Хундай солярис с утра нет тормозов проедешь потом появляются

Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая.

Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий. Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Проблема с тормозами солярис

Хендай Солярис. Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Увеличенный ход педали тормоза

Причина неисправности Методы устранения Деформация тормозного диска Замените оба диска Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси) Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении

Автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Если была тема, дайте линк. Не нашел я что-то.

Когда машину получили, едва коснешься тормоза — практически намертво становилась. Просто зверь, а не тормоз. Я все шутил, что наверное перепутали и от фуры поставили тормоз.

Теперь же достаточно большой холостой ход (педаль продавливаешь, а эффекта нет), да и выжатый тормоз уже не столь резок. Понятное дело, что попривык к особенностям машины и давлю плавнее, понятно, что АБС в каких-то ситуациях отрабатывает. Резкую езду с резкими торможениями не практикую, но пару раз было весьма неприятно, когда впереди идущие резко тормозят, сам торможу и понимаю что «тормоз в пол, а машину снижает скорость не так как надо». Да, тормозит исправно. Если бы были неполадки в тормозной системе — это однозначно запрет эксплуатации до устранения. Тут скорее мой дискомфорт. Может быть обманываюсь в ощущениях, но как по мне, так тормоз стал «слабее». Или придираюсь? 🙂 PS при торможении также есть легкий увод вправо, приходится подруливать иногда.

Как только поставил новые диски и колодки, ясен пень тормоза “пропали” поначалу. Что больше всего неприятно озадачило – “провалилась” педаль тормоза. Я понимал, что тормоза только притираются, но было ОЧЕНЬ непривычно давить до середины что бы тормозить. Куда делась эта мега твердая педаль, которая схватывала в САМОМ начале???

Сразу всякие мысли, мол воздух в системе, колодки говно, че-то с ГТЦ и т.д. ” Надо бы притереть колодки побыстрее”, – подумал я и давай шерстить форумы ))) Начитавшись всякого про прокаливание и запекание колодок, применил этот способ, как оказалось – зря. В надежде узнать подробнее об особенностях эксплуатации колодок Frixa S1, я написал письмо представительству Ханкук в Москве. Надо отдать должное – ребята очень быстро отреагировали в плане ответа.

Написали, что в составе кевлар и “чего-то” магния не позволяют перегреть эти колодки, “запечь” их нереально. При этом притирочный период может длиться до 2000 км пробега. Среднее – 800-1000 км для нормальной притирки.

Притирка через 100 км вроде бы начала приносить результат, но педаль все равно мягкая и тормоза казались ватными. Через 400 км пробега и недели негодований и паранойи я снова приехал в тот сервис для прокачки тормозов, ибо как-то по другому объяснить эффект ватности я не мог.

Тормоза все-таки прокачали, вроде немного пузырьков вышло, но в целом педаль осталась такая же.

И я начал привыкать. И к 1000 км пробега почувствовал что педаль стала выше и тормоза эффективнее, на скорости 150 торможение до светофора вполне комфортно, тормоза не плывут, хоть и давить на педаль нужно чуть сильнее чем раньше, зато усилие стало информативнее.

Есть все-таки мысли проверить или поменять ГТЦ, но пока поезжу так.

Резюме- колодки хорошие, не скрипят, не ведет, тормоз в пол предсказуем и контролируем. Frixa S1 – рекомендую.

Итак, господа! По обыкновению перечитал темы на форуме, нашел нечто похожее, но на свой случай «копии» не нашел. Рассказываю.

С самого начала (это все знают и проходили) тормозные колодки новые и диски тоже. При езде — «чуть тапку придавил — машина как вкопанная». У меня было. Сейчас пять тыщ пробег и мне не нравится поведение тормозов. Далее будем мерить в сантиметрах для наглядности и понятности. Итак. При движении жмешь на педаль: 1-2 см. ничего вроде бы не происходит (на скорости выше 30-40), на самом деле машина притормаживает. На более высоких скоростях это вообще незаметно, как и торможение. 3-5 см. начинается торможение — но такое ощущение, что колодки едва касаются диска. Соответственно на больших скоростях это то же самое что и 1-2 см на маленьких. Далее, чтобы ощутимо затормозить — надо давить педаль сильнее. Кто ездил на новой машине поймет меня — там чуть даванул тапку и она уже готова остановиться. Здесь не так. Согласен — притерлись диски и т.п. Но не настолько же. Для ощущения торможения надо вдавить педаль примерно на половину хода. До этого непонятно — чем именно ты тормозишь.

