Стучит хендай солярис камень

Вводная информация

Почти на всех своих автомобилях компания Hyundai использовала рулевые рейки фирмы MANDO. На Солярисе поставщика сменили на компанию TRW. Многие немецкие автомобили с конвейера комплектуются рейками этой фирмы, поэтому каких-то проблем с ней не ждали.

На практике получилось не очень. Если раньше проблемы с MANDO возникали в основном только с парой зацепления и на довольно больших пробегах, то теперь первые проблемы наступают раньше. Может встретиться откровенный брак рейки. Обо всем этом ниже.

Хронология событий следующая: с начала производства и по 18.01.2013г ставили рейку под артикулом 57700-4L000, после артикул сменили на 57700-4L010. Замена номера была связана с браком рулевого распределителя. Увы, с переходом на новый проблема осталась.

В оригинале рулевая рейка от TRW под обоими артикулами

Проблемы и слабые места рейки

Все, что написано ниже, не относится к каждому Солярису и не означает, что с вашей рейкой все это произойдет. Тем более, что многое будет зависеть от вас, вашей внимательности и отношения к автомобилю.

Ниже рассматриваются проблемы самой рулевой рейки без учета возможных проблем в рулевых наконечниках и тягах, которые должны проверяться в первую очередь при появлении постороннего стука.

1) Машину на ровной дороге тянет в сторону. Тянуть может как влево так и вправо. Обычно раньше 40 тыс.км проблема не проявляется. При ее возникновении поездки на геометрию не помогают, диагностика подвески ничего не выявляет, перестановка колес местами и переход на новую резину не помогает.

Эта проблема может встретиться на машине любого года выпуска и связана она с браком самой рейки. Конкретно распределителя. Интересно, что с 18.01.2013г распределитель получил новый артикул. Был 57716-4L000, стал 57716-4L010. Но и с новым машину может тянуть в сторону.

Машину тянет в сторону, проблема в распределителе рулевой рейки

Как диагностировать проблему? На вывешенных колесах делаем так же, как на видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Еще один способ, тоже на вывешенных колесах.

Проблема в обоих случаях в распределителе. Решается его заменой или заменой рулевой рейки. Часто меняют всю рейку, т.к разница с учетом работы по снятию-установке, переборке и стоимости нового распределителя получается небольшой.

Если ваша рейка еще живая и вы можете проделать всю работу по снятию и переборке самостоятельно, то, конечно, выгодно заменить только распределитель. На снятии и установке экономия самой рейки можно сэкономить примерно от 2000 до 3500 руб.

2) Стук с правой стороны. Если выше описанная проблема затрагивает небольшую часть машин, то данная касается почти всех. Вопрос только в пробеге. Может проявиться уже на 30-40 тыс.км. За пробег в 100 тыс.км нередко ее приходится устранять два раза. Сама проблема не опасная, но просто не приятная. С ростом пробега стук сначала усиливается, потом стабилизируется на одном уровне.

Расположение втулки рулевой рейки на автомобиле

Как проверить втулку показано в ролике.

Стук образуется из-за износа вкладыша во втулке рулевой рейки.

Артикул втулки 565214l000

Сама втулка недорогая – от 450-750 руб. Замена производится без снятия рулевой рейки. В сервисе вам могут предложить замену со снятием. В этом случае работа выйдет дороже и займет больше времени. Возможно предложат сделать сход-развал, чего при замене втулки делать не нужно.

3) Пыльник рулевой рейки. Если машине больше 3 лет, нужно периодически очень внимательно осматривать их на предмет потери герметичности. Все начинается с маленького, почти незаметного надрыва. Нередко с внутренней стороны, где видимость сильно ограничена. Такой надрыв часто не замечают даже на диагностике.

Повышенное внимание к пыльникам избавит от больших трат в будущем

Эта копеечная деталь способна привести к самому дорогому ремонту, который только может случиться с рулевой системой. Когда пыльник теряет герметичность, пыль и грязь попадают внутрь самой рейки, а оттуда распространяется по гидросистеме, в которую входит гидроусилитель руля.

На данном этапа как правило еще можно избежать будущих крупных трат

На данном этапе, как правило, еще можно избежать будующих крупных трат. Циркулируя в системе, грязь рано или поздно убьет и рейку, и гидроусилитель. Нужно отметить, что на большинстве других машин рейка в такой ситуации начинает течь, но у Соляриса этого почти никогда не происходит. О том, что порвался пыльник, хозяин, как правило, узнает по изменению усилия на руле. В этот момент он понимает, что с машиной что-то не то, и обращается в сервис.

Такое почти всегда заканчивается большими тратами

Если вы вовремя заметили порванный пыльник, а само рулевое управление работает нормально, то вместе с заменой пыльника нужно обязательно заменить и жидкость в гуре. Если вы этого не сделаете, грязь, попавшая в систему даже в небольшом количестве, со временем выведет из строя и гур и рейку.

