Обозначение пружин для соляриса

Пружины подвески автомобиля отличаются функциональностью. Для повышения комфортности дальних поездок, а равно и благоприятного влияния на управление транспортным средством важно грамотно выбрать пружины. Правильная работа этих элементов снизит уровень износа кузова и главных узлов. Пружины обязательно маркируются в строгой зависимости от цвета и жесткости.

Год 2011 весна. Я решил проблему раскачки. изготовил первые кронштейны для амортизаторов которые крепились к нижней чашке пружины пятью мебельными ботами м-8 с гладкой шляпкой они были из мягкого металла. И крепёж этот оказался не самым надёжным. но важно было решить задачу раскачки на тот период и я это сделал. Тогда в то время на форумах кипела борьба не просто общение это была настоящая битва! Кто то поддерживал, кто то всячески пытался опровергнуть. но все понимали что надо решать проблема так как ОД решить её не мог. На заводе так же пожимали плечами. Быстро всё это не перестроишь. Машина то получилась очень удачная во всём но подвеска не то что адаптированная под Российские дороги она и по хорошей дороге в ветряную погоду оказалась очень слабой. Но вот я изготовил и установил кронштейны. При пробных поездках выяснилось что подвеска на кочках пробивает в амортизатор. а отбойник не доходит до дна чашки 5-7 мм. То есть получается жёсткий пробой в амортизатор. Необходимо ехать на первое ТО. А у меня машина с переделанной подвеской и проблемой жёсткого пробоя. Как улучшить стойкость пружин? И вот я с первой нивы установил вставки в пружины для большей грузоподъёмности. Выглядело это вот так. Ну в общем колхоз! Первые шаги.

Поставил вставки в обе пружины. Потом купил резиновые вставки в пружины И с таким комплектом поехал на нулевое ТО.

Вот такая конструкция была.

На заре развития я смог на себе сконцентрировать огромное внимание, многие не могли понять в чем суть а потом понимали. Спустя 5 лет мастер ОД предложил мне фотки того времени. Да было дело!

Но именно из этой конструкции и возник первый комплект который и получил название “Извозчик” Машину протрясли на вибростенде и оказалось что задняя подвеска стала более собранная и раскачки на ней нет как на стоковом варианте.

Я ему установил кронштейны и поставил в пружины межвитковые резиновые вкладыши. Раскачка убралась. Но через какое то время Валера позвонил мне и сказал что подвеска пробивается особенно при загруженной машине. Причём этот пробой издавал металлический стук. Так как я на машине ездил один вдвоём. у меня таких проблем не было. Но вот этот звонок меня озадачил и одновременно расстроил. Я предложил человеку но не решил задачу полностью. Сон пропал. Я думал день и ночь как решить этот вопрос. Поставить более высокие и мощные пружины, Но от какого автомобиля? Да и любая пружина всё равно прожимается при нагрузке может быть пробой и тогда удар в амортизатор. Я думал и думал проводя лёжа под машиной часами. Потом делал рисунки наброски приспособлений которые могли решить. Но всё это было как колхоз. надо было найти приемлемое единственно правильное решение чтобы оно было приемлемо не только для меня но и для всех тех кому я смогу потенциально предложить это.

Решение вертелось уже было на уме. Но вот мне позвонил Валера и сказал что он купил пружины задние от ваз 06 и попросил их ему установить. для меня это была радость. Что возможно это станет решением. И вот он подъехал ко мне. достал пружины. Пружины оказались Задние ваз 2106 производства Орёл. У меня не было ни какого опыта, но интуитивно мы прикинули, отрезали часть пружины оставив по 7 витков на каждой. И это Орловская пружина! Сейчас мне смешно! А тогда это было впервые. Попытка решения проблемы. Спасибо Валерию за то что он предоставил такую возможность попробовать. Мы установили задние пружины. Получилось высоко. Очень даже.

Я понимал что будет жёстко. А Валера был вдохновлён что всё будет хорошо.

