцентрах при осмотре подвески Hyundai Solaris устраняли данный элемент. После чего, производителем был выпущен технический бюллетень для дилеров с разъяснением проблемы.

Из наиболее характерных поломок, которые наблюдали наши механики — это откровенно слабые ступичные подшипники. Передний может выйти из строя уже на 15 тыс. пробега. В нашем случае подшипник левой передней ступицы отходил более 100 тыс. км и был заменен на новый.

<img class="img-fluid" src="https://www.shellautoexpress.ru/cms_editorfiles/images/blog/zamena-podshipnika

.jpg” title=””>

Стоимость работ по замене составила 2 500 рублей, сам подшипник передней ступицы стоил 1 200 руб. К пробегу около ста тысяч обычно требуется замена сайлентблоков передних рычагов. Сами сайлентблоки копеечные и стоят 340 рублей, их перепрессовка еще 1 000 руб., снятие и установка рычагов передней подвески стоит 4 000 руб. за оба. После чего, рекомендуется провести сход-развал. Он по акции у нас стоит 1 500 рублей.

Стук в задней подвеске при езде по неровностям хендай солярис

На автомобиле установлена задняя подвеска пружинная, полунезависимая, с поперечной балкой и гидравлическими амортизаторами

К балке задней подвески приварены нижние опоры пружин и кронштейны для крепления амортизаторов

Ступицы задних колес прикрепляются к продольным рычагам задней подвески с помощью четырех болтов

Спереди к балке приварены втулки, в которые запрессованы сайлентблоки крепления балки к кузову

На кронштейнах балки задней подвески с помощью болтов закреплены нижние шарниры гидравлических амортизаторов двустороннего действия.

Верхние шарниры амортизаторов крепятся к кузову

Возможные неисправности задней подвески и способы устранения

Шум и стук подвески при движении автомобиля:

Неисправен амортизатор – Замените амортизатор в паре

Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушины амортизатора – Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизатора или замените втулки

Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески – Замените сайлентблоки

Осадка или поломка пружины – Замените пружины

Выход из строя подшипника ступицы колеса – Замените ступицу

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

Осадка или поломка одной из пружин – Замените пружины в паре

Деформация продольных рычагов – Замените балку задней подвески

Износ сайлентблоков продольных рычагов – Замените сайлентблоки

Проверка состояния деталей задней подвески

Проверки деталей задней подвески нужно проводить снизу автомобиля, желательно на подъемнике.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), пружин подвески и амортизаторов.

Резинометаллические шарниры и резиновые детали подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

– признаки старения, трещины;

– одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений нижних креплений амортизаторов

Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений верхних креплений амортизаторов

Проверяем состояние защитных чехлов амортизаторов

Опускаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются

Осматриваем резинометаллические шарниры балки задней подвески

Проверяем подшипники ступиц задних колес

Проверяем пружины и буфера хода сжатия задней подвески

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске.

Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках.

При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Большинство косяков устранили до вас

Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.

Hyundai Solaris (поколение I)

Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Исправленному — верить

Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!

Потом — на слабую ходовку. Ее пришлось перекраивать аж несколько раз. Например, так: между колесным приводом и корпусом ступицы ставили пластиковую шайбу для уменьшения шумов. На наших колдобинах деталь «умирала» за несколько сотен километров — колеса начинали люфтить. Конструкцию изменили — шайбу убрали.

В 2014-м грянул рестайлинг

Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.

Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.

В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.

ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.

Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.

Двигатели

Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)

На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.

Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.

То есть, когда агрегат отработает свой ресурс, надо покупать новый блок. Стоит он под сотню тысяч рублей! Естественно, народ начал искать обходные «пути». Самый элегантный — это расточить полуторамиллиметровую чугунную гильзу на 25 «соток», а затем внедрить свежие поршни ремонтного размера. Если растачивать уже некуда, можно рассмотреть процедуру гильзования. За 30 тысяч рублей (в сумму входят и запчасти) восстановят самый убитый мотор.

Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.

До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.

Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.

Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.

Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.

Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.

Впускной коллектор: теряет герметичность.

Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.

Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.

Если хоть один из этих элементов перестанет работать как надо, нейтрализатору быстро придет конец. Близко расположенные к двигателю нейтрализаторы— особенность современных моторов, которая приводит к засасыванию керамического «песка» от убитого нейтрализатора обратно в цилиндры. Внутренние детали мотора ускоренно изнашиваются.

После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.

Коробки передач

Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.

Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.

С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.

Механика или автомат?

У Hyundai автоматы вышли лучше механики. Так, древняя «четырехступка» хороша буквально всем, кроме неприлично больших пауз при переключениях и нескромного расхода топлива.

Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.

Караул, полиция!

Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.

Сухой остаток

Solaris модернизировали почти каждый год. В итоге получили надежное авто (пусть и не сразу). Вариант после рестайлинга — очень даже ничего. Хотя брать «дорестайл» тоже можно, ведь большую часть врожденных «косяков», скорее всего, уже устранили до вас. Главное — найти не «ушатанный» экземпляр.

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?