Ресурс двигателя Хендай Солярис 1.4, 1.6

Замена цепи ГРМ

Замена цепи относится к сложным работам, требующим знаний, инструмента, оборудования, помещения с подъемником или смотровой ямой. Если подобные работы никогда не выполнялись, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Ошибка при выполнении замены цепи может привести к повреждению элементов двигателя, а также к дорогостоящему ремонту.

Опытные автовладельцы могут выполнить такую работу своими руками. Для это им потребуется:

• набор гаечных ключей разного размера;
• накидные головки, воротки, трещетки к ним;
• набор отверток, плоских, крестовых;
• плоскогубцы;
• гидравлический домкрат, грузоподъемностью от 500 кг;
• подставки.

https://www.youtube.com/watch?v=NhzLCXsUZXI

Перед началом работ необходимо купить набор для замены цепи ГРМ, сальник коленвала, моторное масло, фильтр, охлаждающую жидкость, герметик. Эти запчасти рекомендуется поменять во время замены привода ГРМ.

Описание G4FC

Масляная система

Масло для Hyundai Solaris применяется на полусинтетической и синтетической основах. Объем масляной системы 3,3 л, но при замене надо заливать в двигатель 3 л. Это объясняется наличием невыбираемого остатка, который остается на стенках магистралей и поверхностей ЦПГ. Чтобы определится, какое масло заливать в двигатель, необходимо обратится к руководству по эксплуатации.

На то, какое масло лить по вязкостным индексам, влияют климатические условия эксплуатации, режим вождения, эксплуатационная нагрузка. Практически невозможно сформулировать ответ на вопрос — какое моторное масло лучше для использования в конкретном автомобиле.

Если двигатель часто раскручивается до максимальных оборотов, или авто используется в гористой местности, что подразумевает частые затяжные подъемы, то лучше использовать синтетические моторные масла с повышенными защитными характеристиками и вязкостью 0w50 или 5w50.

Для нормальной городской эксплуатации достаточно применение синтетики 5 w30 или 10w30. Хотя по своим решениям, двигатель может нормально работать и на полусинтетическом масле. Использование минеральных смазок не допускается.

Регламент обслуживания

ТО двигателя должно проводиться с обязательным посещением сервисной станции. Это делается каждые 15 тыс. км пробега. Обусловлен такой порядок работой масляной системы, нуждающейся в периодическом осмотре, замене масла и фильтра.

Помимо стандартной программы различают плановое ТО, рассчитанное на сильно нагруженные моторы. Так, если ДВС эксплуатируется при температуре, ниже 15 градусов. В этом случае регламент обслуживания надо сократить до 7 тыс. км.

Интересно, что один и тот же мотор эксплуатируется на одном автомобиле под более сильной нагрузкой, чем на другом. Например, Солярис и Киа Сид. Поэтому тот же воздушный фильтр на первой машине надо менять каждые 15 тыс. км, а на Сид — каждые 45 тыс. км. Однако салонный фильтр обновляется в одинаковый срок — через каждые 15 тыс. км.

Подробнее о сроках техосмотра в таблице.

Порядок выполнения работы

Когда все запчасти собраны, приготовлен необходимый инструмент, можно приступить к процессу замены:

• Поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Для исключения повреждения электроприборов, перед началом работ необходимо отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Открутить крышку ГБЦ, удалить прокладку, остатки герметика. Перед установкой рекомендуется заменить прокладку, нанести новый герметик на сопрягающиеся поверхности.

• Снять защиту двигателя, если она присутствует.
• Вращая шкив коленвала по часовой стрелке при помощи головки и воротка, выставить ВМТ первого цилиндра.
• Слить охлаждающую жидкость, процедура занимает около 15 минут.
• Слить моторное масло.
• Подпереть ДВС снизу гидравлическим домкратом.
• Открутить крепление правой опоры двигателя к блоку цилиндров.
• Приподнять домкратом мотор, чтобы удалить правую опору.
• Подставить под ДВС надежный упор и зафиксировать колеса, для избежания отката автомобиля.

При помощи накидного ключа необходимо ослабить натяжитель поликлинового ремня, зафиксировать его при помощи тонкого стержня, снять ремень со шкивов вспомогательных агрегатов.

• Открутить крепление насоса гидроусилителя, убрать его в сторону.
• Открутить винт крепления натяжителя.

Важно! Крепеж натяжителя имеет левую резьбу, откручивать его необходимо по часовой стрелке.

