Признаки неисправности рулевых наконечников

Что идёт не так

Почему бы не закрепить конец рулевой тяги сразу к поворотному рычагу ступицы? Вроде как без лишней детали, отельного наконечника всё получилось бы дешевле. Дешевле – да, но точно не лучше. Во-первых, длиной наконечника регулируется угол схождения передний колёс.

Регулировать длину тяги всё равно как-то пришлось бы, так что без дополнительного регулировочного элемента обойтись не получится. Во-вторых, колёса постоянно терпят все сложности дорог – ямы, кочки и всё прочее. Все эти удары передаются тяге. Если бы не было наконечника, тяга стала бы расходным материалом, и ремонт стал бы намного дороже.

Наконечник рулевой тяги действительно устроен несложно. Основа всего – корпус шарового шарнира. С одной стороны как раз он и установлен, с другой стороны  нарезана резьба, по которой наконечник накручивается на рулевую тягу. Что тут может ломаться? В общем-то, только шаровой шарнир.

В самом запущенном, но, к счастью, и самом редком случае ломается палец шарнира. Это самая непредсказуемая и опасная поломка – в этом случае колесо выворачивается, а машина теряет управление. И очень хорошо, что в реальной жизни с этим столкнуться очень сложно.

Гораздо чаще шарнир постепенно изнашивается. Точнее, изнашивается вкладыш шарнира. Обычно его делают из тефлона. Со временем он становится тоньше, и палец начинает люфтить в корпусе. И именно это обычно и становится причиной необходимости замены наконечника тяги.

Стоимость наконечника тяги не очень велика, а его замена на первый взгляд очень проста: нужно отвернуть гайку, которая крепит палец к поворотному рычагу ступицы, а с другой стороны – всего лишь открутить наконечник с тяги. Однако многие этого либо не делают совсем, либо делают не совсем так, как надо.

Отчего и почему?

У нас остался последний вопрос: можно ли продлить жизнь наконечнику? Можно, но по большому счёту он всё-таки попадает в разряд расходников. Особенно у тех, кто часто ездит по плохим дорогам. Как шаровое соединение, наконечник не любит ударов, так что гонки по ямам могут угробить его и за 10 тысяч километров.

Ещё сильно сокращает ресурс наконечников вращение руля на неподвижном автомобиле: в этом случае они испытывают повышенные нагрузки. Тут тоже ничего нового. Крутить рулём, стоя на месте, всегда было плохой привычкой.

Существенный вред приносит привычка лазить по бордюрам, особенно с вывернутыми колёсами и по диагонали. Однако и тут ничего нового нет. Эта же привычка убивает в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, так что от неё лучше избавиться.

Ну, и последнее: очень быстро умирает наконечник с порванным пыльником. Менять пыльник сразу после обнаружения его кончины или ждать, когда когда придёт время менять весь наконечник – дело личное. Однако нужно всегда помнить, что ездить на машине с неисправным наконечником рулевой тяги не только неприятно, но и опасно.

Появился стук со стороны передних колес.

Вышедший из строя наконечник рулевой тяги издает дробный, повторяющийся стук со стороны колеса при движении автомобиля по неровной дороге (щебенка, гребенка, ямы и пр.). Стук хорошо слышен и ощущается на рулевом колесе. При движении по ровной дороге стук наконечников отсутствует.

Наконечник рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет собой шаровый шарнир. Палец наконечника выполнен в виде сферы с одной стороны и резьбовой части с другой. Сфера завальцована в корпус наконечника. В корпусе имеется пластиковый вкладыш поджатый пружиной к сфере.

Изменилась управляемость автомобиля на дороге.

Автомобиль во время перемещения на скорости по дороге приходится ловить рулем. Повороты колес при движении по кривой происходят с запаздыванием. Все из-за увеличения зазоров в наконечниках рулевых тяг. При вращении руля сначала выбираются эти люфты, а уж потом дело доходит до поворота колес, что водителем ощущается как потеря связи с дорогой.

