Солярис 2011 как поднять заднюю подвеску

да конечно я ставил еще на зад  пружины 553304L001 с увеличенными вазовскими проставками но это только выровняло перед и зад и пришлось вазовские обрезать так еще жестче стало это плюс

Вот и фото

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Arshinal,  можно подробнее про установку и используемые запчасти. как изменилось поведение авто ?

Что конкретно интересует?

Сегодня взял резиновые проставки , вставляются в  нитку пружин , поставил пока на зад , завтра опробую .

да хорошая тема!! поподробнее

Какой размер стандартных пружин ?

я тут размеры одно время делал может кому пригодится
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/grewolf/journal/846613/

да у меня сейчас клиренс под 20 только я все это по другому решил так что баян
http://youtu.be/nXVOfxeA56w

Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2013 в 12:04)

Пружиры ваз-2106 обрезай болгаркой под размер который тебе нужно добиться встают идеально на фото видно,если тебе нужно увеличить зад сантиметра на 4 то просто поставь увеличеные проставки от шестого тазика

Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2013 в 15:16)

Пружины от 6-ки тоже задние ? на сколько они длиннее солярисовских изначально ?

Да задние. А длиннее на 1/3 примерно

Занижать нужно весной. А осенью наоборот

Эпическое видео из Краснодара

Да уж это с собой толпу таких же фанатиков возить надо)))

Что-то высоковатые машины у них, на ровной дороге не цыпляются.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 00:17)

Благовещенск На Амуре

БРИГАДИР, Из Новосиба в Благ (Амурка) ЗАказать можно?
на 2013год солярис седан встанут эти:
Перед: 19-15-021/30
Зад: 19-15-022/30

п.с. про какие домики идет речь?

А остаются запасы по углам у ШРУСов, шаровых, наконечников и изгибу торм. шлангов?

Редактировалось: 7 раз (Последний: 17 января 2014 в 16:27)

мне с прочитанного больше импонирует пневма, ею можно регулировать высоту. Сейчас ты низкий, а вот теперь и по ямам. Только это Дорого, и не комфортно. Понравился вариант с проставками, самое оптимальное и меньше мороки.

Отрадное – Люберцы

Помогите мне. Хочу знать возможноли повысить клиренс у Солика, если да то какие пружины и амортизаторы нужны? Подскажите что делать?

Зачем менять пружины и аммортизаторы? можно поставить пластмассовые проставки ( бюджет 200 руб) Или Вам необходимо значительное увеличение клиренса?

да вот мой супруг вообще интересовался как это сделать, т.к. я его приучила к рыбалке, и говорит, что солик супер, но для рыбалки низковат, и вот решил увеличить клиренс. В салоне сказали, что это не возможно у солярисов(((  И где можно посмотреть на эти пластиковы поставки?

Примерно так выглядят проставки.

Слушай а ты не знаешь, это можно делать в салоне ОД, что бы гарантийка не слетела, или уже можно и у самоделкиных делать, и сколько они проживут эти вставки, и на сколько они клиренс поднимут?

ОД думаю смогут сделать,только ценник думаю будет большой. На счет гарантии забей никто туда не полезет смотреть. Клиренс увеличится примерно на 2см.

Я поставил на перед аморты 54650-4L100 54660-4L100 так как авто 2011г и пружины 54630-1R300 клиренс увеличился, нырки с пробоями исчезли напроч ща передком доволен больше чем покупкой авто ща хоть на рыбалку хоть за грибами ща задом буду заниматься

Спасибо)) Ты как сделаешь зад сразу пиши, как да чего))

Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2013 в 18:32)

А какие проставки подходят на задние пружины? на перёд есть что нибудь?

всё это ерня с проставками – на ямах будут пробивать и бить об корпус.
я вот задумался про пневно подвеску чтобы из салона регулировать высоту. нашел универсальные подушки которые одеваются на родную стойку

Высота сжатой – 100 мм
Высота накачанной – 235 мм
Максимальный диаметр – 149 мм
Максимальное давление – 42 Бара

вся загвоздка в диаметре пружимы, а точнее кто скажет какой у нас внутренний диаметр пружины?

если поставить такие подушки то можно будет как у хамера клиренс сделать 🙂  проехал участок, добрался до асфальта и опять родные 16см установил

Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 марта 2013 в 20:37)

Проще машину поменять и голову не ломать.

купив скажем лексус в комплектации R3 с пневмо-подушками ты станешь просто пижоном на лексусе, а тут ты золотые руки и выделяешься из потока 🙂

вот тут все замеры стоек кому интересно

Я не против, но машину покупал для езды по асфальту, а родного клиренса вполне хватает.

не добрались значит наши суровые зимы до вас то:)

Какие на фиг зимы, у нас уже второй месяц снегом не пахнет.

max702, некоторые любят Солика и готовы заморочиться на пневмокомпрессор и подушки за 200т.р.

Проще чуть добавить и взять IX 35, это конечно мое мнение.

Но Вы же писали, что влюблены в Солика, а сразу менять и лимоны добавлять.

Мне в Солярисе хватает клиренса и если бы не хватало, я бы просто смотрел и покупал другой авто.

