Хендай солярисе после 2017 года жесткая подвеска табуретка форум

Сообщение от spybot

Похожие ощущения, что подвеска стала вдруг более жёсткой, испытывал, когда на моей ласточке подклинивали передние тормозные колодки. При этом чувствовалось, что машинка как-то нехотя разгоняется и катится, и любую ямку как-будто на телеге приезжаешь, все неровности задом чувствуешь. После смазки и прочистки колодок и направляющих все вернулось в норму. Хотя может просто мне так казалось (говорят, самовнушение – сильная вещь. 🙂

Благодарю за совет, но не думаю, что у меня с колодками проблема. Перед зимой лично разбирал все, прочищал, направляющие смазал (TRW если не ошибаюсь), колодки поставил Фриксу. Но на всякий случай завтра-послезавтра еще раз осмотрю колодки на предмет износа. Кстати, раньше были проблемы с задним правым супортом – одну направляющую погнуло (дословно от сервисмена), заказывал новые. И вообще, там мне сказали, что сам супорт клинит и его скоро придется менять. Но на данный момент все нормально, износ колодок равномерен.

Спасибо за идею, скорее всего так и поступлю. По крайней мере увижу, будут ли изменения и какие. Как я уже писал, тоже присматриваюсь в сторону ФОБОСа, цена довольно демократичная = 4т.р. за полный комплект (зад+перед). Задам еще вопрос, глупый или нет не знаю – подделывают ли продукцию ФОБОСа? Планирую их заказывать в автодоке.

Приобреталась машина в 2014 году, но хватило менее 1 года, чтобы понять, что машина так себе.

Состояние у машины на момент покупки было хорошее. Конечно сразу показалось, что автомобиль отличный и прослужит нашей семье долгие годы, но мы ошиблись. Коротко о плюсах: хорошая шумоизоляция, неплохой дизайн, просторный салон, большой багажник, расход топлива стандартный, для 1.6 МТ 7-8 л по городу.

Но со временем стали замечать, что она уж очень ярко реагирует на кочки и ямки, даже на небольших дорожных сколах создавалось ощущение, что мы проехали по яме 2 метра глубиной. Посоветовались со знающими людьми, пришли к выводу, что заводская подвеска данного образца слишком жесткая. Решили заказать так же оригинальную подвеску. но нового поколения. Обошлось это все в приличную сумму конечно, но мы думали, что оно того стоит. После замены подвески, лучше не стало. Ощущение, что на кочках позвоночник ссыпается в штаны не ушло.

Почитав разные статьи и отзывы об этой проблеме, заказали подвеску-переделку у одного умельца. Поставили. Да, стало помягче, но полностью проблема не ушла. Это и стало основной причиной продажи данного автомобиля и укоренившейся нелюбви к корейскому автопрому.

Конечно, после отечественного автопрома, солярис – машина мечта. Но по сравнению с японскими машинками – это кошмар:)

Как говорится – все познается в сравнении.

Обоснование замены пружин.

Стоковые заводские пружины в том виде в котором они стоят на автомобиле (начнём с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4.7 витков из которых полноценно работают 3 витка. И хотя конструкторы по полной использовали форму пружин заставив работать их по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема не решена и до настоящего времени! Пружина имеет растянутые витки далеко расположенные друг от друга. При сжатии такой подвески пруток пружины подвергается чрезмерному скручиванию, излишнему перенапряжению металла как следствие меньшую пластичность и одновременно упругость при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои свойства сопротивляемости нагрузке. они так же быстро садятся уменьшая и без того небольшой клиренс.

Сама пружина имеет длину 4.7 вика толщину прутка 12 ммТакая пружина держит кузов но при мгновенной нагрузке например наскоке на препятствие легко прогибается как старый пружинный диван отсюда пробой подвески, не способность нормально упруго держать кузов на неровностях и при воздействии потоков воздуха. Благодаря исследованию подбору испытаниям, мне удалось получить два вида пружин способных отлично выполнять свои функции в рамках этой подвески. Это пружины “Универсальные” изготовленные из стандартных задних пружин 06 модели Орловского производства. Имеющие длину от 5.5 до 6.5 витков в зависимость от клиренса по желанию заказчика. На данный момент изготавливаются три вида три комплекта “Универсальный” “Кросс” и “Сельский вариант”