Корма машины задралась но не это было самое страшное. Пружины Орловские тем более такой длинны 7 витков! На заднюю подвеску не годились. Вечером Валера позвонил и сказал что подвеску очень сильно отбивает на кочках. Длинна пружины слишком большая. её надо сделать покороче На следующий день он приехал снова. Мы укоротили пружины до 6.5 витков. И вновь поставили на заднюю подвеску. Пробный выезд показал что отбой прекратился. Но отбоя нет, а значит в амортизатор пробивать не будет и межвитковые резинки ставить не надо. Пустая машина конечно корма идёт жёстко, но о раскачке вообще речи нет управляемость и устойчивость улучшились. Возросла скорость. Но вновь Валера пожаловался на переднюю подвеску, мол она стала пробивать а раньше не пробивала так часто. Оказывается возросла средняя скорость и вылезла слабина передней подвески. Но у меня стояли задние родные пружины и резинки между витками. Это не красиво и не корректно. Временная конструкция которую надо было менять и решать. И вот я пошёл в авто магазин и поговорил с продавцом Лёха. К слову сказать теперь он мой очень хороший поставщик. я так и так поделился своей проблемой. Он посоветовал использовать вазовские пружины 06 Вазовского производства. К случаю я купил новые пружины тетке на 05 жигули ей установил новые, а её поработавшие взял себе для пробы. Эксперимента. Так начался подбор задних пружин к комплекту “Извозчик” я обрезал сначала на 6.8 витков потом 6.5 потом 6.4 витка. верхняя стоковая резинка пошла на низ на Вазовскую пружину а на верх поставил обычную резинку задней пружины 2106. Но я должен был решить ещё один вопрос. Нужно было исключить пробой подвески в амортизатор. И я стал думать как это сделать. теоретически надо было отбойник сделать длиннее, что бы он предотвращал замыкание амортизатора. На нижней чашке отбойника есть отверстие.

Я его приспособил под установку укороченного опытным путём до 30-32 мм Волговского отбойника. Отбойник от Волги газ -24 как зуб, клык. Я просто срезал у него верх и обработал края. Получилось аккуратно.

Провёл расчётные испытания. Для этого вынул пружины из задней подвески прикрепил амортизатор к кронштейну и подставив домкрат под рычаг стал поднимать его вначале без нижнего отбойника.

И вот первый тес без отбойника показал что при пробое подвески родной отбойник не достаёт чашки дна пружины около 10-15 мм и амортизатор замыкается, то есть в рабочем состоянии будут металлические удары, пробой в амортизатор, а это не есть хорошо и это вообще не приемлемо не при каких условиях. Я очень волновался и это было кульминацией всего дела. Быть или не быть. Теоретически я понимал и знал что это разрешимо. Но теория теорией а практика практикой. Надо проверять. Следующим шагом была установка нижнего отбойника. Я его прикрутил на правую чашку, при закрепленном на кронштейне амортизаторе. Вновь домкратом стал поднимать правый рычаг.

И о чудо верхний отбойник вдавился в нижний отбойник кузов машины приподнялся над подставками а амортизатор не замкнулся! Это была победа! До замыкания оставалось 10 -12 мм запаса. Это означало что мне удалось победить пробой в амортизатор простым способом. Теперь даже если учесть что подвеску пробьёт металлического звона не будет а будет простой толчок как и в обычной подвеске. В тоже время я испытал впервые стабилизатор поперечной устойчивости. Ставил его временно. но эффект от него был на лицо.

Машина приобрела устойчивость на скорости. В повороты стала входить гораздо увереннее улучшилась управляемость. Но однажды разогнав до 180 км ч в плавном повороте одно их задних колёс оторвалось от асфальта. Это меня слегка озадачило. Почему так? А всё просто передние пружины как холодец они слабые и маловитковые. А ещё стабилизатор крепился к кронштейнам не корректно. Железо к железу. И при работе подвески были скрипы а это было не допустимо.

Поэтому мне пришлось снять его и пока отложить до тех пор пока не придумаю корректное решение крепления.

Но у меня были две основные решённые задачи! А именно я подобрал необходимые пружины и теперь я могу в полной мере провести испытания и они будут безопасными для подвески. амортизаторы защищены, пружины подготовлены. По ходу проб обнаружилась другая проблема. Стук амортизатора. Но где ? провёл осмотр и нашёл проблему. амортизатор стучал о проушину. так как он был развёрнут в вертикальное положение зазор верхнего стакана и проушины составлял 1.5 мм это мало при проезде особенно малых препятствий верх амортизатора колотился о проушину передовая стук на кузов машины. Я решил эту проблема подточив прошину болгаркой.