Свою роль в ухудшение управляемости автомобиля играет и некоторое нарушение углов установки передних колес (схождение) в случае неисправности рулевых наконечников.

Увеличился люфт рулевого колеса.

Люфт в шарнирах наконечников рулевых ляг отражается на увеличении люфта (свободного хода) рулевого колеса. Норма люфта для автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 не более 5 градусов или перемещение на 12-13 см обода руля.

K-vladimir › блог › переделка отопителя в соболе, газели со старой панелью.

Отопитель в Соболе, Газели с «старой панелью/торпедой, будет намного теплее и бесшумней, если сделать так как описано. У меня был БАРГУЗИН, сделал себе, потом ещё переделал несколько машин, недовольных нет ни одного. Людям делал за деньги, работа 4,5 ру, плюс к этому новый радиатор, шланги, тройники, вентили.

Время на всё тратил часов 10, так как под панелью как правило куча ненужных проводов и плюс Снять пассажирское сиденье. Снять щиток приборов отсоединив 3 фишки и тросик спидометра. Снять боковые декоративные планки на стойках у ветрового стекла и двери.

Открутить рулевую колонку (4 болтика на 12 или 13 крепления) при опускании колонки может произвольно сняться фишка с замка зажигания и света. Открутить планку с «поводками отопителя и выключателем света» (сфотографируйте провода на переключателе света, для обратной сборки).

Немного оттяните панель (торпеду) с водительской стороны, а с пассажирской стороны по возможности больше и подвесьте панель шнуром к ручке над дверью. Открутите болтик на 6 (ключ на 10) им прикручена пластмассовая планка (кажется идёт от руля к корпусу печки).

Снимите тросики на отопителе. Открутите два болтика (ключ на 10) на металлических кронштейнах справа и слева от печки, открутите внизу воздушных шахт по одному шурупу и сверху по два болтика на 6мм, снимите шахты. С пассажирской стороны кронштейн можно снять сразу, но перед установкой отопителя назад, сначала установить кронштейн на место. Вытаскивайте отопитель совсем.

На отопителе есть крышка снимите её, там есть место для радиатора кондиционера. В это место вырезать фанерный квадрат (толщина фанеры 8-10 мм), наложите (желательно сразу новый, медный, не китайский) радиатор так, чтоб патрубки его выступали за корпус, учитывая, чтоб одеть шланг и хомут (будет снаружи корпуса).

В корпусе отопителя сделайте отверстия под патрубки радиатора. Очертите гранцу вокруг радиатора. Уберите радиатор, очертите внутри другой квадрат на 2.5-3 см меньше с каждой стороны и выпилите. По краям проложите полоску поролона толщиной 10 мм и приклейте или пристегните степлером (не закрывать дырку в фанере).

Из полосы металла 3-4 см, толщиной 1.5-1.8 мм сделайте крепёжную накладку на радиатор, чтоб закрепить радиатор накладкой прикрутив её саморезми к фанере. Под фанеру по краям тоже пристегнуть поролон 5 мм. Вложить фанеру с радиатором и прикрутить фанеру саморезами, по краям, к корпусу.

На патрубки радиатора одеть шланги с загибом в 90 градусов (к пирмеру от ВАЗ, чтоб не переламывались). ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАТКОЙ (выходом тосола). Под ногами пассажира в шланги врезал два шаровых крана на 3/4 диаметр 20 мм. Заводской кран выбросил, слишком тонкий, на 15 мм. .

Шланги лучше ставить импортные, они не дубеют. ———— В верхней крышке есть заслонка перекрывающая забор воздух с улицы, её поставить в положении открыто, и закрепил саморезами (тросик снять и снять пластинку которая держит тросик уже не нужны, мешает патрубку радиатора).

