Скорость обкатки нового автомобиля солярис

Основные правила обкатки

Нарушение правил обкатки автомобиля может привести к непредвиденным последствиям, но зато можно получить гарантию, что машина прослужит долго. Чтобы все прошло точно, нужно следовать следующим правилам:

День добрый,приобрёл салярис 2 ,до скольки тысяч обкатывать ?и когда менять масло?и какое лить ?

Марат

в клубе с 20 Фев 2017

до 1000км без нагрузок
Официально менять масло на то-1 15000км, некоторые ОД рекомендуют пройти нулевое ТО на 7500ткм, как раз чтобы поменять масло после обкатки, но имхо это бред.

Леха

в клубе с 19 Июл 2017

Я планирую обкатку до 1500км, обороты не более 3000. Насчёт масла подумаю

Археолог

в клубе с 29 Июл 2017

Как это ОД может рекомендовать нулевое ТО на 7500км пробега? Вообще то нулевое ТО проводится через 1 месяц или 1500 км и масло при этом не меняется.

GIZ

в клубе с 8 Июл 2017

Меняйте масло на 3-5 тыс. И будет вам счастье. Читайте руководство по авто там вообще написано 7.5 замена масла в зависимости от условий эксплуатации. Двигатель новый, все притерается обкатывается.

На 0-ТО смотрят ходовую часть в основном и жидкости.

Пару тройку раз жестко дал в отсечку на 500 км пробега, задиры уже есть или пронесет

Алекс66

в клубе с 25 Авг 2017

Первые 1000 вообще ничего делать нельзя. До 5к лучше обороты выше 5 тысяч не поднимать. После 10к можно спокойно до отсечки крутить иногда.

AndreyAA

в клубе с 10 Авг 2017

Вторая новая машина.
До 500 пробега езжу тихонько привыкаю, а потом как нормальную машину.
Первый новый автомобиль был ларгус.
За 4.5 года 110000 пробега. Масло менял через 15000. Поменял на хендай и тоже планирую так же поступить.
Некоторые пишут что надо чуть ли не на 20 км/ч ездить.
Я вот спрошу : а зачем это? Вы машину на 20 лет купили? Сколько вы хотите на ней ездить?
Через 100000 пробега авто его надо продавать что не говорите. После 100000 в машине начинается только геморрой.

Хочу купить первую машину. Учитывая ситуацию на рынке, брать БУ машину за огромные деньги мне не очень хочется.

Подумываю взять новый Solaris, для меня важен автомат, климат контроль, обогревы всевозможные, абс.

На сайте цены указаны с учетом кредита и трейд ина. За наличку сейчас цена будет в районе 1.5 миллиона как я понимаю за примерно ту комплектацию, которую я хочу. Дороговато, ну и не очень комфортно наличкой сразу сейчас 1.5 отдавать (наличкой готов где-то 1.000.000 сразу).

ВОПРОС. Сколько обойдется солярис на автомате с кредитом и всеми накрутками на него? Учитывая, что это первый автомобиль, возможно ли воспользоваться госпрограммой на первое авто, по которой 10% стоимости вносится гос-вом?

Может кто покупал, расскажет, как дела обстоят на самом деле.

Тут про его угоняемость уже вроде как было но дополню. Их таскают и будут таскать потому что б.у. запчасти на такси “подешевле” надо всегда, соотв. “в распил” уходит моментально. Далее, почему их таскают – вот потому что покупают “на последние”, и на нормальную защиту денег уже тривиально нет. Либо машина покупается “под каской”, и покупатель наивно считает что “в случае чего ведь вернут” (ага, вернут. но не сразу, и не все). Либо она покупается с “сигналкой из салона” – время жизни оной при атаке измеряется секундами. Либо система ставится “подешевле” – в итоге как сигнализация она конечно работает (в зависимости от вариантов управления), но вот как противоугонная система – все сильно грустно. Зато да, вероятность что система будет создавать проблемы пользователю – минимальна.

И да, “поставить сигнализацию” и “защитить машину от угона” – это разные вещи 🙂

ТС сам выберет согласно желаемой марке и региону проживания. Я писал про ОД Мск и СПб, да и авто не в бюджете ТС. По этому затычка к бочке не в тему,хотя тебе пофиг, лишь бы ляпнуть

Твои опуусы про ОД и про дартаньянов это не ляп конечно, это просто пурга. Надо же встрять с умным видом с типа историей про знакомых, а потом если нужны подробности то я типа и не про этот бюджет и вообще пусть сами, я тут не причем;) “Эксперты” вы такие, если вопрос неудобный, то ничего кроме перехода на личности от вас ждать не стоит.