Часто ошибка состоит в выборе бренда пыльника. Новые некачественные пыльники порвутся очень быстро. Обычно через полгода/год. Используйте только качественные пыльники, никакого FEBEST, SAT, PATRON и STELLOX на машине быть не должно.

Используйте новый оригинал 577400U000 или пыльник MANDO TS577400U000

4) Стук с левой стороны рейки. Эта проблема встречается на больших пробегах, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС НЕ БЫЛО ВЫШЕ ОПИСАННЫХ ПРОБЛЕМ С ПЫЛЬНИКОМ! Связанно это с износом центральной основной рабочей зоны на штоке рейки.

Шток рулевой рейки изнашивается по центру

Диагностируется просто. Руль прямо – люфт есть, руль выкручен в сторону – люфта нет. Как правило, первый раз помогает простая подтяжка рейки. На какое-то время стук может уйти.

Добраться до регулировочного болта тяжело, часто люди опускают подрамник и откручивают вал рейки от рулевого карданчика. Используя ряд переходников из наборов инструмента, подобраться к нему можно не разбирая машину.

Нужна головка на 17. Доступ к болту крайне затруднен.

Дальнейшая подтяжка приведёт к тому, что руль при повороте перестанет возвращаться обратно.

Почему так происходит? Выработка образуется там, где большую часть времени контактируют шестерня распределителя и зона штока, а это центральная часть. По краям шток не изнашивается. При подтяжке до устранения люфта в крайних частях штока получается избыточное усилие, поэтому руль не может самостоятельно вернуться обратно.

В такой ситуации достаточно заменить шток. Его можно купить отдельно, артикул 57710-4L000. Есть не оригинальный шток от компании MSG, артикул HY232C.

Новый шток рулевой рейки

В редких случаях в зоне зацепления самого распределителя тоже может присутствовать выработка. Узнать это можно только разобрав рулевую рейку. Но даже если она присутствует, замена только штока все равно сильно улучшает ситуацию.

На распределителе в зоне зацепления тоже возможна выработка

5) Люфт вала распределителя относительно корпуса. Как правило, чаще всего оканчивается заменой рейки, но сказать точно можно только разобрав ее и осмотрев состояние распределителя и самое главное, внутренности корпуса.

Люфт между корпусом и валом

Нет задиров – отлично! Есть – скорей всего придется менять

Есть еще один довольно важный момент, который почему-то никто не принимает во внимание. А именно: замена масла в гидроусилителе руля. Своевременная замена заметно увеличивает шансы на беспроблемную эксплуатацию рейки и гура.

: Такие простые вещи как переодическая проверка состояния пыльников рейки и замена масла в гуре позволят избежать внимательному хозяину самого дорогостоящего ремонта.

С заменой втулки рулевой рейки придется жить. Это как должное на нашей машине. Износа в паре зацепления штока и распределителя тоже со временем не избежать, но случится это уже действительно только на больших пробегах.

Ремонтировать или менять?

Из раздела проблемы и слабые места рейки понятно, что износ бывает разный. В каких-то случаях ремонт может быть выгоден, в каких-то нет. Как разобраться в ситуации и не потратить лишнего?

Сначала нужно узнать цены на новые рейки ОРИГИНАЛ, MANDO или MSG и только потом обращаться в мастерскую. Артикулы реек можно взять здесь. Цены узнаем в обычных магазинах и интернет-магазинах. В последних как правило дешевле, но нужно проверять оба варианта – бывают исключения. Если рейка – дубль, то только фирмы MSG. Всегда уточняйте этот момент у продавца.

Далее ищем специализированную мастерскую именно по ремонту рулевых реек. В обычной мастерской можно менять только втулку рулевой рейки. Почему именно специализированную? Опыт и наличие запчастей необходимых для качественного ремонта. После диагностики вам сразу скажут цену.

Не удивляйтесь, если стоимость ремонта с запчастями озвучат больше стоимости новой рейки. Для этого и нужно заранее узнать цену новой. При небольшой разнице лучше сделать выбор в пользу новой рейки, особенно если ваша рейка уже с большим пробегом.

Восстановленые рейки на продажу. Такой вариант часто встречается в интернет-магазинах и на авито. По сути это лотерея. Часто проблемы с ними возникают уже после небольшого пробега. Если покупать такую, то опять же только непосредственно в специализированной мастерской по ремонту реек.

. У многих возникает соблазн купить контрактную рейку без пробега по России. Таких реек на рынке нет. Б У рейка из Кореи сегодня выходит дороже новой оригинальной. Все что есть это рейки с местных машин, которые попали в разбор или просто уставшие рейки с СТО. Купить нормальный БУ вариант сегодня практически не реально. Спрос на них превышает предложение.

Как заменить втулку рейки

Работа производится без снятия рулевой рейки. Из инструмента понадобится головка на 46 и желательно спецключ для рулевой тяги. За работу обычно берут от 2000 до 3000 руб.

В некоторых мастерских почему-то меняют только со снятием рейки. Такой вариант обходится дороже и занимает больше времени.