И вот Тест проверки подвески на ходу. Я загрузил в багажник 2 мешка цемента. и поехал по тестовому участку, это потом он стал тестовым.

Разогнал гружёную машину до 120 и почувствовал всю прелесть перемен. Раскачки не было. Повороты машина стала проходить гораздо увереннее. Преодоление препятствие на отлично. При загруженном багажнике в 100 кг. не было ни одного пробоя на кочках! на скорости 120 км ч! Это было достижение. А как машина проходила препятствия? Мягко как Мерседес. бесшумно отрабатывала подвеска, без раскачки. Ещё одно сыграло на руку. Пред подвески был мягкий. Стоковые пружины, а зад прегружен хорошо и это разгрузило переднюю подвеску создав иллюзию её стойкости. Задние пружины более жёсткие и груз позади придали автомобилю большую устойчивость. Это я уже сходя из опыта говорю сейчас почему так произошло. Мне удалось устранить стук амортизаторов о проушину. Мне удалось установить защиту от прямого пробоя в амортизатор путём установки отбойника. И наконей мне удалось подобрать приемлемые пружины на заднюю подвеску которые могли выдерживать груз и не замыкать отбойники на кочках.

Это была настоящая победа! Я был очень этому рад потому что увидел перспективу и это себя оправдало!

Это я после тестового пробега праздную удачу!

Испытав всё это позвонил Валере и рассказал ему про своё открытие. И я его пригласил на установку Вазовских пружин по моему примеру и на установку отбойников. И вот он приехал ко мне мы поставили на его машину Бу Вазовские пружины и в конструкцию я добавил отбойники.

Всё встало хорошо, ему так же подточил проушины чтобы убрать стук амортизаторов. Проверили подвеску на ходу. Теперь всё было решено. Задняя подвеска была доведена до логического конца, так я тогда думал)))))))

Подвеска настоящая рабочая лошадка. В общем “Извозчик” такое название я ей придумал. Корма машины приподнялась а перед наоборот свесил клюв к низу. Это не хорошо. и вот я стал думать как решить проблему передней подвески. Я хотел прежде всего поднять перед. Много вариаций было, выточить удлинители на шток стоек, подложить под подушки что либо. Но вот я в гараже нашёл оставленные Валерой Орловские пружины на 7 витков длинной. И тут же подумал что можно будет попробовать поменять передние пружины. По параметрам они подходили близко. У родных пружин толщина 12.5 мм у Орловских 13 мм. И высоту можно выбрать любую только надо всё точно рассчитать. И вновь закипела работа и я полез в переднюю подвеску. Хочу заметить что всё это время я словно замкнулся только на решении своих проблем с машиной. отстранился от дома, и жена даже на меня искоса поглядывала. Если вставал утром не свет не заря и приходил в в час два ночи когда дома была уже тишина. Это сейчас жена меня полностью понимает а тогда были трудности и мы отдалились друг от друга. Я был как бы в командировке, и не просто где то далеко а на своей планете, Имя которой Солярис и его проблема с подвеской.

Я нашёл пружины оставленные Валерой и просиял. Возможно это будет решением. Принялся за работу с усердием.

Нашёл необходимые съёмники и разобрал стойку. Стал мозговать как поставить пружину и сколько витков надо оставлять. Принял решение срезать пол витка а один конец витка подогнуть так чтобы он подошёл на верхнюю чашку пружины

Вот так это выглядело. После этого Сжал пружину и установил на место Стоковой. Съёмниками неудобно работать но тогда ничего другого не было.

Стойку собрал. Съёмники снял. Вернул стойку на машину. Так же поменял вторую пружину. И о чудо машина поднялась! и клиренс составил целых 182 мм!

Вот такой вид приобрела машина. Конечно по меркам города не фонтан. Но когда я начал испытания и первый раз проехал по дороге где полз 50-60 проехал со скоростью 100-120 км ч подвеску не пробивало, было достаточно комфортно, не было раскачки и я не боялся зацепиться за препятствие. с этих пор и начались полномасштабные испытания комплекта “Извозчик” и грузил и ездил по грунтовке и по колее и зимой по сугробам

И выезды на природу.