На счёт “Прежде чем писать о том, что что то лучше чем другое сначала поешь устриц сам” ты не ел,рядом не стоял,просто трындабол и не более. Тебе только бронепоезда не хватает)))

Кто то от желчи ослеп или ее избыток адекватно воспринимать написанное мешает? Я китайских машин не советую именно потому что не ел этих устриц, совесть знаете ли не позволяет советовать не знаю что. Вы лучше идите желчный проверьте;)

Не советуй что делать другим, и тебе не будут говорить куда идти. Вот “не ел устриц” тогда не лезь, хотя “не ел” – это ко всему относится, а в стронке стоять не твоё, каждой бочке заточка же))

Для адекватных людей следить за своим здоровьем это норма и ничего постыдного и уж тем более смешного в этом нет. Так подкол то ваш так себе, с душком мягко говоря. впрочем как и ник. Желчь все же даёт о себе знать.

Не прав изначально. Ночую авто имеет смысл брать, лет на десять. А для этого точно надо понимать, что и зачем. Ну или от избытка денег когда пепельница засорилась. Это явно не твои варианты. Ты не понимаешь что тебе нужно от авто. Кузов, двигатель, опции, расходы.

Поэтому, покупай/продавай сейчас б/у. И ищи себя.

Похожую задачу решал в конце 14-начале 15 и, совершенно случайно, именно Соларис и купил. Был нужен запасной авто. Купил новый, но вторым владельцем. Да, я звонил тогда Михаилу за советом, и собирался навестить Москву “вне графика” проверить сдаваемую квартиру. Но вот приобрел, по случайному звонку, менее чем за $10т. Не слушай никого, Соларис за 10т – это отличная машина, и это правда. Но за эти деньги – сейчас это не купишь. А за 20т – это никакая машина против затраченных дене. Более того, в качестве первой авто – противопоказана. И дело тут не в машине, а в водителе без опыта. Потому что риск угробить и остаться с долгами на шее – более чем.

Позвони Михаилу, может он подскажет чего, исходя из реалиЙ РФ. Удачи.

В начале декабря коллега купил Солярис С трейдин ом и кредитом. На тот момент, с учётом просевших продаж, и не выполненным планом машинка с допами получилась 1,25. Компл не топовая, без кожи. Но все есть. За нал такая выходила 1,6.

Обкатка автомобиля — это эксплуатационный процесс, который позволяет подготовить агрегаты и ключевые узлы к интенсивному использованию, а также выявить на начальном этапе возможные неисправности и дефекты.

Несмотря на тот факт, что моторы от ведущих автопроизводителей проходят испытания на специальных стендах, есть смысл провести обкатку автомобиля и дать механизмам функционировать под нагрузкой. Обкатка нового автомобиля непосредственно направлена на приработку коробки передач и деталей силового агрегата, но не стоит также исключать важность адаптации элементов подвески, ходовой части и тормозных механизмов.

Предлагаю обсудить вопрос обкатки нового Хендай Солярис.
Какие рекомендации можете дать?
Есть ли разница в обкатке Соляриса с двигателями 1,4 и 1,6 с механической коробкой и на автомате?

Рекомендаций знаю не много, точнее прислушивался не ко всем.
1) Нежелательны резкие скачки оборотов
2) Нежелательна длительная работа на оборотах больше 2,5-3 тысяч (также и сильно занижать обороты)
3) Нежелательно длительное время удерживать обороты на одной точке
4) Нежелательна длительная работа на холостом ходу (см пункт 3)

А вообще обкатывал не долго, около полутора тысяч. Разницу между 1.4 и 1.6 не вижу особенной. С автоматами не знаком. Все вышесказанное для механики, хотя наверно у автомата то же

“Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!”

От себя добавлю:

1. Обороты не выше 4000
2. Нежелателньо долго ехать на одинаковых оборотах
3. Обкатка может продолжаться до 5000 км. Особое внимание параметарм обкатки – до 1000 км пробега.
4. После 5000 км пробега желательно мониторить состояние моторного масла. В случае чего – поменять. Я менял на 7000 км.
5. Если есть АКПП, здесь нужно не забывать прогревать коробку, если на улице холодно.
6. Зимой необходима обкатка зимней резины, чтобы шипы встали на свое место. Обкатка резины до 1000 км.
7. Лейте хороший бензин.

Правильнее технически говорить об обкатки уж двигателя, а не машины в целом. В быту под обкаткой автомобиля понимается  процесс выяления несправностей при начале эксплуатации (там гремит, тут плохо едет и т.д.). А физически это выражается выходом кривой износа деталей на нормальный уровень. Это только главный конструктор HMR может ориентировочно сказать, когда наступает такое время

Я руководствался при обкатке достаточно немногим:
1. Не делать резких скачков оборотов.
2. Не превышать 3000 оборотов.

И на удивление, прям практически сразу по прохождению 1000 км, машина стала резвее и шустрее! Правда вся обкатка была на 92 бензине. После обкатки разок залил 95. Теперь всё время катаюсь на 95 Лукойле!

Такие вот дела!

А вот и неправильно!!! Разве у вас коробка не притирается??? Или подвеска? притирается очень многое в авто.

Думаю что разницы между двигателями нет.
1 Машину зимой прогревать обязательно
2 После того когда машина прогрета быстро не разгонятся и стараться по ямам проезжать медленно,подвеске тоже надо размяться.
3 Автомат рекомендуется прогревать зимой.
4 Обороты не превышать свыше 3000 первые 2500 тыс.
Так как покупал машину перед зимой,думаю весной поменять масло,пробег будет составлять около 5000.

я неспорю что оба движка нуждаются в прогревах обкатках и т д** ибо конструкция у них одинакова ну почти. Я конкретно ответил что обкатывается якобы только движок.

По логике, движок 1.4 нужно обкатиывать бережнее, чем 1.6, т.к. на менее мощный движок идет бОльшая нагрузка.

Sergei, Вы правильно все сказали

а я уже отвечал на вопрос Sergey

А простите) в торопях перепутал)

От себя добавлю.
Один кореец сказал, что у них в Корее принято первые 2000 км относиться к машине осторожно, ОБКАТЫВАТЬ. А после 2000 необходимо нагрузить движок, проехав примерно километров 500 по трассе.
У меня получилось именно так. На одометре было 2000 км и подвернулась поездка в Москву (туда-обратно примерно 500 км).
Так вот, результат таков. Я всё жаловался на расход. Тут моего нытья в темах достаточно на эту тему. Так вот, после моего возвращения из Москвы проехал ещё 1000 км, то есть уже 3500 пробег. Р АСХОД УПАЛ НА 3 литра на сотню, примерно. При тех же условиях эксплуатации. Сейчас по городскому и смешанному режиму 8-10 литров. А раньше было 11-14. Движок у меня 1,6 а коробка – автомат.

Я знаю джиу-джитсу, самбо, дзюдо, айкидо и много дpугих стpашных слов.

У меня движок 1,4,расход тоже пока не радует-те же 11 примерно выходит. Правда,и прошел всего 1000 км. Надеюсь,также уменьшится после обкатки.

Я проще сделал. Включил экономный режим, Солярик сам подсказывает когда какую передачу включать. Притом соблюдает все выше сказанное Механика 1,6. Прогрев перед движением обязательно. Только не знаю на каком бензине обкатывать на 92 или 95? Кто может что-то аргументированно посоветовать?

длительный прогрев не рекомендую 2 минуты и плавно без резких ускорений впуть. Передачи переключать на 3000 тыс. оборотв, на показания экономайзера внимание не обращайте, особенно на непрогретом двигателе будет повышенная нагрузка на него. 2000-4000 оптимальный диапазон оборотов для двигателя. лично я лью 95, но на проверенных заправках ( лукойл, газпром) мотивирую это тем, что идет более полное сгорание топлива, да и двигло все таки рассчитано на 95, а то что в него можно лить 92, это лишь возможность и не оптимальный вариант, хотя по сути все из одной бочки=) Свечки на  ТО-1 были в хорошем состоянии, так что бензин менять не буду.

Рекомендации обкатки написаны в инструкции и придумывать более не стоит, на холостых не рекомендуют долго держать машину как и на низких оборотах, выше были изложены правильные режимы нагрузки двигателя, не согласен насчет 95 топлива, опять же читайте сервисную книгу. Обкатку прошел за два дня-после покупки ехал домой за эти дни проехал чуть больше 2000 км, заправлял только 92 в лукоил, сейчас уже 4000 км и не каких проблем.

Я в первую очередь сужу по свечкам, они в норме. А в инструкции черным по белому написано 95
” Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем применять неэтилрованный бензин с октановым числом RON(поисследовательскому методу)95/антидетонационным показателем AKI 91,иливыше.”

Даже в книге по ремонту и эксплуатации от редакции “за рулем” написано неэтилированный бензин с октановым числом 92.

Я не знаю, что такое “за рулём”, я знаю, что такое Хёндэ Моторс. Так вот, производитель в своей инструкции по эксплуатации рекомендует:

Автомобили с бензиновым двигателем
Неэтилированный бензин
B Еврoпе
Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем применять неэтилрованный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 95/антидетонационным показателем AKI 91, или выше. Вы можете использовать неэтилированный бензин с октановым числом от 91 до 94/показателем AKI от 87 до 90, однако это может привести к незначительному снижению рабочих характеристик автомобиля.

Всё чётко и понятно. Была куча споров по этому поводу, и были приведены аргументы и доказательства того, что двигатели с компрессией 10,5 бар – не рассчитаны на 92й бензин. На 92й бенз рассчитаны движки с компрессией до 10 и без турбины. Забудьте вы про жигули и книги по ремонту авто. Вы ещё купите Лексус и на него потом книгу по ремонту возьмите

Ну зачем она вам?

По поводу инструкции, найти вышеуказанный текст Вы можете на стр. 13 в печатном виде, и на странице 11 в электронном. Ссылка на мануал есть у нас на сайте. Если не знаете как открыть главную страницу сайта – то пожалуйста, инструкция по эксплуатации Hyundai Solaris

ПыСы. Споры по поводу того, что мол 95го в России нет – неуместны в данной теме. Также можно сказать, что и 92го нет, и ДТ у нас гумус полный. Суть вопроса не в том, что качество нашего бензина не айс, а в том, на чём лучше обкатывать и эксплуатировать авто. Лукойл – давно производит и продаёт бензин Евро-5, я правда беру у них в основном не простой 95й, а Экто, что является ещё более лучшим топливом для двигателя, но это уже вопрос другой темы.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 03:09)

В россии все что выше 92 это с присадками,  остальное это развод и маркетинг производителей, лучше заливай авиационный керосин – авто просто полетит, но не далеко. В лаборатории на работе сравнивали бензины разных производителей в том числе и экто с лукойла и энерджи с газпрома – развод покупателей  как лохов.

крепко жму горло, искренне ваш!
(Белый 1,4 Optima + АКПП)

Если быть точным MIN92

Ну не верю я вам. Я верю своей машине ,себе  ,а вам не верю.
Даже своим свечам я верю больше чем вам.
Лью Лукойл либо Кириши и только 95.

why so serios?(с)Джокер

Преимущества обкатки

Чтобы проверить функциональное состояние машины важно подвергнуть ее тщательному тестированию. Для этого рекомендуется проводить обкатку всех новых автомобилей, в ходе которой можно достигнуть значимых результатов:

Правильная обкатка

Первые 2000 километров автомобиль должен пройти в щадящем режиме. Ограничьте скорость движения и обороты двигателя. Трогайтесь с места плавно, старайтесь не перегревать коробку передач и аккуратно нажимайте педаль тормоза. Избегайте перегрузки, уворачивайтесь от ям на дорогах и замедляйтесь перед неровной дорогой. ​

Смысл процедуры

Высокотехнологичные заводы достигли такой точности подгонки деталей, что узлы автомобилей начинают стабильно работать в первые секунды после сборки. Стабильно, но не безупречно. Двигатели, коробки передач, тормозные механизмы, элементы трансмиссии и подвески остаются сложными системами, состоящими из десятков и даже сотен движущихся частей. Малейшие неточности производственного процесса, колебания размеров из-за температурного расширения и воздействие микроскопических твёрдых частиц в смазке приводят к тому, что они начинают притираться и работать с повышенными нагрузками.

Это нормальный процесс в механике. Но притирка может быть опасной, если узел сразу начнёт работать с максимальной отдачей. Ускорится износ, снизится срок службы деталей, проявятся скрытые дефекты. Хуже всего, что вы заметите последствия не сразу — они могут проявиться через тысячи или десятки тысяч километров пробега.

Именно поэтому правильно начинать вождение в щадящем режиме, то есть проводить обкатку нового автомобиля. Она также нужна после капитального ремонта узлов — например, после замены поршневой группы двигателя или валов и подшипников коробки передач.

Замена сальника штока механизма переключения передач

Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.

Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.

Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:

Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.

После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.

Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.

При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки

После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.

После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.

%d такие блоггеры, как:

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

Трансмиссия механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Правильная обкатка автомобиля

Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.

Этапы обкатки автомобиля (ограничение скорости)

При обкатке новой машины основное внимание следует уделить ее двигателю, поскольку это тот узел, где действительно есть чему притираться. Процесс обкатки мотора на новом авто лучше разбить на несколько этапов.

Очень многие водители почему-то ошибочно относят к щадящему режиму работу агрегата на холостых оборотах и это на самом деле не так. Образование защитной масляной пленки, которая надежно предотвращает трущиеся детали двигателя от сухого трения, возможно только в условиях нормального уровня давления масла, что, в свою очередь, представляется возможным только в том случае, когда обороты двигателя от 1 200 об/минуту и выше.

Исходя из этого, холостые обороты допустимы исключительно при прогреве силового агрегата, который должен быть не продолжительным и занимать не более двух-трех минут, поскольку работа мотора на холостых оборотах в остальное время может привести к недостаточной смазке, что может стать причиной преждевременного износа трущихся пар и уменьшения давления масла.

Важно! Перед обкаткой не рекомендуется проводить замену моторного масла, которое залито на заводе компании-производителя, однако после проведения всех испытательных тестов рекомендуется обязательно сменить отработанное моторное масло из двигателя.

Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:

По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы

Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует

Правила обкатки новой машины

Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило: Первые 1000-3000 км не нагружайте автомобиль. Не пытайтесь выжать из него максимум

За десятилетия технологии обработки металла шагнули вперёд, а роботизированные конвейеры свели погрешности сборки к микронам. Тем не менее, эксперты по-прежнему говорят о том, что водителям нужно правильно обкатывать новые автомобили. Разбираемся, как и зачем это нужно делать.

Сколько километров длится обкатка

На этот счет каждый специалист имеет, однако все сходятся в одном — первые 1,5 тысячи километров являются наиболее важными в обкатке. Именно на них должны неукоснительно соблюдаться автомобиля. Для остального километража правила не столь строгие. Однако для каждой марки авто, пробег индивидуальный — от 2 000 до 5 000 километров. Этот показатель во многом определяется типом двигателя, если это дизельный движок — рекомендуемый пробег необходимо умножать на два.

Как делать обкатку современного мотора

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Идеальный процесс обкатки нового автомобиля

Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.

Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.

Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.

Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.

Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.

В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.

Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:

Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.

Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.

Продолжительность обкатки

Специалисты спорят о правильном интервале обкатки нового автомобиля — одни утверждают, что она проходит за 1000 км, другие устанавливают порог в 2000 км, а третьи увеличивают его до 5000 км. Поэтому вам стоит руководствоваться рекомендациями производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации. Если их нет, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра, которые расскажут подробнее о процедуре обкатки новой машины.

Тормозная система

На колодках есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. Н О здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Общие рекомендации по обкатке автомобилей

С другой стороны, малые обороты тоже могут быть опасными для нового двигателя. Резко нажав педаль газа в такой момент, вы существенно повышаете нагрузку. Если в этот момент автомобиль начинает подниматься в гору, износ ускоряется многократно. Старайтесь поддерживать обороты выше 1500 об/мин для бензинового двигателя и 1000 об/мин — для дизельного.

Казалось бы, правильно обкатывать двигатель нового автомобиля на холостом ходу или на специальном стенде, поддерживающем постоянные условия движения. Но это неправильно — машина должна поработать в разных режимах, чтобы детали окончательно притёрлись друг к другу. Постарайтесь обеспечить ей смешанный пробег — треть в городских пробках, треть на извилистых дорогах, треть на скоростных трассах.

Механическая коробка передач

Главное правило — не дать трансмиссии перегреться! Поэтому избегайте пробуксовок, агрессивного вождения и выездов на бездорожье до окончания обкатки. Нажимайте педаль газа плавно, без ударов. Не допускайте резкого повышения оборотов в момент старта. Полностью выжимайте педаль сцепления перед переключением передач и медленно отпускайте её.

Нагрузка на коробку передач растёт по мере повышения скорости. Поэтому в процессе обкатки автомобиля желательно ограничиться показателем в 80–90 км/ч. Можно превышать его во время обгонов и других манёвров, но постоянно двигаться с высокой скоростью нежелательно.

Автоматическая коробка передач

Чтобы правильно обкатать новый автомобиль с АКПП, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Перед стартом всегда прогревайте рабочую жидкость гидротрансформатора в течение 1–2 минут. Трогайтесь с места плавно, не допуская пробуксовки. Ограничивайте скорость на уровне 80–90 км/ч.

Тормозные механизмы

Правила обкатки здесь предельно просты. Первое — избегайте ям и снижайте скорость на дороге с неровным покрытием. Второе — не перегружайте автомобиль и не перевозите особенно тяжёлых предметов. Тем не менее, вы можете заполнять все посадочные места в салоне.