Эти пружины имеют цилиндрическую форму толщину прутка 12-13мм зависит от комплетации и при количестве 6 витков имеют 5 рабочих витков. Цилиндрические пружины по всей длине имеют равные характеристики загрузки на витках в отличие от бочкообразных которые придумали для экономии металла. Бочкообразные имеют малый диаметр в основании и большой диаметр в центре. Пружина такая работает в основном за счёт своей центральной части. Там где виток уменьшается в диаметре пружина работает гораздо меньше с равной нагрузкой на виток. В свою очередь это бочкообразную пружину более уязвимой к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее прогибаются снижая клиренс, ещё одно такие пружины способны откалываться на малом витке. В данном случае цилиндрическая пружина выгодно отличается своими показателями от стоковой, у неё большее количество рабочих витков, при сжатии прямо пропорционально нагрузке возрастает сопротивление предотвращая пробой подвески. Такая пружина с несколько меньшим диаметром быстро успокаивается не имея фантомных колебаний. Следовательно раскачки не будет. Добавляя в конструкцию вместо стоковой резиночки нормальную подушку с бандажом получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

И сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и отрабатывает правильно. Так же я разработал пружины “Сельский вариант” Подъёмом +25мм. Эти пружины классические задние Вазовского производства, толщина прутка у них составляет 12.5мм. Эти пружины более мягкие и эластичные, очень хорошо подходят для разбитых латаных дорог. А прибавленный клиренс позволяет не напрягаться при проезде препятствий. Заводские стоковые пружины задней подвески имеют 6.25 витка из которых 4.75 рабочие витки. Толщина прутка составляет 10.5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11мм. с таким же количеством витков. Почему мало витков? Мало места для самой пружины в виду компактности подвески, для предотвращения соприкосновения витков. Но разве это является оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10.5 мм они очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля пробои задней подвески постоянное дело. А если загрузить максимально, машина просто будет бесконечно стучать отбойниками, при этом двигаться можно если только совсем потихоньку.

Заводская стоковая пружина. 6.25 витков толщина прутка 10.5 мм у последних выпусков 11мм. Конечно количество рабочих витков 4.75 этого крайне недостаточно. как и толщины самого прутка. Пружина по показателям очень схожа с передней пружиной. Она недостаточно упруга, а с большей толщиной прутка, не достаточно пластична. Изучая эти показатели я пришёл к выводу что лучшее что можно установить это подготовленные Вазовские 08 пружины с резинками от 06 передней подвески. Количество витков пружины составляет от 8 до 8.8 при 6.6- 7 рабочих витка. Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром чем у стоковой. но она устанавливается как раз плотно садясь. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но при увеличении хода при большем сжатии пружины резко возрастает её сопротивление, тем самым не позволят пробить подвеску. Так же при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой и гружёный автомобиль одинаково комфортный. На скорости мелочёвка сглатвается в лёт а большие препятствия не пробивают подвеску содовая лишь незначительный толчок который не влияет на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачке.

Подготовленные пружины задней подвески без подъёма. Толщина прутка составляет 11.2 мм количество витков от 8 до 8.8 в зависимости от подъёма. После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а так же замены пружин, автомобиль преображается, подвеска становится упругой но не жёсткой в своём понятии. Автомобилем приятно управлять, и он не боится дороги. Возрастает средняя скорость и снижается напряжение при управлении. Особенно это заметно в дальней дороге. Ещё одно очень важное улучшение в устойчивость даёт стабилизатор установленный на заднюю балку. На данный момент я разработал полностью конструкцию такового изготавливаю его из переднего стабилизатора ваз 2108-2110 крепится хомутами к балке концами к специальным крепления перекрученным к чашке пружины. Стабилизатор в значительной степени улучшает устойчивость автомобиля на трассе при поворотах и манёврах. Резко возрастает стойкость к боковому ветру и встречному грузовому транспорту.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки. Если автомобиль оснащён полным комплектом модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведёт. Млщьность двигателя может быть полностью востребована, автомобиль отлично стоит на дороге легко набирает максимальную скорость не боиться ветра и встречных фур. Таким автомобилем приятно управлять.

Vlad Chur

в клубе с 14 Дек 2018

Что то стал напрягать подогрев пятой точки – нагревается мгновенно, через 20 секунд после включения начинается благодать, а вот через минуту, вне зависимости от количества горящих лампочек, начинаешь себя чувствовать как маисовый полоз на сковородке. В общем, ехать с постоянно включенным подогревом невозможно, ибо к концу даже небольшой поездки ягодичные мышцы дойдут до состояния medium-rare.