Дальше одеть крышку на место, и ставить отопитель на место. Раз уж снят отопитель, желательно сразу поставить новый моторчик вентилятора, если дребезжит или подклинивает. —— Если снимался кронштейн, на который ложится отопитель, не забудьте прикрутить провод массы отопителя, проще будет удлинив проводок закрепить в доступном месте.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ваз 21083, 21093, 21099

— Признаки (симптомы) неисправности рулевой рейки автомобиля

— Проверка внутренних наконечников рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109

— Стучит рулевая рейка ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

— Устройство рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как проверить исправность рулевого наконечника

Люфт рулевого наконечника проверяется достаточно просто. При сильном износе палец свободно перемещается в корпусе в продольном направлении от усилия руки.

Если такая диагностика вызывает затруднения, можно положить руку на шарнир, попросив помощника покачать в стороны рулевое колесо. Выбирание зазора будет сразу почувствовано рукой. Так проверяются оба наконечника, левый и правый.

Вторым признаком необходимости замены будет нарушение герметичности резиновых чехлов. На них не должно быть следов вышедшей наружу смазки, что хорошо видно на обычно запылённой внешней поверхности гофрированной резины. Тем более недопустимо, если разрывы и трещины хорошо различаются визуально.

Нельзя ограничиваться заменой резиновых пыльников, даже если эта деталь поставляется в качестве запчасти. Отследить момент начала разрыва точно практически невозможно, наверняка пыль и вода уже проникли внутрь шарнира. Удалить это оттуда невозможно, шарнир будет интенсивно изнашиваться даже если заменить пыльник и добавить смазку.

Разборные шарниры, где можно было промывать, менять смазку, вкладыши и пальцы уже давно в прошлом. Современный рулевой наконечник – деталь неразборная, одноразовая и ремонту не подлежит. Стоит она недорого, а меняется без особых сложностей.

Как проверить самому?

Не зная, почему стучит передняя и задняя подвеска на мелких кочках, необходимо произвести диагностику. Для этого вовсе не обязательно ехать на станцию технического обслуживания. Процедуру можно осуществить самостоятельно, используя подручные средства.

Диагностика подвески сайлентблоки

Для проверки целостности сайлентблоков требуется монтировка. Она используется как плечо и помогает определить наличие люфтов. Если они будут выявлены, устранить проблему можно исключительно заменой резинотехнических изделий на новые. Осуществить эту процедуру можно на прессе или в тисках, предварительно очистив и смазав посадочное место, чтобы снизить трение.

Проверяем рулевые наконечники в домашних условиях

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую и рулевой наконечник. Для этого необходимо:

1. Вывесить колесо автомобиля, из-под которого издается стук.
2. Без вращения диска попробовать расшатать его в разные стороны, осуществляя проверку в двух плоскостях. Для этого следует взять колесо с двух противоположных сторон и попытаться сдвинуть его вдоль продольной оси.
3. При неисправности опор и наконечников будет обнажен ощутимый люфт.

Изношенные передние и задние пружины обнаружить достаточно просто. На это указывает уровень посадки машины. Просевшие пружины даже при малейшей нагрузке садятся еще ниже. Сломанный элемент подвески при движении издает соответствующий звук.

Уровень посадки автомобиля показывает на просевшие пружины

Очень часто стук дают амортизаторы. Особенно на неровной дороге, когда колесо попадает в яму. Для определения этого достаточно надавить всем весом на капот или крыло в районе стойки.

На ухабах амортизаторы стучат

Если амортизатор исправен, то автомобиль без посторонних звуков вернется в верхнее положение. Если есть какой-то дефект, будет слышен скрип и движение рывками.

Стопорная гайка, которая раскрутилась – это еще одна причина постороннего звука в подвеске. На это указывает раскачивание автомобиля при движении и ухудшение управляемости. Ее сложно выявить, так как посторонние звуки возникают хаотически. Гайки амортизатора следует протянуть, иначе это может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Как устранить проблемы обогрева на печках в газели

При устройстве печки Газели старого образца производитель недостаточно эффективно продумал отопительную конструкцию. Из-за этого она плохо греет, допуская попадание холодного воздуха извне. Кран может обладать плохой пропускной способностью, и даже засорившийся радиатор быстро приводит к проблемам.