Далее. При включенном двигателе и передаче P (у меня автомат) педаль ходит как будто ничего не делая. Т.е. усилия дополнительного прилагать не требуется. Почти до конца. Там она встречает сопротивление (Но это сопротивление сантиметра 2) и приходится «додавливать» чтобы уперлась. При этом до усилия раздается шипящий звук, как будто из насоса воздух выпустили. Аналогично на нейтралке.

Пытался вызвать АБС -то ли скорость была маленькая, то ли я не давил так как надо — не вышло.

Далее: жидкости в норме, колодки не скрипят (хотя передние диски колесные все в «трухе»), трубки не текут, лампы не горят. Единственное — не проверял время свечения лампы стояночного тормоза. Согласно инструкции — если горит больше 3-х секунд — уже неисправность. При выключенном движке стоит нажать три раза — педаль тормоза=камень.

Почему спрашиваю: не привычно ниразу такое поведение машины, завтра везти своих на дачу — а что-то стремно, да и вообще — как будто без тормозов едешь.

Собстенно вопрос: ни у кого нет такого, или я всё же параноик? Если было — как избавлялись?

Маленькое дополнение. Проехался сегодня до работы. Перед стартом проверил ход педали на режимах «парковка» и «нейтраль» — без изменений. Как я выше и писал. При движении тоже в общем-то ничего нового. Глянул перед выездом на колодки (благо через отверстия в дисках видно было). Смотрел, правда, только передние, ну да это и так понятно, что с задними будет всё получше. Так вот — там всё нормально. По диску всё хорошо — отполирован колодками, блестит, царапин, бороздок и прочего не наблюдается, всяких вкраплений металлической природы на осевшей пыли (на колесных дисках) тоже не наблюдал. Ровный такой слой черно-коричневой пыли. Ну полосы на тормозном диске есть по окружности, но это не царапины от металла. Сами колодки ещё имеют запас прочности, т.е. толщина накладки где-то 10 мм. Это «на глаз» — линейкой не мерил, хотя наверное стоит. Ещё нюанс. С утра проверял жидкости — всё в принципе в норме, только вот тормозная в бачке чуть ниже линии «Max», примерно на 5 мм. Это при том, что накануне вечером была как раз практически вровень. Ощемта аналогичная ситуация с жидкостью ГУР, но ИМХО не критично. Думаецца, что вечером она была на таком уровне, т.к. только приехал после 2-х часовой поездки, и, понятное дело, горячий двигатель, горячие тормоза, высокая температура жидкости и, как следствие, расширение её в системе, что дало (визуально) нормальный уровень в бачке. Да, до этого смотрел под днище после приезда — ничего не капает, всё сухо вроде бы. Т.е. течи нет никакой нигде.

Вот я и думаю. За полгода эксплуатации ничего не менялось, не заливалось и не доливалось (ну кроме омывалки). Логично, что тормозуха со временем не может оставаться на изначальном уровне, как и любая другая жидкость. Так всё же, в чем же дело? Особенности конструкции? Как говорят — «притерлись механизмы»?Может я параноик и это просто с «устатку» показалось? Или всё-таки стоит сгонять к официалам на СТО и проверить? Пока ехал, никакого особого дискомфорта не испытывал, только с большей осторожностью использовал тормоза. Всё пытался понять, что не так. Кстати, из-за большего усилия (чем раньше), прилагаемого к педали, стала нога уставать. Но это так — лирика.

Что-то мне подсказывает, что для того, чтобы вернуть изначальное состояние работы тормозов (чуть надавил и уже стоишь) надо тупо колодки заменить на новые. Хотя в самом начале немного напрягала ситуация, когда чуть притронулся к педали — машина уже стоит. Под откос в пробке ехать — сплошной гемор, «обтошниться» можно. Чуть скатился, нажал, уже почти носом в лобовом. Но тогда привык. Просто аккуратней жал. Сейчас наоборот — надо тормоз держать, иначе, чуть отпустил и уже катишься. Непривычно как-то.

В общем много написал, а главное нет. Так как, коллеги, «забить» и ездить или всё же предпринять какие-то действия? Я ж не успокоюсь пока не выясню. Просто, в СЦ ехать — они посмотрят, денег снимут и скажут «да всё нормально у вас». А хотелось бы понять.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений. Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана. Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Вялые тормоза у соляриса

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

Завоздушивание может произойти по таким причинам:

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза — залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Хендай Солярис. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза. Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней. Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль: