Стук+снизу+подвески+солярис

На автомобиле установлена задняя подвеска пружинная, полунезависимая, с поперечной балкой и гидравлическими амортизаторами

К балке задней подвески приварены нижние опоры пружин и кронштейны для крепления амортизаторов

Расположение элементов задней подвески: 1, 9 – продольные рычаги задней подвески; 2, 8 – верхние прокладки пружины; 3, 7 – резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольных рычагов; 4, 6 – амортизаторы задней подвески; 5 – балка задней подвески; 10, 17 – пружины задней подвески; 11, 16 – нижние прокладки пружины; 12, 15 – нижние опоры пружины; 13, 14 – защитные чехлы амортизаторов

Ступицы задних колес прикрепляются к продольным рычагам задней подвески с помощью четырех болтов

Спереди к балке приварены втулки, в которые запрессованы сайлентблоки крепления балки к кузову

На кронштейнах балки задней подвески с помощью болтов закреплены нижние шарниры гидравлических амортизаторов двустороннего действия.

Верхние шарниры амортизаторов крепятся к кузову

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

Расположение элементов передней подвески: 1, 9 – верхние опоры амортизаторных стоек; 2, 10 – пружины амортизаторной стойки; 3, 14 – амортизаторные стойки; 4, 17 – кронштейны переднего крепления поперечины к кузову; 5, 6 – кронштейны заднего крепления поперечины к кузову; 7 – упорная шайба; 8 – гайка верхнего крепления амортизаторной стойки; 11 – ступица поворотного кулака; 12, 24 – тормозные щиты; 13, 21 – шаровые опоры; 15, 22 – стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 16, 20 – рычаги передней подвески; 18 – поперечина передней подвески; 19 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 23 – поворотный кулак передней подвески

На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора.

Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля.

Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами, а с кронштейнами амортизаторных стоек передней подвески – стойками.

Рычаги и крепятся к поперечине передней подвески с помощью резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку – посредством шаровых опор.

Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Автомобилисты периодически сталкиваются с тем, что стучит подвеска на мелких кочках. Эта проблема преследует каждый автомобиль. Причин, которые приводят к таким последствиям, – огромное множество. Это могут быть:

Важно правильно проверять машину и своевременно устранять все недостатки, чтобы избежать более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

Потенциальные причины и характерные звуки

Причин, из-за которых появляется глухой стук во время езды, достаточно. Его может издавать любой из элементов передней подвески. К самым распространенным вариантам можно отнести:

Неисправность рычагов подвески – еще одна из причин, которая дополнительно сопровождается ухудшением управляемости автомобиля. Амортизатор дает стук в местах крепления сверху и снизу. Это могут быть как раскрутившиеся болты, так и увеличенный люфт в отверстиях для установки крепежа.

Стук, появляющийся на неровностях, может быть вызван с проблемами в рулевом управлении. Он чем-то схож со звуками неисправных амортизаторов. Однако дополнительным фактором, указывающим именно на рулевое управление, можно считать появление стука и вибрации при езде даже на небольшой скорости по неровной дороге.

Нехарактерный звук появляется из-за связи рейки и подвижных механизмов в ней. По мере износа и выработки дают о себе знать люфты с трущимися элементами.

Неприятные звуки могут быть слышны при повороте колеса влево или вправо. Это указывает на неисправность шарнира равных угловых скоростей. Этот узел не подлежит ремонту и требует полной замены.

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов. Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.

Как проверить самому?

Не зная, почему стучит передняя и задняя подвеска на мелких кочках, необходимо произвести диагностику. Для этого вовсе не обязательно ехать на станцию технического обслуживания. Процедуру можно осуществить самостоятельно, используя подручные средства.

Для проверки целостности сайлентблоков требуется монтировка. Она используется как плечо и помогает определить наличие люфтов. Если они будут выявлены, устранить проблему можно исключительно заменой резинотехнических изделий на новые. Осуществить эту процедуру можно на прессе или в тисках, предварительно очистив и смазав посадочное место, чтобы снизить трение.

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую и рулевой наконечник. Для этого необходимо:

Изношенные передние и задние пружины обнаружить достаточно просто. На это указывает уровень посадки машины. Просевшие пружины даже при малейшей нагрузке садятся еще ниже. Сломанный элемент подвески при движении издает соответствующий звук.

Очень часто стук дают амортизаторы. Особенно на неровной дороге, когда колесо попадает в яму. Для определения этого достаточно надавить всем весом на капот или крыло в районе стойки.

Если амортизатор исправен, то автомобиль без посторонних звуков вернется в верхнее положение. Если есть какой-то дефект, будет слышен скрип и движение рывками.

Стопорная гайка, которая раскрутилась – это еще одна причина постороннего звука в подвеске. На это указывает раскачивание автомобиля при движении и ухудшение управляемости. Ее сложно выявить, так как посторонние звуки возникают хаотически. Гайки амортизатора следует протянуть, иначе это может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно. Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками.

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Последствия

Если не обращать внимания на посторонние звуки в подвеске, это может обернуться для водителя самыми негативными последствиями. Все хоть раз в жизни видели автомобиль на дороге с вырванным колесом. Причиной этому является изношенная шаровая опора.

Это узел сначала издает характерный звук, а затем палец вырывает из посадочного места. Кроме того, любой люфт в подвеске приводит к преждевременному износу остальных элементов.

Если устранить проблему в начале ее развития, то можно избежать сложного и дорогостоящего ремонта, а также необходимости менять многие узлы подвески машины. Своевременная диагностика позволит избежать многих проблем в будущем. От этого зависит комфорт и безопасность эксплуатации транспортного средства.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – причины и методы исправления

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.

Немного о видах подвесок.

Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки. Следует по несколько слов сказать о каждой из них.

Возможные неисправности задней подвески и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения

Шум и стук подвески при движении автомобиля

Неисправен амортизатор – Замените амортизатор в паре

Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушины амортизатора – Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизатора или замените втулки

Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески – Замените сайлентблоки

Осадка или поломка пружины – Замените пружины

Выход из строя подшипника ступицы колеса – Замените ступицу

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Осадка или поломка одной из пружин – Замените пружины в паре

Деформация продольных рычагов – Замените балку задней подвески

Износ сайлентблоков продольных рычагов – Замените сайлентблоки

Проверка состояния деталей задней подвески

Проверки деталей задней подвески нужно проводить снизу автомобиля, желательно на подъемнике.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), пружин подвески и амортизаторов.

Резинометаллические шарниры и резиновые детали подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений нижних креплений амортизаторов

Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений верхних креплений амортизаторов

Проверяем состояние защитных чехлов амортизаторов

Опускаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются

Осматриваем резинометаллические шарниры балки задней подвески

Проверяем подшипники ступиц задних колес

Проверяем пружины и буфера хода сжатия задней подвески

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске.

Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках.

При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя.

Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Возможные неисправности передней подвески и способы устранения

Ослабление крепления к задней части подрамника скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к амортизаторной стойки подвески – Подтяните ослабленные резьбовые соединения

Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек – Замените изношенные детали

Износ резинового элемента верхней опоры – Замените верхнюю опору амортизаторной стойки

Износ шаровой опоры – Замените рычаг

Износ шарниров рулевых тяг – Замените наконечник рулевой тяги

Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы – Замените подшипник или подтяните гайку

Поломка пружины передней подвески – Замените пружины

Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки – Замените буфер сжатия

Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге

Нарушение углов установки передних колес – Устраните причины нарушения углов установки колес и отрегулируйте углы

Неодинаковая осадка пружин – Замените пружины передней подвески

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Нарушены углы установки передних колес – Отрегулируйте углы

Повышенный износ шарниров элементов подвески или шарниров рулевых тяг – Замените элементы подвески или рулевые тяги

Нарушена работа амортстойки – Замените амортстойки

Проверка технического состояния деталей передней подвески

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

В моторном отсеке снимаем заглушку гайки верхнего крепления амортстойки

Проверяем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените их

Проверяем шаровые опоры на наличие люфтов

Для этого вставляем монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, качаем поворотный кулак

Убеждаемся в отсутствии люфтов подшипников, покачивая колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените подшипники

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

Проверяем люфт в сайлентблоках крепления рычага к поперечине передней подвески

Для этого вставляем монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной около переднего сайлентблока и пытаемся покачать рычаг

Также проверяем задний сайлентблок.

Если люфт большой, даже в одном из сайлентблоков, заменяем рычаг передней подвески

Проверяем надежность затяжки верхних гаек шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Также проверяем затяжку нижних гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Проверяем наличие люфта в шаровых шарнирах стоек поперечной устойчивости

Проверяем состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине передней подвески

Проверяем состояние защитного чехла амортстойки

Поднимаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.