Не всегда этих манипуляций достаточно для того, чтобы добиться эффективного обогрева. В этом случае автолюбителям придёт на помощь небольшая модернизация системы. Самый простой вариант — заменить алюминиевый радиатор на медный аналог. Также многие ставят дополнительный новый насос под вакуумный усилитель.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке.

Особенности установки дополнительного электронасоса на печку

Сам радиаторный узел в отопительной системы Газели расположен чуть выше, чем находится расширительный бачок. Из-за этого в системе могут образовываться воздушные пробки, соответственно, печка будет греть либо неэффективно, либо вообще не греть. Чтобы предотвратить образование воздушных пробок, можно дополнительно установить еще один насос отопителя.

1. Перед тем, как произвести монтаж новой помпы, рекомендуется разобрать устройство и обработать его герметиком.
2. Откройте моторный отсек и определитесь с местом монтажа устройства. Многие владельца Газелей ставят насос на раму, по стороне впускного коллектора. В принципе, на это место устройство должно стать без проблем — в зависимости от спецификации авто, даже технологические отверстия для установки могут совпасть.
3. Подключать насос следует на вход отопительного узла и газового редуктора, который установлен параллельно печке. Вероятнее всего, вам потребуется дополнительно приобрести около полуметра шланга, провод для подключения и гофру, также потребуется кнопка для активации устройства с колодкой.
4. Подключите всю проводку. Если вы монтируете дополнительный насос, то для него должен быть предусмотрен соответствующий штекер, расположенный у правой фары авто. Что касается непосредственно подключения питания, то для этого можно использовать предохранительный монтажный блок отопительного узла, в данном случае плюс будет подаваться при активации зажигания. Также питание следует подключить на кнопку управления, к ней же можно подсоединить и габариты.
5. Выполнив все эти действия, нужно произвести диагностику работоспособности отопительной системы. Если все работает правильно, то помпа позволит сразу же прогнать воздушную пробку по магистралям, таким образом, температура в салоне автомобиля при включении печки будет очень высокой. Как показывает практика, горячий воздушный поток при правильном подключении помпы будет дуть из воздуховодов уже тогда, когда двигатель прогреется до 50 градусов. Что касается недостатков такого решения, то при активации отопителя на не прогретом двигателе, силовой агрегат придется прогревать значительно дольше. В том случае, если в работе системы после установки дополнительного насоса начались проблемы, проверьте все выполненные действия, каждый этап. Возможно, проблема кроется просто в плохом питании кнопки или помпы, поэтому не лишним будет проверить качество контактов.

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Потенциальные причины и характерные звуки

Причин, из-за которых появляется глухой стук во время езды, достаточно. Его может издавать любой из элементов передней подвески. К самым распространенным вариантам можно отнести:

• изношенные наконечники рулевых тяг;
• неисправные амортизаторы;
• шаровые опоры, имеющие выработку;
• поврежденные резинометаллические шарниры;
• деформированные опоры стоек амортизаторов;
• изношенные опоры и рычаги подвески;
• ослабленные гайки и болты креплений;
• выработку в ступичных подшипниках;
• отсутствие балансировки колес или деформированные колесные диски;
• просевшие или сломанные пружины подвески.

Выявляем причины стука в передней подвеске
Задавшись вопросом, почему стучит передняя подвеска, обязательно необходимо знать, как проверить шаровую опору без подъемника. На старых отечественных авто эта проблема является достаточно распространенной.

Неисправность рычагов подвески – еще одна из причин, которая дополнительно сопровождается ухудшением управляемости автомобиля. Амортизатор дает стук в местах крепления сверху и снизу. Это могут быть как раскрутившиеся болты, так и увеличенный люфт в отверстиях для установки крепежа.

Приводим рычаги подвески в порядок

Стук, появляющийся на неровностях, может быть вызван с проблемами в рулевом управлении. Он чем-то схож со звуками неисправных амортизаторов. Однако дополнительным фактором, указывающим именно на рулевое управление, можно считать появление стука и вибрации при езде даже на небольшой скорости по неровной дороге.