Последнее редактирование: 4 Янв 2020

Фёдорович

в клубе с 27 Авг 2018

А вообще авто мне лично, в этом классе понравилось. И я им доволен.

“Юрий”

в клубе с 2 Апр 2019

Если сначала садиться а затем голову в салон.

Baruch85

в клубе с 4 Авг 2019

Тоже решил написать о минусах и недостатках. Солярис 1.4 МКПП, 2019 года (лето), комплектация Active Plus 2020 модельный ряд.
Машиной по прежнему доволен, так как она не доставляет никаких проблем. Но всё же есть некоторые недовольства. За 7 месяцев эксплуатации у меня сложилось однозначное мнение, что этот автомобиль больше городской, чем для дальних поездок и передвижений по магистралям. По городу на нем передвигаться приятно. Но на трассе не совсем комфортно. На всё закрывал глаза, машина новая. Но ехал недавно по трассе ночью в сильный дождь и мне было страшно, доеду ли я до дома без происшествий. Какие заметил недостатки:
1) фары светят не достаточно хорошо (на Elegance возможно и лучше, там другие фары).
2) машину сдувает при боковом ветре на большой скорости (где то после 120 км/ч это заметно),
3) запотевают стекла, приходится включать обдув (печку/кондиционер) на 3 или даже 4 скорость.
4) Подвеска в целом показалась жесткой, после того, как прокатился по проселочным (не асфальтированным) дорогам. Хотя энергоемкость не плохая.
5) Мотора 1.4 откровенно не хватает на трассе, особенно это заметно при обгоне, а при затяжных подъемах он плохо едет.
6) Низкий клиренс. Я не так часто выбираюсь за город, поэтому для меня этот момент не принципиален, но людям, любящим дачные сезоны будет досадно.

Плюсы для себя отметил следующие:
1) хороший, удобный салон (сиденья, эргономика и т.д.)
2) техническое оснащение, современность, есть разные плюшки (EBD, ESP, датчики давления в шинах и т.д.),
3) внешний вид
4) надежность (не доставляет вообще никаких проблем).
До этого владел Ford Focus 2 седан, 1.6, 100 л.с. Выражаю исключительно свое личное мнение.

Последнее редактирование: 21 Апр 2020

У меня Elegance фары линзованные светят очень хорошо. Про двигатель 1,4 согласен – слабоват. А если кондер включен то лучше на обгон не идти. Про “шатает” не знаю. На штатной резине возможно. А сдувает когда фура или порывистый ветер на всех наблюдается. Из этой серии у меня 3 было. Акцент – американка. Вторя Солярис 1 2011 г и сейчас 2 солярис

Я видимо просто не совсем точно описал ощущения. Да, “сдувает” это более корректно.

Вы довольны управляемостью и устойчивость своей машины?

Вот уже более трёх с половиной лет выпускают автомобиль завоевавший огромную популярность среди автовладельцев. Это обновлённый “Киа-Рио” и “Хёндаи Солярис”

И так начнём с того что было. Началось всё с Солярисив из первой партии выпускавшихся в 2010-2012годах. Автомобиль очень хороший красивый надёжный и простой, недорогой в содержании. У меня автомобиль из этой партии. Ещё при покупке и перегоне я заметил что корма “Соляриса” галопирует на неровностях особенно неприятно раскачивается на волнах. Но машина новая розовые очки и это первая иномарка. Она значительно отличалась в потоке автомобилей своими струящимися линиями, это сейчас уже многие производители в той или иной мере подхватили этот дизайн. Но Солярис это первая достаточно недорогая машина с прекрасным дизайном. Но вернусь к сути проблемы. Ещё в самом начале на форумах начали высказывать своё негодование по подвеске, в начале я даже защищал подвесу. Но жизнь расставила всё на свои места. Когда наступила весна и дорога открыла свои прелести первое что испытал это слабость подвески к пробою и передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Потому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если же по какой либо причине скорость была немного выше то следовал сильный пробой особенно передняя подвеска. Выяснился и другой факт это раскачка кормы автомобиля на волнах. Однажды входя в поворот на волне почувствовал срыв в занос кормы. Машину развернуло наружу поворота. затем резко бросило в другую сторону и так до трёх раз. А скорость была не более 80 км ч. После этого случая я стал бояться ездить быстро если на дороги были волны и неровности. Интересно наблюдать было как классические вазы! обгоняют легко. А вазы с передним приводом вообще делали обгон без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500тыс. С отличным и достаточно мощным двигателем неплохой динамикой и заявленной скоростью в 190км ч

