Слабые узлы в ходовой в солярис

Как определить неисправность стойки стабилизатора?

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

https://youtube.com/watch?v=hutJTk6Fawk%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Когда менять амортизатор

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Вспомните, когда вы меняли амортизаторы — и почему. Уверен, что большинство ответит: когда появились стуки или потеки на корпусе. Но может, нужно делать замену превентивно? Мы взяли на полигон Kia Rio предыдущего поколения — и.

П очему мы решили выбрать в качестве агрегатоносителя Kia Rio? Потому что он и его родной братец Hyundai Solaris — бестселлеры и технически идентичны: амортизаторы для них имеют одинаковые каталожные номера. А значит, все результаты этого теста распространяются более чем на миллион Солярисов и Rio, проданных в России с 2011 по 2017 год.

Итак, в нашем распоряжении новый автомобиль с пробегом 3000 км и три комплекта амортизаторов. Один оригинальный с такого же Rio, но с пробегом 92000 км. Плюс два новых комплекта производства известных фирм Fenox (Белоруссия) и KYB (Япония). Последние, кстати, появились на рынке совсем недавно: раньше KYB не делала амортизаторов для Rio и Солярисов.

* Цены в отделе запчастей официального дилера

Зафиксировав поведение нового автомобиля, устанавливаем комплект прошедших 92000 км родных амортизаторов. Замена, кстати, особых проблем не вызвала: имея стяжки для разборки передних пружинных стоек и стандартный набор ключей, дядя Ваня Шадричев с помощником управились за час.

Выезжаем на дорогу — и. На бэушных амортизаторах Kia комфортнее! На мелких неровностях. И при этом никакой неприятной раскачки на волнах асфальта. Впрочем, это объяснимо: немного уставшие амортизаторы имеют меньшее сопротивление, и подвеска воспринимается как более мягкая.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Когда надо менять амортизатор

Необходимо стабильно проверять Ваши амортизаторы для спокойного и безопасного передвижения по нашим дорогам.

Ваш автомобиль проехал более 80000 км, и Вы никогда не проверяли амортизаторы?

На автомобильных покрышках имеются вытертые участки, и скаты изнашиваются очень быстро?

Вы стали ощущать во время движения каждый бугорок и ямку и машина начала вести себя неуверенно?

Корпус и шток амортизатора покрыты маслом?

Как проверить самому?

Не зная, почему стучит передняя и задняя подвеска на мелких кочках, необходимо произвести диагностику. Для этого вовсе не обязательно ехать на станцию технического обслуживания. Процедуру можно осуществить самостоятельно, используя подручные средства.

Диагностика подвески сайлентблоки

Для проверки целостности сайлентблоков требуется монтировка. Она используется как плечо и помогает определить наличие люфтов. Если они будут выявлены, устранить проблему можно исключительно заменой резинотехнических изделий на новые. Осуществить эту процедуру можно на прессе или в тисках, предварительно очистив и смазав посадочное место, чтобы снизить трение.

Проверяем рулевые наконечники в домашних условиях

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую и рулевой наконечник. Для этого необходимо:

Изношенные передние и задние пружины обнаружить достаточно просто. На это указывает уровень посадки машины. Просевшие пружины даже при малейшей нагрузке садятся еще ниже. Сломанный элемент подвески при движении издает соответствующий звук.

Уровень посадки автомобиля показывает на просевшие пружины

Очень часто стук дают амортизаторы. Особенно на неровной дороге, когда колесо попадает в яму. Для определения этого достаточно надавить всем весом на капот или крыло в районе стойки.

На ухабах амортизаторы стучат

Если амортизатор исправен, то автомобиль без посторонних звуков вернется в верхнее положение. Если есть какой-то дефект, будет слышен скрип и движение рывками.

Стопорная гайка, которая раскрутилась – это еще одна причина постороннего звука в подвеске. На это указывает раскачивание автомобиля при движении и ухудшение управляемости. Ее сложно выявить, так как посторонние звуки возникают хаотически. Гайки амортизатора следует протянуть, иначе это может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Можно ли ездить с пробитыми стойками?

Ездить крайне не рекомендуется. При вытекшей стойке: 1. В несколько раз возрастает нагрузка на пружину, и обычно она ломается.

Снятие и установка сайлентблока

1. Для начала поставьте автомобиль на смотровую яму или подъемник. Далее ослабьте болты крепежа заднего левого колеса, поддомкратьте и снимите его.

2. Очистите грязь и нанесите WD-40 на болты крепежа амортизатора и сайлентблока балки.

3. Ключом на тринадцать открутите болт крепежа троса ручника к кузову.

4. Открутите болт крепежа тормозной трубки к кузову с помощью ключа на тринадцать.