И многие многие километры дорог разных. Раскисшая грязь, провинциальные дороги с колдобинами. Я встречая Солярисы и Киа рио сажал владельцев к себе в машину и катал их по разбитым дорогам наблюдая ка они сжимаются в комок перед каждой кочкой зажмуривая глаза. А ударов нет. машина продолжает ехать и это приводит их в восторг. Что ты делал с подвеской? Поставил комплект “Извозчик” И таких комплектов по России установлено несколько. И люди продолжают эксплуатировать.

Вопросы с тормозной системой я решил!Тепер на очереди вопрос с подвеской!Амортизаторы у меня все в идеале, а вот пружины к сожалению заметно просели!Так вот перед зимой хочу поменять пружины!

За все время производства Солярисов были разработаны и устанавливались на Солярис разные(новые) амортизаторы и пружины подвески!С 2010г по 2016г производители выпускали новые улучшенные пружины у которых толщина прутка увеличивалась, тем самым улучшая их работоспособность!

Спустя 3 дня я всё-таки, всю информацию, а точнее номера деталей нашел!НОМЕРА АМОРТИЗАТОРОВ И ПРУЖИН, которые устанавливались на наши Солярисы с 2010 по 2016!

СОЛЯРИСЫ с 2010г по 2012г:Амортизатор передний левый Hyundai 54650-4L000Амортизатор передний правый Hyundai 54660-4L000Амортизатор задний левый/правый Hyundai 55300-4L000Пружины передние(акпп) Hyundai 54630-4L100Пружины передние(мкпп) Hyundai 54630-4L001Пружины задние Hyundai 55330-4L000

СОЛЯРИСЫ с 2012г по 2014г:Амортизатор передний левый Hyundai 54650-4L100Амортизатор передний правый Hyundai 54660-4L100Амортизатор задний левый/правый Hyundai 55300-4L001Пружины передние(акпп) Hyundai 54630-4L102Пружины передние(мкпп) Hyundai 54630-4L002Пружины задние Hyundai 55330-4L001

СОЛЯРИСЫ с 2014г по 2016г:Амортизатор передний левый Hyundai 54650-4L101Амортизатор передний правый Hyundai 54660-4L101Амортизатор задний левый/правый Hyundai 55300-4L002Пружины передние(акпп) Hyundai 54630-4L104Пружины передние(мкпп) Hyundai 54630-4L004Пружины задние Hyundai 55330-4L002

Так вот, у меня такой вопрос?!Какие же всё-таки лучше?!Хотелось бы послушать ваши отзывы, за все эти года!Знаю точно что подвеска Соляриса с 2017г уже к нам не подходит и не относиться!

Всем спасибо, за отзывы!Всем ровных дорог!

Выбор

Завод устанавливает на Хендай Солярис амортизаторами корейского производителя Mando. Это не лучший вариант, поскольку имеют недостатки: герметичность, устойчивость к температурам (перепадам), разброс меж усилиями отбоя и сжатия.

Маркировка и классификация

Маркировка по цветам способна разрешить проблему выбора для автолюбителей, но одновременно является результатом сложного процесса. Каждый этап проконтролировать сложно. По этой причине проводят анализ готовой продукции. Так и появился способ классификации по цвету. Таким образом, можно отличить элементы между собой. Есть и иные варианты, но данный способ отличается простотой и надёжностью.

Различаются пружины и по параметру. Его определяет разработчик автомобиля, при производстве изменить его нельзя. Но от производителя зависит:

Эти элементы различаются по цвету, другим способом степень жёсткости не определить. Они окрашены в разнообразную цветовую палитру, но параметр жёсткости определить не составит труда.

Для автомобилей ВАЗ подходят два класса, они окрашены в следующие цвета:

Чтобы выяснить, какая жёсткость у определённой пружины, следует посмотреть на полоску, она находится на наружной стороне витка. При этом окраска может быть другой. Цвет пружины зависит от защитного покрытия. Оно сбережёт от разрушения. Обычно применяют эпоксидную или хлоркаучуковую эмаль. Разобраться в маркировке пружин можно исключительно по цвету полоски на витках.

Цвет поверхности находится в зависимости от модели автомобиля, а равно и места, куда пружину устанавливают – в переднюю либо заднюю часть. Передние элементы покрывают в чёрный цвет.