Нехарактерный звук появляется из-за связи рейки и подвижных механизмов в ней. По мере износа и выработки дают о себе знать люфты с трущимися элементами.

Опасность поломки ШРУСа

Неприятные звуки могут быть слышны при повороте колеса влево или вправо. Это указывает на неисправность шарнира равных угловых скоростей. Этот узел не подлежит ремонту и требует полной замены.

Предназначение рулевых наконечников и тяг

Шаровые наконечники служат для связи рулевой тяги с поворотным рычагом стойки или поворотным кулаком, в зависимости от типа подвески автомобиля.

Они обладают жёсткостью и отсутствием зазора при работе в заданном направлении, позволяя при этом свободно перемещаться тяге относительно рычага по углу в различных плоскостях.

Обеспечивается это плотной посадкой шарового пальца в корпусе шарнира с поджатием его мощной пружиной через пластиковые или металлические вкладыши со смазкой.

Признаки неисправностей шарниров

Шарниры рулевых наконечников и тяг защищены резиновыми чехлами. Основной причиной преждевременного выхода из строя шаровых соединений становятся трещины и разрывы этих резиновых чехлов (пыльников).

В шарниры попадает вода и грязь, вызывая коррозию и абразивный износ материала пальцев и вкладышей. Шарниры начинают подклинивать, геометрия сочленения меняется, и появляется люфт.

Образовавшиеся зазоры проявляют себя стуками в подвеске. С водительского места сложно отличить эти звуки от износа прочих соединений в подвеске. Поэтому любое появление стука требует немедленной диагностики.

Не стоит надеяться, что со стуком ещё можно некоторое время поездить. Если некоторые другие источники можно без особых последствий проигнорировать, например износ стоек стабилизатора ничем машине не угрожает, кроме дискомфорта при управлении, то люфты в рулевых наконечниках и тягах крайне опасны.

Палец может выскочить из корпуса, что приведёт к немедленному вывороту колеса, автомобиль полностью потеряет управляемость и в лучшем случае отправится за обочину, в худшем – есть опасность тяжёлого ДТП со встречным транспортом. Срочная диагностика подвески обязательна.

Стук могут издавать и изношенные шарниры рулевых тяг. Характер звука несколько отличается, он больше зависит от движений рулём, чем от работы подвески. Но и при вертикальном перемещении наконечников к тягам передаются растягивающие и сжимающие усилия, поэтом стук всё равно будет присутствовать. Точную информацию даст только внимательная диагностика.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения.

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

• верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
• нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
• внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков.

Рекомендации

1. Замена рулевого наконечника или замена рулевых тяг и наконечников не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и инструментов. Также важно после замены отрегулировать развал-схождение. Если этого не сделать, шины будут изнашиваться, руль может стоять криво в нулевом положении и т.д.
2. Также добавим, что некоторые владельцы в целях экономии предпочитают реставрацию рулевых наконечников полной замене на новые детали. Опытные специалисты не рекомендуют этого делать! Восстановление сводится к замене втулки методом запрессовки туда нового антифрикционного состава.
3. При выборе рулевых тяг и наконечников оптимально использовать оригинальные запчасти или детали, не уступающие по качеству. Приобретение более дешевых аналогов на начальном этапе позволяет сэкономить, однако, срок службы наконечников в дальнейшем может сильно разочаровать. Результат —  снова потребуется заменить рулевой наконечник через 20-30 тыс. км пробега.     

Ремонт

После того как всё проверено и с полной уверенностью можно сказать, что неисправным элементом является мотор печки, то только после этого следует приступать к демонтажу панели приборов, поскольку для того чтобы извлечь отопитель, нужно демонтировать всю торпеду в сборе.

1. В первую очередь, обезопасим рабочее место, отключив плюсовой провод от аккумулятора.
2. Демонтировать боковые пластиковые накладки.
3. Достать динамики в торпеде.
4. Отсоединить панель с приборами.
5. Снять крышки боковин слева и справа.
6. Открутить блок управления отопителем с дефлекторами.

   

7. Демонтировать дефлектор, который находится под лобовым стеклом.
8. Открутить и достать бардачок, которой находится внизу, с пассажирской стороны.
9. Далее, открутить болты, которыми крепится отопитель к автомобилю со стороны мотора.
10. Слить ОЖ из двигателя в чистую тару.
11. Демонтировать патрубки, через которые ОЖ из двигателя попадает в радиатор отопителя (в них будут остатки охлаждающей жидкости, нужно принять меры во избежание протекания ОЖ в салон).
12. Затем поставить метки на клеммах электропроводки (чтобы при сборке не перепутать), которые подходят к приборам, и отсоединить их.
13. Далее, открутить крепления, которые крепят рулевую колонку к торпеде, после чего она свободно ляжет на водительское сиденье.
14. Затем достать торпеду (для этой процедуры понадобится помощник), убирая её со своего места, внимательно следите, чтобы не осталось не отсоединённых клемм, если такие имеются, их нужно отсоединить.
15. И кладём панель на что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать.
16. Далее, демонтируем железный каркас, который находится за снятой торпедой, и также совместно с помощником извлекаем его.
17. Затем отсоединим воздуховоды, которые идут от печки (их лучше пометить или сфотографировать, чтобы при сборке не перепутать).
18. Теперь можно приступить к «располовиниванию» (откручиваем винтики и снимаем скобы).
19. Достаём электродвигатель с крыльчаткой. Теперь нужно проверить его и понять, ремонтопригоден элемент или нет. В данном случае замена мотора будет целесообразнее, поскольку нельзя с уверенность сказать, на сколько хватит отремонтированного двигателя. А в случае выхода его из строя необходимо будет проделать всю вышеперечисленную работу заново.
20. После ремонта или замены моторчика собираем всё в обратном порядке. И перед окончательной сборкой проверяем его работу во всех режимах, и если всё работает, завершаем работу.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья.

Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука.

Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Самостоятельная замена рулевого наконечника на примере ауди а6 с5

Операция достаточно простая, трудности могут возникнуть только при наличии закисшей резьбы или иных соединений. Работу можно выполнить без ямы или подъёмника:

• машина поднимается домкратом, после чего устанавливается на надёжную подставку, категорически не допускается работа на домкрате;
• перед подъёмом ослабляется крепёж колеса, после вывешивание колесо окончательно снимается;
• резьбовые соединения тяги с наконечником и наконечника к поворотному рычагу обильно смачиваются проникающим составом типа «жидкий ключ» или аналогичной универсальной жидкой смазкой, одним из аналогов WD40;
• ослабляется резьба соединительной муфты и крепления наконечника к проушине кулака;
• при помощи подходящего съёмника или резкими ударами молотка в боковом направлении палец извлекается из проушины;
• наконечник вывинчивается из регулировочной муфты тяги;
• новая деталь монтируется в обратном порядке, все прилегающие поверхности лучше смазать специальной содержащей медь смазкой в аэрозольной упаковке, это предотвратит дальнейшее закисание;
• перед работой желательно измерить длину тяги или нанести метки, чтобы приблизительно сохранить величину схождения, но это не избавляет от обязательной регулировки на стенде после окончания работы.

В точности сохранить угол схождения колёс после замены наконечников не получится, насколько тщательно бы не производились замеры. Поэтому визит на стенд регулировки схождения и развала обязателен, но в любом случае это надо делать регулярно, так будут сохранены шины от преждевременного износа и управляемость автомобиля.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Смазка, длина, углы

Как я уже говорил, наконечником тяги регулируют угол схождения колёс. Чтобы он не изменился, давным-давно придумали простой способ замены наконечника: нужно посчитать, на сколько витков он был накручен на тягу, и на точно такое же количество витков закрутить новый наконечник.

Теоретически общая длина тяги с наконечником при этом останется прежней, а значит, и угол схождения не изменится. Увы, тот способ не всегда работает хорошо. Он был более-менее приемлем, когда вместо заводского вазовского наконечника ставили точно такой же новый заводской вазовский наконечник.