Пневмоподвеска на солярисе равнасильна перетяжке салона соляриса кожей ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА (занесен в красную книгу). Эффект минимален, а затраты слишком большие. Подвеска будет стоить как чугунный мост. Да и при продаже на стоимость авто это сильно не повлияет. Думаю не многие захотят переплачивать за такой тюнинг.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 15:47)

Solaris 1.6 АКПП Komfort

Так вот  зад сделал пружины от ваз-2106 зад  просто обрезал как надо
резиновую проставку  родную которая стояла в верху поставил в низ а на верх поставил вазовскую проставку и зачет, если надо могу фото скинуть клиренс если замерять от пола до порога  переднего косеса стал 20.5

Arshinal, я по другому решил проблему клиренса

Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2013 в 11:21)

ну ты блин приколист

grewolf,   Это самое верное решение.

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму. Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку “Борт”

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом. Вырезал уголки необходимой формы и размеров. Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал “Ресанту-160 А”

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя. И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины СоялрисаМы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

В последнее время начала бесить жесткость подвески на автомобиле. Жена в данный момент в положении и от каждой малюсенькой ямки хватается за живот. Есть ли способ сделать подвеску мягче не прибегая к радикальным изменениям и затратам? Может помогут проставки или автобаферы?

337 15

= вы думаете ,что Вы купили иномарку. тогда мы идём к вам.

790 205

445 439

Элементарно Ватсон! Даёшь тут объяву такого содержания: “куплю пружины и амортизаторы от Хёндай Солярис 2011 года выпуска”. Тут дофига меняли сток по кругу и уж точно всё это не выкинуто и валяется по гаражам.

163 58

Замены пружин и амортизаторов не хотел рассматривать, так как машина еще на гарантии. Надеялся есть легкий способ без переделок

134 77

116 1

Помню, в молодости слышал поговорку: раз в 5 лет меняй машину, раз в 10 лет меняй жену, раз в 15 меняй работу. Не помню только, какие числа к кому относятся. А может, каждый индивидуально решит, что ему лучше подходит? Вроде бы случай . подходящий, чтобы определиться. – – – – – – Из самого лёгкого, думаю – сшить толстые и мягкие накладки на сиденья; плюс валерьянка (или аналоги успокоительные) в больших дозах; минус скорость на 20. 30 км/ч; плюс ласка и внимание в огромных дозах; . Есть ещё иезуитский способ: сделать ей ещё в чем-нибудь плохо, так, чтобы не до тряски было. Но сделать это нужно очень тонко – чтобы не попасть под “огонь”. * * * * *

Похоже, Вы самостоятельно не должны ничего делать, если такое приходит в голову: проставки абсолютно не меняют жёсткость, автобаферы – чуть увеличивают жёсткость.

Если хочешь пробовать с родными пружинами то усиленные с ваза классики задние. Но это полумера! Это поможет привязать зад. Но подвеску будет пробивать и зад и перед. Пружины по кругу полный отстой! Вчера вечером наконец созрело. Из под верстака достал Орловские пружины на классику ваз, задние кторые мы ставили Валере на Солик. Они жёсткие и на зад не пошли. За то на перд самое то! Причём подрезанные так же на 2.7 витка и согнутые в верху но с большем коленом как в стоковых. Собрал я стойку. Пружина вазовская цилидрическая, а стоковая бочкообразная. Но какая разница? чехол резинку не цепляет. На вазовской получилось 5 витков! На стоковой было 3 и пружина растянута. Ночью колдовал над стойкой, наконец поставил. Причеём сначала одну. Утром на замену чёрный солик приехал. Зад пружины меняли и крепления. Так я его встречал в разными пружинами на трассе. Сам притопил. Прошу этого не повторять. Пружины должны быть одинаковыми. Но и то что поставил изменило работу подвески. На стыке где подвеску передок всегда пробивало если едишь больше 90 км ч не пробило при 120 а чёрного Hyundai Solaris пробой обоих сторон был. Сегодня днём закончил престановку пружин на вторую стойку. И скажу! Дело не в амортизаторах! Это касается передка! Амортизаторы хорошие! Пружины пустые! При сборке сжатии пружины съёмником защимил палец в кучу съехались 3 съёмника. Даже поначалу ничего не понял. Перчатку вытащить не могу. Руку вытащил кравища хлещет. Шкуру на пальце выдрал. Так что очень осторожно надо работать со съёмниками. И вот тест драв. С женой садимся. Солик похож сейчас на кроссовер. Передок приподнялся на 15 -18 мм. Ход подвески общий по стойке = 110 мм. Посадка раньше была иная. Зад приподнят передок к низу. Сейчас полная гармония. Проверил скоростной режим. На ровном участке в небольшую горку разогнал до 180 дорогу держит как кошка. Очень комфортно. По поведлению машинка пожожа стала на Хонду SRV На скорости 160 заехал на латаный участок. Не стуков не пробоев неровности пролетает как большой джип. Дорогу держит отлично. Но я проехал всего несколько километров. Теперь буду тестить подвеску. Очень радует то что передок не надо поднимать другими способами. Теперь мордой мелочёвку не цепляет. Не судите меня строго. Я слетел с грантии передней и задней подвески. Но по ощущениям и поведению машинвы на дороге очень доволен. И конечно только время покажет прав ли я был или нет. Долго не решался но сделал. И скажу что стоковые пружины хлипкие и маловитковые. Для тогоко веса авто нужно что то более существенное. Я сделал из того что было. Фотки выложу позже. Да подвеску не пробивает в отбой ни в верх ни в низ. Подвеска стала упругой. Ударов от дороги нет. Общее впечатление улучшение устойчивости. То что приподнялся перед на устойчивости не отрожается, по моим ощущениям. Всем удачи!

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части. После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся. Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации “Фемели”. Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.