Hyundai Solaris 2013, engine Gasoline 1. 6 liter. , 123 h. , Front drive, Automatic — parts

Приветствую всех кто ломает голову по поводу амортизаторов и пружин на солярис . После установки комплекта СВ от Андрэ. и разных экспериментов, я всё таки вернул всё в заводское состояние. Только оставил амортизаторы KYB, а пружины оставил которые и стояли на автомобиле, то есть усиленные рестайл 2015 г, и стабилизатор тоже снял. Машина едет болемение адекватно не подпрыгивает на лежачих, и не такой сильный удар по кузову при попадании в крупный стык или яму. Возможно было бы помягче если бы поставил амортизаторы от первых солярисов 000., но это только догадки. Так, что у кого солярисы первых модификаций и мягкая подвеска ставьте пружины от рестайлинговых машин, там пруток потолще, а амортизаторы можно или KYB.или от соляриса первых выпусков 000. Я конечно жалею, что потратил деньги купив комплект от Андрэ, но тогда бы я не узнал разницу. Возможно кому то такой комплект будет в радость и будет ездить и наслаждаться, а мне так не нравится.

Приветствую всех ! Меня зовут Андрей у меня Солярис 2015 года хэтчбек. А КПП. В стоковом варианте подвеска очень жёсткая, усиленные пружины+ 002 амортизаторы, прыгала на каждой кочке. Начал просматривать инет, что можно сделать и что можно изменить. Наткнулся на информацию, что есть вариант от Андрэ. Заказал комплект СВ купил амортизаторы KYB перед и зад. Встал вопрос перепресовке сайлентблоков на задние амортизаторы, уже договорился с ребятами в гаражах, но решил на всякий случай зайти в магазин автозапчастейТам были запчасти на иномарки и на советский автопром. Смотрю там лежат переходники на тосол разных конфигураций и диаметров. Я принёс амортизатор и попросил у продавца штангель циркуль и померил внутренний диаметр сайлентблока амортизатора и внешний диаметр трубочки -14мм. И размер до десятых милиметра один в один, так же и вставил болт в трубочку, смотрю тоже идеально, думаю то что надо! Купил две трубочки, пришёл в гараж отрезал один конец трубочки и вставил в сайлентблок амортизатора, трубочка вошла плотненько. Затем отрезал по другому концу амортизатора оставшуюся часть трубочки, всё подошло как родное ! Цена всей переделки 15 рублей ! Поставил подвеску и выезжая из гаража я сразу почувствовал мягкость и одновременно упругость подвески. На моём солярисе 2015 года хэтчбек подвеска была дубовая, только за счёт давления в шинах амортизировала. А сейчас всё совсем по другому, отрабатывает ямки и кочки на много приятней. У меня этот автомобиль 40 по счёту и мне есть с чем сравнивать, были разные авто и премиум тоже. Но жизнь заставила пересесть на дешевый и главное ” не ломающийся” автомобиль. А комфорта же хочется, вот и пришлось переделать подвеску. Теперь немного о минусах переделанной подвески и доработках ! Машина поднялась, клиренс стал от асфальта до кромки куда ставится домкрат ( перед 20 см, зад 23 см) Так как машина хэтчбек то зад лёгкий и машина стала (козлить) зад подпрыгивает. Я решил поменять задние пружины с комплекта СВ на родные пружины вместе с подушками, к стати толщина прутка у родных пружин и с комплекта одинаковая 14 мм . Машина практически выровнилась, ехать стала по мягче, но всё равно я чувствовал разницу в работе задних пружин, они как то не комфортно отрабатывали. Я решил подрезать один виток у задних пружин с комплекта СВ и поставил на авто, амортизаторы поставил в штатное положение без кранштейнов . Клиренс получился (перед 20 зад 21) думаю покататься пусть прижмётся, обкатается. Теперь машина стала ехать мягче, плавнее и пружины отрабатывают одинаково. Я бы не сказал, что машина стала мягкая и комфортная как Citroen C 5 или Mercedes, но разница с родными пружинами есть в лучшую сторону .

я поставил комплект от Андрэмне нравиться — 4 года уже какаморты стоят монроопоры на до рест поставил от после рестааморт не отодвигал

Киа не Солярис. Хотя это не так база абсолютно одинаковая. И проблема выявилась чуть позже когда владельцы распробовали машину на ходу. Но ведь оно так и есть, кроме задних амортизаторов в конструкции ничего не изменилось. После очередных претензий от потребителя была проведена ещё одна попытка модернизации подвески Соляриса и уже Киа Рио. Это Модернизация принято называть после февральская. Как я и предсказывал Конструкторы пошли по простому пути. Зажали задние амортизаторы сделав их более жёсткими на сжатие и на растяжение.

Такие амортизаторы получили обозначение L на них стали наносить зелёную метку. Передние амортизаторы так же установили более жёсткие на сжатие. Если первые стойки имели паз выточку на которую одевалась подушка и не проворачивалась, то На поздние стойки установили обычную резьбу и подушки просто имели обычное отверстие. Ещё одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась с верху тарелкой с тонкой резинкой которая не касалась кузова то после февральский вариант уже имел более толстую резинку прижимающую тарелку к кузову удерживая намертво стойку.

Какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис первых вариантах был зазор, и при подскоке или глубокой яме стойка брякала повисая на тарелке. С другой стороны не плотно прижатая тарелка позволяла меньше передавать вибрацию от двигателя и трансмиссии на кузов.

А так же имела более бесшумную работу подвески в обычных приделах. Новая подвеска стала более жёсткой и шумной по отношению к первым двум. На неё ещё установили задние пружины с большей толщиной прутка 11мм вместо Учитывая что витков осталось столько же, подвеска стала дубовой.

Ещё добавился шум от подвески ведь теперь амортизаторы стали работать и на сжатие сопротивляясь передовая толчки на кузов. Через некоторое время выяснилось что передняя подвеска пробивается практически так же как и на первых моделях. В ветренную погоду машану порежнему трудно удерживать на заданной траектории.

И конечно эксперты представили подвеску какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис лучшем виде на полигоне где и трактор на скорости будет отлично держать дорогу. Прокатитесь по латаной дороге где есть ямки и бугорки и розовые очки быстро слетят. Подвеска должна хорошо отрабатывать мелочёвку. И я это доказывал не однократно. Своим примером и тем кто последовал моему совету.

Какие амортизаторы лучше купить на солярис 1 поколения?

На Солярис повесили ярлык слабого в подвеске автомобиля. И объяснение типа а чего вы хотите за такие деньги? И все на это повелись?

Да разве машина эта не достойна лучшего! Разве нельзя до ума довести ходовую часть в том виде в какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис она уже есть? Я скажу, можно более того. И те кто это уже сделал не тяжелеют об этом не. Какое количество ни нужных по сути прибамбасов ставят на автомобиль уплачивая огромные суммы не меняя сути.

Ведь автомобиль прежде всего движение, движение это должно быть уверенное точное и прогнозируемое. Оно должно дарить удовольствие,чтобы владелец чувствовал себя полностью уверенным за рулём чтобы машина не была медузой Горгоной пляшущей по дороге и не была табуреткой которая вытряхивает кишки.

Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль. Сливаясь в одно целое с машиной водить словно руками ощупывает дорогу выбирая нужную траекторию движения. Манёвры, обгоны, перестановки всё должно проходить в лёт.

Чтобы выполняя манёвр водитель чётко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принял необходимое решение, чтобы его действия не приводили к потере управляемости. Устойчивость, комфорт, грузоподъёмность.

Вот основные показатели. Прошло больше трёх лет а воз и ныне. Попытка очередного улучшения.

В чём разница такой модернизации. Казалось что дополнительный 1 мм прутка должен сделать подвеску более плотной и стойкой к реалям наших дорог. Но какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис пружины осталась прежней, более того пружину сделали более низкую. Зато сохранился заявленный клиренс в мм. С права пружина года С лева пружина года кембрик внизу пружины снял. Вот такая разница. Усилив пружину они сделали её короче.

В чём секрет? Параметры подвески остались прежними.

Если пружина предидущей версии была в большем напряжении более заряжена, то теперь в виду более короткой пружины подвеска имеет тот же ход, только она в добавок стала жёстче. Предок теперь хорошо считывает мелочёвку.

Та установленный кембрик внизу пружины гаситель звона пружины делает подвеску несколько тише, но комфорт какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис жёсткости очень страдает. А пробои подвески как были так и остались. Ведь чудес не бывает в данном ходе подвески нельзя сделать подвеску и стойкую и комфортную. Ну если не приподнять тем самым добавить полтора два сантиметра клиренса, так не хватающего при наезде на препятствие. В своё время ваш покорный слуга изрезал не оду пару пружин.

Подвеска пробивается. А на скорости даже при не загруженным авто это прямой пробой с ударом по всему кузову. Не хватает совсем немного каких то 20мм и тогда даже если и будет пробой но на серьёзном препятствии и это будет лишь касание а не удар кувалдой.

Потому все комплекты которые я предлагаю имеют степень запаса хода подвески на пробой. Какие амортизаторы лучше поставить на хёндай солярис этой кинематике с этими стойками это лучший вариант.

Так что если что то менять надо полностью перерабатывать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом.

Какие амортизаторы лучше поставить на Hyundai Solaris вместо стоковых?

Масляные амортизаторы неповторимо мягкие, но самые взыскательные к качеству дороги. Такие амортизаторы, бесспорно, не годятся для экстремального вождения, но считаются идеальными для спокойной езды. Их стоимость незначительнее, чем на прочие амортизаторы.

Газовые амортизаторы называют самыми жесткими. M OBIS — всегда стопроцентная гарантия и качество.

MANDO — будет лучшим вариантом, они применяются на авто с по гг. Stellox — нормальное качество и невысокая цена. T RW Automotive — амортизаторы этой фирмы предпочитают покупать на заднюю ось. В комплекте идут 2 шт.

Одно из самых слабых мест в Hyundai Solaris считаются стойки амортизатора. Признаком неисправности амортизирующей системы является раскачивание при езде и большой наклон при поворотах. Конструкторы были вынуждены модернизировать и дорабатывать систему подвески.

Виды пружин

Существует четыре основных вида пружин:

Такие пружины способны сместить центр тяжести транспортного средства к нижней части.

Передние амортизаторы на Хендай Солярис

Амортизатор Хендай Солярисна левую и правую стойку разные, поэтому значение артикула отличается. Левые или правые амортизаторы определяются по ходу движения автомобиля. Оригинальные амортизаторы газо-масляные двухтрубные. Артикул амортизатора Солярис:

Диаметр штока, мм

Диаметр корпуса, мм

Длина в сжатом состоянии, мм

Рабочий ход штока, мм

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Hyundai Solaris

До 15.08.2011 После 15.08.2011

С 2012 года выпуска амортизаторы значительно отличаются конструктивно. В связи со сменой принципа работы стойки изменилась мягкость, управляемость и передача вибрации в салон. Новый вари ант стал шумнее, а многие автолюбители заметили повышенную вибрацию. Ужесточение подвески связано с изменениями технических характеристик пружин.

Аналоги передних амортизаторов Hyundai Solaris

Кроме оригинальных амортизаторов многие владельцы автомобиля применяют проверенные аналоги. Самый популярный — амортизатор Каяба (KYB) для Соляриса. Завоевать всенародную признательность получилось благодаря соотношению цена/качество. В таблице указаны артикулы аналогов амортизаторов Хендай Солярис:.

В общем, отличные пружины.

Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).

В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (. ) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).

Использование и отличия

Пружины различаются по цветам с целью помочь водителю правильно подобрать их для замены. На автомобиль разрешено устанавливать пружины и класса А и В, но цвета должны быть идентичными. Если это правило нарушить, кузов будет крениться на одну сторону. Крен приведёт к худшей управляемости и устойчивости транспортного средства. Различный цвет пружин будет причиной быстрого износа ходовой части.

Нельзя устанавливать на машину пружины разных классов. При этом на переднюю ось можно поставить пружины класса А, на заднюю – класса В. Другой порядок недопустим. Цвет и класс должны быть одинаковыми.

Считается, что пружины класса А жёстче, чем элементы класса В, причём независимо от цвета. Это верно только отчасти. Класс «А» идеален для транспортных средств с большей нагрузкой. Следует отметить, что встречаются образцы пружин без обязательной маркировки. Такие элементы не стоит приобретать и тем более использовать.

Устанавливать следует исключительно пружины надлежащего качества, они обеспечат мягкую езду, небольшой износ транспортного средства и среднюю нагрузку на автолюбителя.