в реальности вероятно это в идеальных дорожных условиях. Итак выяснилось ещё один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать автомобиль на прямой при боковом ветре, при встрече с фурами машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. Скорость при этом резко снижалась, просто ехать реально страшно и не безопасно. В это же время форум буквально взорвался негодование по поводу подвески. Ни завод ни ОД. ни кто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Не было и отзывной компании, но более всего девиз что подвеска “Соляриса” адаптирована под Российские дороги звучала как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои автомобили во вторые руки пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились свыклись с этой проблемой. Я так же едва не продал машину но это была моя мечта и потому я решил сам изменить подвеску и её работу.

Когда посмотрел под низ автомобиля сильно удивился. Почему конструкторы завалили низ амортизаторов к балке удаляя их от оси колеса?Эта подвеска компактна и её амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружина масса колеса ступица создают инерцию способную раскачивать рычаг. Как будет работать амортизатор под таким углом?

Заводское расположение амортизатора, стоковое положение. На фото видно что ось колеса далеко позади нижнего крепления амортизатора. Как следствие этого и возникает раскачка. Итак занялся поиском и решением проблем подвески “Соляриса”. Разработка испытание разных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных отбойников. И наконец установка стабилизатора на заднюю подвеску. На всё это потребовалось два с половиной года. Всю модернизацию я отражал в теме на форуме “Хёндаи-Солярис” Клуб Росиия. В первой теме “Я модернизирую подвеску Соляриса” рейтинг темы был очень высок потом когда проблема вышла только за заднюю подвеску эту тему закрыл и начал новую Адаптация ходовой части “Хёндаи-Солярис” к Российским дорогам  где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески. У меня было огромное желание решить проблему и исправить конструкционный недостаток. И мне это удалось. Прежде я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески. И так начнём с того что я вначале изменил угол амортизаторов установивших их в вертикальное положение решил проблему раскачки кормы. Она прекратилась. Далее я неоднократно изменял конструкцию креплений и создал крепления с регулировкой изменения жёсткости и длинны хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2. Норма 3. Спорт 4. Супер спортОбоснование переноса нижней части амортизаторов. Когда амортизатор имеет отклонение от вертикального положения на него прямо пропорционально возрастает нагрузка и прямо пропорционально увеличивается сила инерции движения массы плеча. Это физическая величина вызванная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого очень много зависит. Если амортизатор установить вертикально снизится ход подвески но снизятся силы инерции массы и сама нагрузка на амортизатор. Крепление имеющее 4 положения даёт выбор владельцу машины установить необходимую жёсткость подвески тем самым заточить автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, трассе и на просёлке. Кинематика подвески с наклонёнными амортизаторами тем более от центра оси колеса создаёт массу на плече, при движениях создаётся инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить колебания если он не зажат окончательно. Нагрузка в этом случаи на сайленблоки возрастает. Фактически амортизаторы гасят на излом плеча выворачивая сайленблоки. Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за его край где центр оси. Амортизатору легче удерживать и он компенсирует любые колебания и малые и большие. Он работает правильно, на большую длину. Пример Модернизированная нива. Перед ней была поскакушка, на ней амики стояли с наклоном, она изрядно прыгала. На новой машине амортизаторы стоят вертикально и они имеют большой ход, машина реально перестала скакать по неровностям, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Хёндаи Хендай Солярис, Киа-рио, Киа-Венга, Киа-Церато предыдущая, Хёндаи-Элантра новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы под наклоном, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, особенно это проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете почему многие менявшие амортизаторы не раз! На жёсткие, полужёсткие, в конце концов переносили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Ведро лучше держать в руке чем на палке перед собой. Даже если ты силач. То неся ведро на палке оно будет раскачиваться выворачивая руку. В нашем случае сайленблоки. Неся ведро в руке выворачиваться ничему, здесь всё зависит от силы насильника, то есть от усилия сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот кто его исполняет тратит меньше энергии. Не исполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.