Ключевые слова – «такой же». А сейчас купить точно такой же наконечник получается не всегда. Потому что, во-первых, они не всегда есть в наличии, а во-вторых, почти всегда есть десятки неоригинальных деталей весьма приличных производителей. Это хорошо, но плохо, что длина таких наконечников может немного отличаться от длины того, который приходится менять.

И тогда приходится на глаз менять количество витков, на которые закручивается новая деталь. Само собой, выставить на глаз схождение – задача для обычного человека непосильная. В итоге может стать ещё хуже: управляться машина будет плохо, зато начнёт жрать шины.

Поэтому про способ считать витки лучше всё-таки забыть и после замены наконечника ехать на нормальный стенд для установки схождения и развала. А по большому счёту, эту процедуру надо проходить хотя бы раз в два года с контролем углов при сезонной переобувке. Правда, у нас так почти никто не делает.

Второй момент – это смазка, которая должна быть под пыльником. Если купить наконечник не очень совестливого производителя, то можно увидеть, что смазки под пыльником кот наплакал. А это значит, что долго шаровое соединение не протянет – очень быстро износится тефлоновая вставка. В этом случае есть смысл добавить смазки, вот только не всегда понятно, какой именно.

Обычно для этого используют самый простой Литол 24. Оно, конечно, лучше, чем ничего, но у литола есть один недостаток: он не лучшим образом влияет на резиновый пыльник. Пыльник разбухает, теряет форму, быстро рвётся, в соединение попадает грязь – и приехали.

Вместо литола лучше использовать хотя бы ШРБ 4 или Циатим 201. Последний, правда, быстро смывается водой, но если пыльник целый, с ним наконечник прослужит дольше, чем с литолом. 

Ну а лучше всего купить специальную смазку для шарниров на кальциевой или бариевой основе. Эти смазки дороже, но если стоимость нового наконечника высокая, затрата на хорошую смазку будет оправдана. Кстати, все эти смазки отлично подходят не только для наконечников тяг, но и для шаровых опор.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно. Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – причины и методы исправления

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок.

Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.

Немного о видах подвесок.

Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время.

Устройство рулевой рейки

На подавляющем большинстве легковых автомобилей используется рулевой механизм реечного типа. Конструктивно он состоит из:

• корпуса механизма;
• рейки с зубчатой накаткой с одной из сторон;
• ведущей шестерни, насаженной на конец рулевого входного вала;
• упора, поджимающего рейку к шестерне для устранения зазора между зубьями;
• пружины упора;
• втулок в корпусе, по которым скользит рейка;
• подшипников качения, в них вращается входной вал с шестерней;
• сальников и пыльников, герметизирующих корпус;
• гидроусилителя руля, если он предусмотрен.

Корпус механизма закреплён на моторном щите в нижней его части или на подрамнике передней подвески. Вал рейки соединяется с рулевой колонкой на шлицах или сделанной на цилиндрической поверхности лыской.

Водитель вращает рулевое колесо, передавая момент через колонку на входной вал. Зацепление шестерни и рейки преобразует вращательное движение валов в поступательное рейки. К концам или середине рейки с помощью резинометаллических или шаровых шарниров прикреплены рулевые тяги, по одной на каждую сторону.

По теме: Причины стука в передней и задней подвеске

Чаще всего используются концевые тяги с шаровыми шарнирами (яблоками). Они герметизируются цилиндрическими гофрированными чехлами, сохраняющими смазку шарниров и защищающими от попадания грязи.

Вторыми концами тяги с помощью резьбовых муфт, регулирующих схождение колёс, соединяются с рулевыми наконечниками.

Пальцы наконечников с одной стороны имеют шар, вращающийся в корпусе через вкладыши, а с другой коническую или цилиндрическую поверхность для крепления с проушинами поворотных рычагов. Рычаги непосредственно действуют на поворотные кулаки или стойки, заставляющие отклоняться плоскости вращения колёс.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе