Обкатка нового соляриса на автомате

Обкатка нового автомобиля — нужна ли? Или можно сразу «жарить»

Как я уже писал про себя (это вы можете почитать в разделе «автор», на блоге) — учился я на машиностроительном факультете одного из технических вузов нашего города. Было это давно, нас учили еще по Советским ГОСТАМ и стандартам. Так вот, раньше такого, казалось бы «глупого вопроса», вообще не вставало! Все однозначно бы тебе ответили — КОНЕЧНО ОБКАТЫВАТЬ, причем кататься так примерно 3000 — 5000 км, было это на всех автомобилях того времени, взять ЖИГУЛИ, ВОЛГУ, МОСКВИЧ, УАЗ и т.д. Самым важным агрегатом в этом процессе, конечно же был силовой агрегат, дальше трансмиссия, и уже после нее тормоза.

Начну, пожалуй, с самого легкого — тормозов (мотор хочу оставить на закуску). Почему их стоит притирать? Даже когда вы ставите новые тормозные колодки, а тем более диски вам нужно несколько десятков, а может быть и сотен километров, чтобы верхний слой стерся (и там, и там) и чтобы плоскости так сказать «набились» для дальнейшей нагруженной работы (наверное, все замечали черную пыль на дисках после установки новых колодок)

На колодках есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 — 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. Н О здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Что это такое и для чего вообще нужно?

Обкатка нового автомобиля — это процесс, при котором правильно ПРИТИРАЮТСЯ все основные узлы и агрегаты, после меры таких мероприятий можно давать интенсивные нагрузки и загружать машину полностью. Если процесс выполнен не правильно, это может вызвать повышенный расход топлива, меньшую мощность или вообще выход из строя силового агрегата. Если говорить о трансмиссии и тормозах, то здесь возможно уменьшение ресурса.

Что хочется отметить, сейчас практически все серьезные производители делают на своих заводах так называемую «холодную» обкатку. То есть и двигатель, и трансмиссия проверяются до установки на машину, но делается это без городской нагрузки. Также — тормозные диски, колодки, части подвески, подшипники — нуждаются в своеобразной адаптации.

НО официальные дилеры НЕ НАСТАИВАЮТ на обязательном процессе обкатки автомобиля (они всего лишь рекомендуют его) многие вообще заверяют — что можно эксплуатировать прямо сразу из салона, то есть давать максимальную нагрузку

Лично я с этим не совсем согласен, в своей статье я разберу несколько основных узлов — двигатель, трансмиссию, и тормозную систему.

Вот здесь есть о чем поговорить. Как я считаю обкатка нового двигателя, это основная задача! Есть две основных трущихся части — это кольца компрессионные, маслосъемные и стенки блока цилиндров (иногда это гильзы). Так вот — кольца и стенки, должны обкататься на столько, чтобы между ними зазор был минимальный! От этого зависит мощность вашего двигателя (компрессия) и его аппетит на потребление масла и отвод тепла.

Раньше слабым звеном являлись именно кольца, они делались, как правило из чугуна, и в первые несколько тысяч они должны были идеально притереться. Д А и качество исполнения раньше было хуже, а именно материалы и сплавы, также не забываем и о смазках. Именно поэтому притирка столь важных элементов должна была происходить в определенных, СТРОГО УСТАНОВЛЕННЫХ РАМКАХ!

Если (в то время) дать излишнюю нагрузку на мотор, это высокие обороты и температуры, то кольца просто могли не выдержать — задрать стенки цилиндров или даже сломаться

Вот после 3000 — 5000 километров, происходила окончательная приработка, тогда и можно было нагружать.

Сейчас технологии шагнули вперед, появились синтетические масла, верхние компрессионные кольца сейчас идут из стали или ее сплавов (не все, есть и чугун, но немногие). Основная задача притереть их к стенкам блока цилиндров.

На боковой грани колец сейчас идет специальный слой (иногда это олово, иногда это просто такая форма напоминающая зубы или небольшие выступы), конечно он такой микроскопический (несколько соток), что уловить его взглядом очень сложно (практически не возможно), только на ощупь можно понять что поверхность неровная. Именно этот слой и должен уйти и прилегание двух поверхностей должно оказаться максимальным. Справедливости ради стоит отметить, что на заводе при испытаниях его стараются убрать, однако еще раз повторюсь, он уходит не на 100%!

Плотное прилегание кольца и поверхности цилиндра ВАЖНО! Потому как через это соединение отводится около 50% тепла в блок двигателя. Если мотор неправильно обкатан, то тепловой зазор между плоскостями может нарушиться.

На первых сотнях километров не стоит «жарить» (высокие обороты). Потому как слой для приработки (который уйдет), ПОКА создает излишнее трение, а значит большую тепловую нагрузку на стенки. Уходит он окончательно примерно к 1000 километрам.

Но не стоит и «тошнить» (1500 — 2000 об/мин) и тем более давать работать мотору на холостых и газовать не нем (есть и такие мнения). Он также будет перегреваться.

День добрый,приобрёл салярис 2 ,до скольки тысяч обкатывать ?и когда менять масло?и какое лить ?

Марат

в клубе с 20 Фев 2017

до 1000км без нагрузок
Официально менять масло на то-1 15000км, некоторые ОД рекомендуют пройти нулевое ТО на 7500ткм, как раз чтобы поменять масло после обкатки, но имхо это бред.

Леха

в клубе с 19 Июл 2017

Я планирую обкатку до 1500км, обороты не более 3000. Насчёт масла подумаю

Археолог

в клубе с 29 Июл 2017

Как это ОД может рекомендовать нулевое ТО на 7500км пробега? Вообще то нулевое ТО проводится через 1 месяц или 1500 км и масло при этом не меняется.

GIZ

в клубе с 8 Июл 2017

Меняйте масло на 3-5 тыс. И будет вам счастье. Читайте руководство по авто там вообще написано 7.5 замена масла в зависимости от условий эксплуатации. Двигатель новый, все притерается обкатывается.

На 0-ТО смотрят ходовую часть в основном и жидкости.

Пару тройку раз жестко дал в отсечку на 500 км пробега, задиры уже есть или пронесет

Алекс66

в клубе с 25 Авг 2017

Первые 1000 вообще ничего делать нельзя. До 5к лучше обороты выше 5 тысяч не поднимать. После 10к можно спокойно до отсечки крутить иногда.

AndreyAA

в клубе с 10 Авг 2017

Вторая новая машина.
До 500 пробега езжу тихонько привыкаю, а потом как нормальную машину.
Первый новый автомобиль был ларгус.
За 4.5 года 110000 пробега. Масло менял через 15000. Поменял на хендай и тоже планирую так же поступить.
Некоторые пишут что надо чуть ли не на 20 км/ч ездить.
Я вот спрошу : а зачем это? Вы машину на 20 лет купили? Сколько вы хотите на ней ездить?
Через 100000 пробега авто его надо продавать что не говорите. После 100000 в машине начинается только геморрой.

Предлагаю обсудить вопрос обкатки нового Хендай Солярис.
Какие рекомендации можете дать?
Есть ли разница в обкатке Соляриса с двигателями 1,4 и 1,6 с механической коробкой и на автомате?

Рекомендаций знаю не много, точнее прислушивался не ко всем.
1) Нежелательны резкие скачки оборотов
2) Нежелательна длительная работа на оборотах больше 2,5-3 тысяч (также и сильно занижать обороты)
3) Нежелательно длительное время удерживать обороты на одной точке
4) Нежелательна длительная работа на холостом ходу (см пункт 3)

А вообще обкатывал не долго, около полутора тысяч. Разницу между 1.4 и 1.6 не вижу особенной. С автоматами не знаком. Все вышесказанное для механики, хотя наверно у автомата то же

“Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!”

От себя добавлю:

1. Обороты не выше 4000
2. Нежелателньо долго ехать на одинаковых оборотах
3. Обкатка может продолжаться до 5000 км. Особое внимание параметарм обкатки – до 1000 км пробега.
4. После 5000 км пробега желательно мониторить состояние моторного масла. В случае чего – поменять. Я менял на 7000 км.
5. Если есть АКПП, здесь нужно не забывать прогревать коробку, если на улице холодно.
6. Зимой необходима обкатка зимней резины, чтобы шипы встали на свое место. Обкатка резины до 1000 км.
7. Лейте хороший бензин.

Правильнее технически говорить об обкатки уж двигателя, а не машины в целом. В быту под обкаткой автомобиля понимается  процесс выяления несправностей при начале эксплуатации (там гремит, тут плохо едет и т.д.). А физически это выражается выходом кривой износа деталей на нормальный уровень. Это только главный конструктор HMR может ориентировочно сказать, когда наступает такое время

Я руководствался при обкатке достаточно немногим:
1. Не делать резких скачков оборотов.
2. Не превышать 3000 оборотов.

И на удивление, прям практически сразу по прохождению 1000 км, машина стала резвее и шустрее! Правда вся обкатка была на 92 бензине. После обкатки разок залил 95. Теперь всё время катаюсь на 95 Лукойле!

Такие вот дела!

А вот и неправильно!!! Разве у вас коробка не притирается??? Или подвеска? притирается очень многое в авто.

Думаю что разницы между двигателями нет.
1 Машину зимой прогревать обязательно
2 После того когда машина прогрета быстро не разгонятся и стараться по ямам проезжать медленно,подвеске тоже надо размяться.
3 Автомат рекомендуется прогревать зимой.
4 Обороты не превышать свыше 3000 первые 2500 тыс.
Так как покупал машину перед зимой,думаю весной поменять масло,пробег будет составлять около 5000.

я неспорю что оба движка нуждаются в прогревах обкатках и т д** ибо конструкция у них одинакова ну почти. Я конкретно ответил что обкатывается якобы только движок.

По логике, движок 1.4 нужно обкатиывать бережнее, чем 1.6, т.к. на менее мощный движок идет бОльшая нагрузка.

Sergei, Вы правильно все сказали

а я уже отвечал на вопрос Sergey

А простите) в торопях перепутал)

От себя добавлю.
Один кореец сказал, что у них в Корее принято первые 2000 км относиться к машине осторожно, ОБКАТЫВАТЬ. А после 2000 необходимо нагрузить движок, проехав примерно километров 500 по трассе.
У меня получилось именно так. На одометре было 2000 км и подвернулась поездка в Москву (туда-обратно примерно 500 км).
Так вот, результат таков. Я всё жаловался на расход. Тут моего нытья в темах достаточно на эту тему. Так вот, после моего возвращения из Москвы проехал ещё 1000 км, то есть уже 3500 пробег. Р АСХОД УПАЛ НА 3 литра на сотню, примерно. При тех же условиях эксплуатации. Сейчас по городскому и смешанному режиму 8-10 литров. А раньше было 11-14. Движок у меня 1,6 а коробка – автомат.

Я знаю джиу-джитсу, самбо, дзюдо, айкидо и много дpугих стpашных слов.

У меня движок 1,4,расход тоже пока не радует-те же 11 примерно выходит. Правда,и прошел всего 1000 км. Надеюсь,также уменьшится после обкатки.

Я проще сделал. Включил экономный режим, Солярик сам подсказывает когда какую передачу включать. Притом соблюдает все выше сказанное Механика 1,6. Прогрев перед движением обязательно. Только не знаю на каком бензине обкатывать на 92 или 95? Кто может что-то аргументированно посоветовать?

длительный прогрев не рекомендую 2 минуты и плавно без резких ускорений впуть. Передачи переключать на 3000 тыс. оборотв, на показания экономайзера внимание не обращайте, особенно на непрогретом двигателе будет повышенная нагрузка на него. 2000-4000 оптимальный диапазон оборотов для двигателя. лично я лью 95, но на проверенных заправках ( лукойл, газпром) мотивирую это тем, что идет более полное сгорание топлива, да и двигло все таки рассчитано на 95, а то что в него можно лить 92, это лишь возможность и не оптимальный вариант, хотя по сути все из одной бочки=) Свечки на  ТО-1 были в хорошем состоянии, так что бензин менять не буду.

Рекомендации обкатки написаны в инструкции и придумывать более не стоит, на холостых не рекомендуют долго держать машину как и на низких оборотах, выше были изложены правильные режимы нагрузки двигателя, не согласен насчет 95 топлива, опять же читайте сервисную книгу. Обкатку прошел за два дня-после покупки ехал домой за эти дни проехал чуть больше 2000 км, заправлял только 92 в лукоил, сейчас уже 4000 км и не каких проблем.

Я в первую очередь сужу по свечкам, они в норме. А в инструкции черным по белому написано 95
” Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем применять неэтилрованный бензин с октановым числом RON(поисследовательскому методу)95/антидетонационным показателем AKI 91,иливыше.”

Даже в книге по ремонту и эксплуатации от редакции “за рулем” написано неэтилированный бензин с октановым числом 92.

Я не знаю, что такое “за рулём”, я знаю, что такое Хёндэ Моторс. Так вот, производитель в своей инструкции по эксплуатации рекомендует:

Автомобили с бензиновым двигателем
Неэтилированный бензин
B Еврoпе
Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем применять неэтилрованный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 95/антидетонационным показателем AKI 91, или выше. Вы можете использовать неэтилированный бензин с октановым числом от 91 до 94/показателем AKI от 87 до 90, однако это может привести к незначительному снижению рабочих характеристик автомобиля.

Всё чётко и понятно. Была куча споров по этому поводу, и были приведены аргументы и доказательства того, что двигатели с компрессией 10,5 бар – не рассчитаны на 92й бензин. На 92й бенз рассчитаны движки с компрессией до 10 и без турбины. Забудьте вы про жигули и книги по ремонту авто. Вы ещё купите Лексус и на него потом книгу по ремонту возьмите

Ну зачем она вам?

По поводу инструкции, найти вышеуказанный текст Вы можете на стр. 13 в печатном виде, и на странице 11 в электронном. Ссылка на мануал есть у нас на сайте. Если не знаете как открыть главную страницу сайта – то пожалуйста, инструкция по эксплуатации Hyundai Solaris

ПыСы. Споры по поводу того, что мол 95го в России нет – неуместны в данной теме. Также можно сказать, что и 92го нет, и ДТ у нас гумус полный. Суть вопроса не в том, что качество нашего бензина не айс, а в том, на чём лучше обкатывать и эксплуатировать авто. Лукойл – давно производит и продаёт бензин Евро-5, я правда беру у них в основном не простой 95й, а Экто, что является ещё более лучшим топливом для двигателя, но это уже вопрос другой темы.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 03:09)

В россии все что выше 92 это с присадками,  остальное это развод и маркетинг производителей, лучше заливай авиационный керосин – авто просто полетит, но не далеко. В лаборатории на работе сравнивали бензины разных производителей в том числе и экто с лукойла и энерджи с газпрома – развод покупателей  как лохов.

крепко жму горло, искренне ваш!
(Белый 1,4 Optima + АКПП)

Если быть точным MIN92

Ну не верю я вам. Я верю своей машине ,себе  ,а вам не верю.
Даже своим свечам я верю больше чем вам.
Лью Лукойл либо Кириши и только 95.

why so serios?(с)Джокер

Трансмиссия — механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только механическая и автоматическая коробка передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести пыльники) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Коробки передач — механика или автомат, внутри имеют много различных шестерней, фрикционных дисков, синхронизаторов, которые также изготовлены по технологиям и допускам, они проходят испытания на заводах. Однако под нагрузкой выбираются нужные «сотки» (сотые доли миллиметра) и шестерни набивают «зеркало» в местах зацепления. А вот чтобы оно было равномерное, без каких-либо прогибов, не нужно давать максимальные нагрузки!

В АКПП обкатывается верхний слой у фрикционных дисков, гидротрансформатора, также у шестерен, валов и т.д. П ЕРЕГРЕВАТЬ ее первые 300 — 500 километров, я вам крайне не рекомендую!

Ездить НУЖНО нормально, 3000 — 4000 об/мин, не рвать машину высоким вращением коленчатого вала до 6000 — 7000. Исключить резкие (с буксом) старты, не сваливаться в «KICK DOWN», не буксовать, не таскать тяжести (кого-либо на тросе) или прицепы. Это работает как для МКПП, так и для АКПП. Потерпите 500 километров (а все же советую чуть больше, поймете снизу почему) и дальше можно уже совершать «подвиги»

Как делать обкатку современного мотора

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 — 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

Теперь голосование. Ребята мне интересно — стоит ли сейчас обкатывать новый автомобиль или не стоит, мне интересно ваше мнение.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.