Выкручиваем руль влево до упора и снимаем хомуты с пыльника.

Снимаем хомуты с пыльника рулевой рейки

Чтобы получить доступ к втулке, нужно открутить рулевую тягу. Доступ к тяге ограничен. Нужен спецключ. Его можно сделать из подручных инструментов.

Спецключ из обычного гаечного ключа и головки

Можно открутить и без спецключа но придется повозиться

Теперь выкручиваем руль до упора вправо для того чтобы утопить шток рулевой рейки и получить доступ уже к самой втулке.

Откручиваем втулку рулевой рейки головкой на 46

Вот и вся работа по сути

Сборка производится в обратном порядке – никаких подводных камней там нет. Нужно ли делать геометрию после замены втулки? Если вы не меняли наконечники или рулевые тяги, то нет.

После сборки не забудьте проконтролировать уровень жидкости в бачке гура. При необходимости жидкость нужно будет долить.

Используйте только оригинальное масло PSF-4 артикул 0310000130

Все непонятные моменты можно посмотреть в видеоролике.

Как заменить рулевую рейку

Сама по себе работа простая, но требующая времени, ямы или подъемника и лапы. За замену просят от 2500 до 4000 руб. Везде цены разные.

Выставляем колеса прямо и фиксируем руль ремнем безопастности. Это нужно для того, чтобы при установке рулевой рейки не порвать шлейф подушки безопастности при повороте руля.

Из салона головкой на 10 откручиваем рулевой карданчик от рулевой рейки.

Теперь накидным ключом на 17 откручиваем левый и правый рулевой наконечник.

Далее откручиваем нижнюю подушку двигателя. Можно только один болт на самом кронштейне.

Подрамник держится на 2 гайках и 2 крайних болтах балки. Как его открутить, смотрите в видео. Обратите внимание: он должен лечь на что-то, т.к на рулевой рейке еще нужно открутить трубки. Если этого не сделать, их можно повредить.

Когда подрамник спущен, снимите все на телефон: где, куда, какая трубка и шлангчик. Меняете вы рейку или ремонтируете – все это нужно будет собрать обратно. Здесь съёмка пригодится.

Как снять трубки и рейку с балки, думаю, каждый разберется на месте. Сборка происходит в обратном порядке. Когда будете прикручивать рулевой карданчик к рулевому валу, не забудьте – колеса должны быть по центру, чтобы не порвать рулевой шлейф.

Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело — скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое — скрип и стук в подвеске при езде по неровностям. Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы — он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии. Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику — всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Причины стука в передней подвеске

Причины стука в задней подвеске

Причины стука в передней подвеске

Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов — резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор — вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся — даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение. При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте — негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается — амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар — автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью. Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль — работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор — его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»). Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть — пружины, например, на VW Transporter.

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр — достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., — введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку. Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке — тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент — резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука — иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской. Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя — вполне возможно, причиной стука является он. Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения — иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал — пора менять крестовины. Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске — иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции — не теряйтесь, — практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» — достаточно просто быть внимательным.

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

ШРУСы — главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Шаровая опора — стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Стойки и опоры стоек — проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской — 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Рулевая рейка — тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Такое неприятное явление, как стук стоек стабилизатора, рано или поздно проявляется на любом автомобиле, в независимости от его года выпуска. Зачастую возникновение различных шумов в области стабилизатора не говорит о наличии неисправности этого узла. Однозначно, механизм нуждается в диагностике. О том, как ее провести и восстановить функции стабилизатора в случае повреждения его элементов далее в статье.

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Во время разработки подвески и ходовой части транспортных средств, конструкторы стараются максимально точно подобрать все составные части этих узлов, чтобы обеспечить комфорт и устойчивость во время движения автомобиля с любой скоростью, независимо от состояния дорожного покрытия. Слишком жесткая подвеска повышает безопасность движения, однако ухудшает комфорт. Излишняя мягкость подвески — залог комфортабельности транспортного средства, однако она является причиной крена автомобиля при выполнении маневров на скорости.

Чтобы найти золотую середину в этом, и сделать машину идеально адаптированной к любым видам движения и максимально комфортной, были изобретены стабилизаторы.

Конструкционно элемент выполнен в виде пружинной балки, работающей на кручение. Чтобы снизить крен кузова в момент, когда одно из колес начинает двигаться в сторону рамы, в работу включается стабилизатор поперечной устойчивости, который прикладывает силу аналогичной величины на противоположное колесо. Стабилизатор соединяется с деталями подвески при помощи стоек, то есть они выступают в роли связующего звена.

Конструкционные особенности механизма.

Стойка обеспечивает надежную и постоянную взаимосвязь между колесами и балкой стабилизатора, говоря проще, она предназначается для создания подвижного сопряжения этих элементов подвески. Рассмотрим варианты исполнения соединений стоек с другими деталями подвески, их конструкцию и особенности:

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров.

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно — да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.