• Демонтировать натяжитель поликлинового ремня.
• Открутить все фиксирующие винты кронштейна опоры ДВС с правой стороны.
• После демонтажа кронштейна нужно вытащить болт, фиксирующий обводной ролик поликлиновго ремня, демонтировать его.
• Открутить четыре болта, фиксирующих шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Раскрутить винты крепления к блоку цилиндров насоса охлаждающей жидкости.
• Демонтировать насос циркуляции охлаждающей жидкости.
• Удалить прокладку насоса ОЖ, очистить поверхность от следов старого герметика. Перед нанесением нового, поверхность необходимо обезжирить.
• Выкрутить болты, фиксирующие шкив коленвала, демонтировать его.
• Отсоединить жгут проводов генератора.
• Открутить фиксирующую гайку и демонтировать генератор.
• Раскрутить все фиксирующие винты крышки газораспределительного механизма, демонтировать крышку.
• Нанести метки на цепь, совпадающие с метками шестеренок коленвала и распредвала.
• Открутить натяжитель привода, снять другие механизмы.
• Демонтировать цепь.
• Перенести метки на новую запчасть.
• Установить новую цепь, контролируя совпадение всех меток.
• Удалить следы старого герметика и нанести новый.
• Установить новый натяжитель приводной цепи.
• Прикрутить башмак.
• Вытащить фиксатор гидронатяжителя.
• Проконтролировать натяжение и совпадение меток на всех шестеренках.
• Прикрутить все детали газораспределительного механизма, успокоитель.
• Закрыть крышку привода грм.
• Закрутить болты, фиксирующие крышку.
• Собрать оставшиеся детали ДВС, соблюдая обратный порядок действий.

После сбора двигателя необходимо залить моторное масло, заменить фильтр и залить антифриз. Надеть плюсовую клемму на АКБ и завести мотор. Если все работы проведены правильно, с запуском ДВС проблем не возникнет.

Неисправности G4FC

Мотор с поршнями, которые со 100-процентной гарантией гнут клапана, если обрывается цепь ГРМ. Поэтому двигатель не считается особо надёжным, тем более, что встречаются и другие характерные неполадки.

Рассмотрим самые популярные из них.

1. Высокий расход масла, который может доходить до 2-3 литров на 1000 км. Это происходит по причине прогара клапанов или износа колец/поршней. Проблема решается заменой расходников.
2. Утечка масла, его попадание в систему охлаждения. Первый признак пробоя уплотнения клапанной крышки. Возможно также, что ослаблены болты ГБЦ. Прокладку легко заменить, болты — затянуть.
3. Плавание оборотов, нестабильная работа ДВС. Свидетельствуют такие симптомы о неисправности топливной системы или поломке датчиков. Обычные мероприятия в этих случаях: чистка форсунок или замена рейки, насоса. Если дело в регуляторах, то их замена.

Наиболее распространенной проблемой считается шум или стук, вызываемый цепью. Но это проявление неисправности проходит при прогреве двигателя. Если стук не уходит, то следует выполнить регулировку клапанов, так как неправильно выставленные зазоры являются второй причиной стука.

Другой неисправностью является свист. Но этот звук не является проявлением неисправности мотора, а сигнализирует об износе подшипника ролика натяжителя, после замены ролика шум пропадает.

К неисправностям часто относят вибрацию, появляющуюся примерно в районе режима работы движка 3000 об/мин. Стендовые испытания мотора показывают отсутствие такой вибрации. Это проявление связано с частотными характеристиками системы двигатель-кузов, которая входит в резонансное состояние на этих частотах вращения коленчатого вала. Повышение или снижение оборотов в движении устраняет эту досадную особенность автомобиля.

Плюсы, минусы и ресурс

Начну пожалуй, с ресурса – именно это будет первым плюсом. Производитель дает около 200 000 км, но сейчас уже есть машины с 2010 годов, которые прошли уже по 500 – 600 000 км и знаете, моторы работают, не смотря ни на что (как бы их не ругали).

Действительно агрегаты беспроблемные, причем работают зачастую не на лучшем 92 бензине. Стоит отметить удобное расположение, до всего можно добраться и легко заменить (свечи, воздушный фильтр), впускной и выпускной коллектора, подушки двигателя. Короткий впуск, а это не маловажно (чем он короче, тем меньше насосных потерь на всасывание).

По минусам (хотя это не минусы, а мои рекомендации). Шумная работа топливных форсунок – не смертельно, но факт (похоже не стрекотание цепи). Нет гидрокомпенсаторов (стоят обычные толкатели) их нужно менять (путем подбора новых по высоте) примерно раз в 100 000 км. Цепной механизм, да и саму цепь ГРМ также желательно заменить до 150 000 км.