5. Отверните гайку болта крепежа стойки. Головка болта и гайка под ключ на 15 мм.

6. Ослабьте болт крепежа сайлентблока балки головкой на девятнадцать и силовым воротком.

7. Подожмите балку домкратом возле пружины и снимите болт крепежа амортизатора. Если болт прикипел, его можно выбить с помощью выколотки.

8. Открутите два болта крепежа кронштейна датчика ABS под головку на десять, а также выведите провод из крепежа на балке. Это нужно для того чтобы при опускании балки не порвать проводку к датчику.

9. Плавно поднимите машину на основном домкрате и демонтируйте пружину. Далее выкрутите полностью болт крепежа сайлентблока и опустите край балки вниз.

10. Выбейте резиновую часть сайлентблока зубилом вместе со втулкой.

11. Полотном по металлу надрежьте металлическую основу сайлентблока и выбейте ее зубилом.

12. С помощью мелкой наждачной бумаги очистите посадочное место для нового сайлентблока и смажьте литолом.

13. Соберите приспособление правильно поставив сайлентблок. Метка должна смотреть на ниже отмеченную проушину.

14. Закручивая гайку запрессуйте сайлентблок до упора в шайбу. Далее разберите приспособление и вместо шайбы подставьте чашку, затем запрессуйте сайлентблок до упора. Обратите внимание, в конце сайлентблок, как правило, идет очень туго. При необходимости можно постукивать молотком по шайбе и затем подтягивать резьбу.

Сборку произведите в обратном порядке и выполните аналогичную работу на другой стороне.

На заметку! Болты крепления сайлентблоков балки затягивайте окончательно, когда автомобиль стоит на колесах.

https://youtube.com/watch?v=-G8tuhk_qFU%3Fmodestbranding%3D1%26disablekb%3D1%26rel%3D0%26mute%3D0%26loop%3D0

Частые вопросы

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Что понадобится для работы?

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Диагностика неисправности

Для начала установите автомобиль на яму. Далее монтажным рычагом создайте нагрузку на сайлентблок. Он должен стоять жестко и не должно быть ощутимого люфта. Как правило, на задних сайлентблоках балки отрывает втулку от резиновой основы. Это хорошо видно, без всяких проверок.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Что будет если не менять передние стойки?

Последствия, если не менять

Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т. д.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Как определить что стойки пора менять

умерающие стойки вы почуствуете начинает бить, последствия разбивает ходовую часть ( ступечные подшибники ) ремонт становится дороже.

за ответ! Значит, если пока ничего не бьет, можно ездить.

А можно уточнить про “слабые стойки”. Что конкретно мастера имели в виду? Под это определение вполне можно подвести ситуацию, когда устали пружины на стойках и машина прилично проседает, когда на заднее сиденье садятся тучные друзья. или же стойки потеряли амортизационные свойства – зад автомобиля кидает из стороны в сторону и качает после прохождения приличных ухабов. Возможно на стойках видны потеки масла – тож признак уставших стоек. В общем непонятно, чего и как. Самое опасное при уставших стойках – снижение управляемости автомобиля, что требует от водителя повышенного внимания. Это ведет к повышенной уставаемости водителя и соответственно к увеличению риска попадания в ДТП.

Будет полезно: Как поменять жидкость гур форд фокус 2

машину раскачивает, когда дорога неровная. Сколько примерно стоят стойки и работа по их замене? Надолго ли хватает неяпонских аналогов? Столько вопросов. Как в темном лесу. Теперь поняла, почему люди каждые два-три года машины на свежие меняют.

Бери контрактные от 1500 целковых

Новые не бери все равно долго не продержатся.

Новые не бери все равно долго не продержатся. Снял выкинул, поставил. Можешь даже прокачать старые если масло не потекла, просто газу прокачать не разбирая на полгода хватит 100– 150 рублей. Делать разборным это не вариант.

Доброго всем времени суток, давно нас с Citrus Enrage здесь не было. На данный момент пробег моего Соляриса перевалил за 125 000, и также пошел шестой год моего владения им.

Я понимаю, что не всегда состояние машины зависит от цифр на одометре, да и 125 000 — это не большой пробег, но все же я решила провести диагностику передней подвески, к тому же при дотормаживании машины до полной остановки, руль слегка убегает влево. На дороге при притормаживании это вообще никак не ощущается, а вот при полной остановке, если не держать руль – он сбивается, да и стоит слегка влево при движении ровно вперед.

Помимо всего прочего, разумеется необходимо регулярно делать обыкновенный сход-развал. Итак, все колеса имеют одинаковое давление, а резина не истирается неровно, как это бывает при неверном схождении или развале (и то, если смещение незначительное, можно даже не продиагностировать по износу резины).

Начинаем проверку как всегда с самого простого:

Пока машина не поднята, открываем капот, первым делом проверяем стойки амортизаторов. В буквальном смысле качаем, проверяем, чтобы не было посторонних звуков, подвижности в креплении и так далее. У меня стоит распорка, для (как гласит легенда 🙂 ) большей устойчивости в поворотах, но на диагностику это не сильно влияет. Проводим проверку на люфт стойки, а также по совместительству проверку целостности опорного подшипника. Хруст при повороте колеса на месте или при движении может указывать на неисправность верхнего опорного подшипника.

Далее поднимаем автомобиль в моем случае на домкрат, и переходим к более тщательной диагностике подвески.

1. Для начала просто и банально смотрим наличие трещин на пыльниках, сухие ли стойки.

2. Смотрим состояние ступичных подшипников. Качаем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости, крутим его. Люфт может указывать не только на ступицу, но также и на остальные элементы подвески (шаровые, сайлентблоки, наконечники). Звуков и вибрации при кручении колеса быть не должно, как и вертикального люфта.

3. Проверяем состояние стоек стабилизатора. Опять же на наличие люфтов.

4. Проверяем состояние суппортов, не болтаются ли, не бренчат ли :).

5. Смотрим состояние всех резиновых изделий, в том числе тормозных шлангов, наличие в них трещин.

6. Проверяем состояние пыльников приводов коробки, осматриваем, прокручивая висящее колесо.

7. Проверяем рулевые наконечники. Также качаем, крутим.

8. Проверяем состояние шаровых опор. Под ступицу подставляем монтажку, между рычагом, осторожно качаем, пальцами можно прощупать наличие люфтов.

9. Переходим к передним сайлентблокам. Также с помощью монтажки, и рук прощупываем люфт (место не самое удобное). Если сайлентблок разбит, то люфт будет ощущаться без всяких усилий.

10. Проверяем и задний сайлентблок. Также монтажкой, и на предмет трещин. Не будет лишним периодически отбивать окалину с тормозных дисков, проверять состояние внутренних тормозных колодок, так как снаружи их не видно, а также проверять равномерность износа шин. И также, особенно в моем случае, регулярно делать сход-развал.

Ну и самое примитивное, но не менее важное- следить за давлением в шинах, как известно, даже это может быть причиной повышения расхода топлива.

У моего Citrus Enrage ни в одном из узлов передней подвески не было выявлено проблем. Единственным расстройством для меня стало обнаружение бокового прореза почти до корда у переднего колеса. Машина прослужила мне пять лет, и до сих пор не нуждается в замене частей передней подвески. Ровных вам дорог! 🙂

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Hyundai Solaris оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Hyundai Solaris.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Hyundai Solaris и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Hyundai Solaris. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Hyundai Solaris

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Hyundai Solaris составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

Всё это негативно сказывается не только на стойках Hyundai Solaris, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Изменения состояния пыльника:

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Hyundai Solaris, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Hyundai Solaris могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Hyundai Solaris, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Hyundai Solaris – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Hyundai Solaris также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Hyundai Solaris, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Hyundai Solaris.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Hyundai Solaris

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Hyundai Solaris, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог – решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Hyundai Solaris установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

Инструменты и материалы для работы

На заметку! Замена правого и левого сайлентблока аналогична. Ниже в инструкции описана замена сайлентблока с левой стороны.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

https://youtube.com/watch?v=f3Dx5yV8hZY%3Ffeature%3Doembed

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму. Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку “Борт”

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом. Вырезал уголки необходимой формы и размеров. Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал “Ресанту-160 А”

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя. И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины СоялрисаМы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым. Как заменить сайлентблоки задней балки?Есть два способа:— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;— не снимая балку, использовать специальные приспособления. Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки. Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

790 205

В том то и делема с “руслом”. Куча чумазых автослесарей, физически, облазили вдоль и поперёк подвеску, рулевое и пр., не найдя мнимого призвука. Катати, по видео. Пересмотрев (прослушав) 100500 раз, а особенно первые 30 сек, ну никак не смог вычленить эту акустическую составляющую на фоне прочих. Всё нужно слышать в живую, а лучше на вибростенде для диагностики подвески, меняя частоту и амплитуду. Можно и скрипунов в салоне на нем выловить.) В некоторых случаях помогает афобазол.) Так, что, вот такое “русло”.

Автомобилисты периодически сталкиваются с тем, что стучит подвеска на мелких кочках. Эта проблема преследует каждый автомобиль. Причин, которые приводят к таким последствиям, – огромное множество. Это могут быть:

Важно правильно проверять машину и своевременно устранять все недостатки, чтобы избежать более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.