Автомобили

За несколько лет до выхода G4FC компания Хёндай слилась с Киа, фактически полностью заменив двигательный ряд этого производителя. И новый 1,6-литровый мотор также стал устанавливаться на модели Рио, Церато, Сид, а также Хёндай Солярис, Ай40, Санта Фе, Акцент.

Технические возможности этого агрегата довольно универсальны — он подходит как для города, так и для трассы. Поэтому его одинаково хорошо сочетают с седанами и кроссоверами. В зависимости от конкретного автомобиля, G4FC может иметь различные характеристики мощности и КМ. Так, на Рио 1, выпущенные до 2011 года, он развивает всего 112 л. с., а на Киа Сид и Рио 3 — 126 л. с.

Ремонт двигателей Солярис

Капитальный ремонт двигателя Солярис не предусмотрен. Чугунные гильзы, вплавленные в алюминиевый блок, достаточно тонкие и не предполагают какую либо дополнительную механическую обработку. Расточка блока не заложена конструктивно.

Кроме того, производитель не поставляет ремонтные размеры поршней и колец, подразумевая, что по выработке ресурса необходимо приобретать так называемый шорт-блок, т.е. блок цилиндров с коленчатым валом и смонтированными элементами ЦПГ. В качестве варианта ремонта «одноразового» блока можно применить плазменное напыление материала с последующей расточкой под номинальный размер.

Подобный ремонт может восстановить ресурсные значения эксплуатации движков. Проведенные ремонты по этой технологии показали хороший результат, при этом восстанавливаются не только стенки цилиндров , но и шейки коленчатого вала.

Тюнинг мотора Hyundai Solaris

В настоящее время существует несколько способов увеличения мощности двигателя на автомобиле Hyundai Solaris:

• Самый простой аппаратный тюнинг подразумевает изменение программы управления двигателем. Преимуществом подобного варианта является возможность получения десяти процентов прироста мощности, без изменения надежности силового агрегата. Стоимость такого аппаратного тюнинга колеблется от 5 до 10 тысяч рублей. Все работа занимает от силы 30 минут, после чего двигатель Hyundai Solaris получает необходимую прибавку мощности, улучшая динамические показатели машины.
• Также популярностью пользуется чип-тюнинг, который подразумевает установку дополнительной коробочки с блоком управления работой двигателя. Подобные действия не представляют сложности, что позволяет провести всю работу автовладельцу самостоятельно. Ему лишь потребуется купить сам чип-блок, а подключение его к двигателю не представляет особой сложности.
• Имеется возможность глубокого тюнинга мотора с объемом в 1,6 литра. В данном случае автовладелец может получить прибавку мощности в 30%, но при этом снижается ресурс двигателя. Такой инженерный тюнинг подразумевает комплексную работу по установке нового облегченного коленвала, расточке цилиндров и установке нового проточенного маховика. Одновременно с изменением механической части производится перенастройка блока управления двигателем. Удаляются лямбда-зонд, производится установка фильтра нулевого давления. Также возможна замена штатной выхлопной системы на прямоток.

• Отдельные тюнинг специалисты предлагают установку турбины и баллонного оборудования с закисью азота, однако от подобных экстремальных вариантов тюнинга мы бы вам рекомендовали воздержаться. В первую очередь, сам автомобиль не предназначен для такой высокой мощности двигателя, поэтому он становится неуправляемым и попросту небезопасным. Да и ресурс мотора при подобном вмешательстве сокращается до минимума. Не редкость, когда после установки турбины силовой агрегат смог продержаться лишь пару тысяч километров, после чего взрывался, что приводило к необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.

Провести доработку на этом ДВС — одно удовольствие. Например, если начать с калибровки, что является самым безобидным и простым вариантом усиления. Этот способ даст прирост мощности на 10-15 л. с. Никаких крупных финансовых затрат во время проведения калибровки не предвидится. Однако, если добавить универсальную выхлопную систему типа паук 4-2-1, а также поставить новые 51-миллиметровые трубы, двигатель станет ещё сильнее.

Другой путь уже снизит ресурс мотора, зато даст настоящий спортивный прирост. Надо будет осуществить портинг ГБЦ, установив клапаны с большим размером. Также придётся заказать спортивные распредвалы с широкой фазой, и ресивер к ним.

Наконец, тюнинг с помощью установки турбины — сложный и профессиональный, но одновременно классический вариант доработки. В конкретном случае, можно скопировать всё с модифицированной версии G4FJ или просто сделать свап.

Построенная на базе G4FA, силовая установка G4FC получилась достаточно удачной, хотя и не без конструктивных недочётов. Зато уже стали выпускаться эти же моторы под серией Гамма 2 — они развивают 137 л. с., имеют улучшенную базу данных.