Hyundai Solaris: ГРМ цепь или ремень - Новый Solaris

Инструкция

Сначала следует отключить аккумулятор и снять крышку головки блока цилиндров. Также потребуется демонтировать защиту ДВС, после чего установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
Слейте моторную жидкость из ДВС.
Подставьте под мотор надежный упор, после чего открутите винты, при помощи которых крепится правая опора агрегата. Затем вам нужно открутить соответствующие винты, чтобы демонтировать крепление правой опоры мотора.
Ключом вам следует провернуть ролик натяжного механизма, чтобы ослабить ремень. Затем демонтируйте приводной ремень вспомогательных устройств с валов.
После этого необходимо демонтировать крепежный винт насоса ГУРа, отодвинуть устройство в сторону и отвернуть крепежный винт натяжного устройства. Это делает методом проворачивания штифта по часовой стрелке, поскольку у него обратная резьба. Снимите устройство натяжения.
Далее, следует отвернуть крепежные винты нижнего кронштейна правой опоры и снять его. После этого извлечь винт крепления ролика ремня и снять сам ролик.
Затем нужно слить весь антифриз, который находится в системе. Процедура слива может занять более 20 минут. Далее, придерживая шкив насоса антифриза, следует вытащить четыре винта его крепления. Снимите вал насоса, а после этого отверните и вытащите винты его крепления к БЦ мотора. Насос вместе с уплотнительной резинкой можно снять.
Отверните винт крепления коленчатого шкива, снимите сам шкив. Затем от генератора нужно отсоединить колодку с проводами. Открутите гайку, после чего снимите сам генератор.
Теперь следует отвернуть все винты устройства ГРМ. Извлеките крышку, а после этого демонтируйте натяжные штифты и натяжитель самой цепи механизма. Поверните распределительный шкив по часовой стрелке.
После этого саму цепь можно снять. Установите цепь, соблюдая обратный порядок работ. При установке обратите внимание на то, чтобы установочный болт на коленчатом шкиве был расположен сверху. Все соприкасающиеся элементы натяжного устройства нужно очистить от остатков старого герметика. Затем эти компоненты следует промазать новым герметиком.
Установите натяжной механизм цепи ГРМ. Следите за тем, чтобы метки на шестеренках распредвалов и на цепи совпадали. Все дальнейшие действия проводите в обратном порядке. Более подробно можете узнать о смене компонента на видео.

Ещё по теме: Прокачка тормозов хендай солярис 2 поколения

Интервалы замены заводом производителем на Хендай Солярис не регламентируются.

Основная неисправность цепи — ее растяжение, что ведет к смещению фаз газораспределения, шуму. Устраняется заменой на новую. Работы по замене достаточно трудоемкие.

Необходимо тщательно поставить диагноз, в этом вам может помочь диагност, имеющий у себя в арсенале осциллограф, который снимет осциллограмму с вашего двигателя и сравнит ее с эталонной. На ней в точности будут видны углы фаз газораспределения. После этого даст вам рекомендации по замене цепи грм.

24410-25001 артикул. Натяжитель цепи.

Необходимый инструмент и принадлежности:

Емкость под масло
Набор головок
Набор рожковых ключей
Ветошь
Молоток
Отвертки
Пасатижи
Домкрат

Работы рекомендуется производить при остывшем двигателе. Их можно совместить с проверкой и регулировкой тепловых зазоров клапанов. Открываем капот, снимаем клемму минус с АКБ. Откручиваем защиту, сливаем масло с двигателя.

Сливаем антифриз из системы охлаждения в емкость. Откручиваем крышку клапанов Хендай Солярис и снимаем ее.

Опираем двигатель Хендай Солярис под домкрат через дощечку. Откручиваем кронштейн подушку двигателя со стороны ГРМ и демонтируем его. Снимите ремень привода генератора, ключом расслабив натяжное устройство.

Необходимо сместить насос гидроусилителя руля в сторону, открутив крепления насоса.

Откручиваем натяжное устройство ремня (болт с обратной резьбой). Демонтируем его с блока. Торцовым ключом откручиваем 4 болта правого кронштейна подушки двигателя, снимаем его.

Ключом, открутив болт опорного ролика, извлекаем его.

Шкив жидкостного насоса держится на четырех болтах, удерживая его от проворачивания необходимо открутить их и снять шкив. Откручиваем болты крепления водяного насоса к блоку двигателя (5 штук). Снимаем его поддев шлицевой отверткой.

Торцовым ключом откручиваем болт шкива ремня (если у вас механическая коробка переменных передач – просим напарника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза; если автоматическая трансмиссия — используем специальный удерживающий инструмент). Снимаем шкив с торца коленчатого вала поддевая его монтажкой с разных сторон.

Снимаем кронштейн с мотора, откручивая два болта. Крышка газораспределительного механизма держится на блоке на четырнадцати болтах, которые необходимо открутить, после чего снимаем крышку ГРМ.

Нужно выставить верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра ориентируясь по меткам на валах.

Штифтом зафиксируйте натяжное устройство башмака, отжав башмак отверткой. Откручиваем два болта натяжителя и снимаем его. Снимаем цепь ГРМ с распределительвых валов, звездочки коленчатого вала. Вынимаем ее из моторного отсека.

Осматриваем на наличие повреждений и износа зубцов звездочки распредвалов и коленвала.

Очищаем все прилегающие плоскости на крышке и блоке. Очищаем поверхность натяжного устройства и его посадочного места на блоке. Рекомендуется замена на новый сальник коленвала в крышке ГРМ.

Устанавливаем цепь ГРМ на звезды, совмещая их по меткам (на новой цепи для удобства краской обозначены метки). Производим установку натяжного устройства, нанеся на заднюю часть герметик.

Закручиваем 2 болта. Извлекаем стопорный шплинт- цепь натянется. Проверяем метки газораспределения Хендай Солярис. Установочный штифт должен находиться в верхнем положении.

На поверхности стыков крышки и блока наносим герметик небольшим валиком. Стыкуем их.

Закручиваем болты. Последующую сборку осуществляем в обратном порядке.

Как видно, провести такую процедуру не трудно. Натянуть новую цепь можно, четко следуя инструкции. Каждый автолюбитель должен знать, что в багажнике обязательно хранить натяжитель, так как подобная поломка может оставить его и хендай солярис далеко от дома, а перспектива переночевать посреди трассы не радует никого.

Стоит также понимать, что своевременная замена данного узла – залог того, что он не порвется. Однако производитель уверяет, что это может произойти только после 250 тысячи километров. Поэтому замена подобной детали долго не будет грозить автовладельцу.

Работоспособность автомобиля напрямую зависит от сбалансированной работы двигателя. А в двигателе огромную роль играет система газораспределения. В качестве привода в ней может быть использован как ремень, так и цепь.

Все зависит от марки автомобиля. В Хендай Солярис используется цепная передача. Цепь выгодно отличается от ремня тем, что рвется она крайне редко.

Гораздо чаще она растягивается, но и это не сулит ничего хорошего. Растянутая цепь может слететь со звездочек, и эта ситуация мало чем будет отличаться от обрыва ремня. В этом случае произойдет встреча клапанов с поршнями.

Ничего хорошего она не принесет ни тем, ни другим. После этого автомобиль придется капитально ремонтировать.

Качество комплектов цепи грм

Как правило для владельца рынок выглядит следующим образом. Огромное количество предложений от различных марок и брендов. Встает вопрос а что же выбрать. На самом деле выбора как такового нет. По факту сегодня сложилась патовая ситуация. Есть только оригинал, контрафакт и куча низкокачественных деталей из Китая. Качественных дублей по этой группе запчастей сегодня нет.

Все эти комплекты дешевле оригинала не только из-за разницы в бренде, но и потому что изготовлены не понятно из чего и как. У них очень быстро растягивается цепь, изнашиваются звездочки и шестерни распредвала и коленвала. ОБРЫВ ИЛИ ПЕРЕСКОК ЦЕПИ приводит к встрече клапанов и поршней.. К работе муфт CVVT (фазовращатель на впускном распредвале) из таких комплектов, тоже есть вопросы.

Черный список комплектов цепи грм : SAT, AMD, ASVA, AMIWA, DAYCO, FEBEST, JUST DRIVE, NSP, PARTS MALL, PATRON, STELLOX, UNITED MOTORS.

Вроде бы выбор напрашивается сам собой. Берем оригинал и закрываем вопрос. Но здесь другая беда, контрафакт, которым сегодня завален весь рынок. Если еще два года назад, можно было отличить оригинальную цепь от контрафактной, то сегодня большинство деталей по внешнему виду упаковки и самой детали уже не отличить. Откуда берется и как сбывается контрафакт?

Как мы уже поняли контрафакт попадает к нам из Китая. А что происходит дальше? А дальше все просто. У того кто привез такие запчасти прайс-листы давно подгружены ко всем популярным интернет-магазинам. Интернет-магазины это по сути база прайс-листов поставщиков запчастей, сам магазин просто перепродает вам запчасти со своей торговой наценкой.

Рассмотрим конкретные примеры. Забиваем оригинальный номер цепи и смотрим выдачу.

Почти всегда человек остановит свой выбор на самом дешевом предложении. А это огромный риск купить контрафактную деталь. Вы можете сказать: ну там же вон рейтинг есть. Это рейтинг сроков исполнения заказа, к качеству он не имеет отношения. А как купить настоящею деталь?

Дилерские склады сегодня являются единственной гарантией покупки оригинальных запчастей. Контрафакт с дилерского склада за много лет пока не встретился ни разу. Значит ли что с других складов продается только контрафакт? Нет не значит, но как простой владелец должен отличить оригинал от контрафакта?

Нужно заметить, что такая сложная ситуация сложилась именно с цепью. Контрафакт сейчас везде, но в большинстве случаев можно перейти на хороший дубль. Однако в данном случае хороших дублей пока нет.

Когда менять цепь грм на хендай солярис

Подмена цепи ГРМ в Хэндэ Solaris

Сложность выполнения работ:

Авто Хендай Солярис, поставляемые на местность РФ, оснащаются 16-и клапанными бензиновыми моторами с объемом 1,4 и 1,6 л.. В покупке наверное не оценивают тот факт, что установлена цепь либо ремень ГРМ в Хендай Солярис? Отвечаем: в любых моторах конструкцией предусмотрен цепной привод.

У него имеются существенно больший срок эксплуатации, чем ременной. Но подмена цепи ГРМ Хендай Солярис требуется также, так же как и на моторе с ременным приводом.

Эта процедура трудозатратная и просит четкого соблюдения определенного порядка. При наличии советующего опыта ремонтов ее выполняют в гаражных критериях. Тем, кто ранее никогда не сталкивался с таким видом обслуживания, функцию лучше доверить спецам.

Как показывает практика, что конструкция мотора, когда употребляется цепь, существенно надежнее. Ее ресурс составляет более 150 000 км, в противоположность ременного привода, который нужно поменять вдвое почаще.

Но встречаются у цепи ГРМ свои отрицательные моменты. К таким относится:

завышенная шумность моторов;
тот факт, что натягивать цепь несколько труднее, чем ремень;
подмена просит выполнения огромного объема предварительных работ, связанных с демонтажем разных узлов и частей.

Если хотите очень продлить ресурс цепи, то заливайте только высококачественное масло, рекомендованное производителем, и меняйте его незначительно лет эдак 30 установленного срока.

Когда пора менять?

Чтобы этого не произошло, необходимо следить за цепью, чтобы вовремя обнаружить дефекты. А вот какие симптомы будут свидетельствовать о том, что пора поинтересоваться состоянием цепи:

автомобиль не хочет заводиться;
при работе мотора слышится посторонний шум;
горючее стало расходоваться несколько активнее.

Если вами было обнаружено что-то подобное, это значит, что пора обратить внимание на состояние цепной передачи. Производитель никак не регламентирует периодичность проверки цепи, но лучше делать это после 25 000 км. А вот интервал службы цепной передачи регламентируется, и он составляет 140-150 000 км.

Конечно, цепь может износиться и раньше. Причиной этого может стать экстремальная езда, плохие условия эксплуатации автомобиля и прочее.

Замена цепи может быть проведена в сервисном центре, а можно ее проделать и самостоятельно. Самостоятельная замена цепи хороша тем, что здесь можно сэкономить. Также в этом случае автолюбитель получает так необходимый ему опыт.

Но, надо сказать, что работа это достаточно трудоемкая, и, возможно, вам лучше поручить ее профессионалам. А вот какой из инструментов необходимо приготовить для проведения самостоятельного ремонта:

набор необходимых головок;
ключи;
домкрат;
плоскогубцы;
набор отверток с разными жалами;

На автомобилях Хендай Солярис устанавливаются два вида моторов: G4FА и G4FC. Объем первого составляет 1.4 литра, второго — 1.6 л. Они устроены одинаково, не несут в себе каких-либо конструктивных различий и относятся к классу «Gamma».

В отличие от других типов моторов, на «Gamma» газораспределительный механизм оснащен цепью, а не ремнем. Для владельцев Солярис это является немалым преимуществом, поскольку замена ремня привода должна осуществляться каждый 60 тысяч км пробега. Замена цепи, в свою очередь, не регламентируется производителем Солярис. Как правило, она меняется в случае капитального ремонта двигателя или в случае ее обрыва.

Мифы и реальность

1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень.

Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.

2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный.

На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).

Будет полезно Обзор очистителей кондиционера трех производителей: step up, liqui moly и plak

3. Коленчатый вал имеет конструкцию всего с четырьмя противовесами, а потому изгибается сильнее, чем, например, у вазовских «поперечных» движков.

Да, с точки зрения конструирования двигателя корейский вал испытывает большие нагрузки, но практика ремонта таких двигателей с большими пробегами показывает, что износ коренных и шатунных шеек обычно минимален, и дело ограничивается установкой новых номинальных вкладышей.

4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать.

Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.

5. Облегченные и укороченные поршни быстро начинают болтаться в цилиндрах.

Да, конечно, конструкция поршней не такая, как у «миллионников» восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, но сравнительно недорогой ремонт с заменой поршней и колец, а также дефектовкой и ремонтом ГБЦ на пробеге в 200 000 км позволяет значительно продлить ресурс мотора.

6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен.

До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.

7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу.

Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе.

8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию.

На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.

9. Шумная работа мотора, особенно заметная на холостом ходу.

Да, присутствует характерное «стрекотание» топливных форсунок, не особенно приятное уху, но это единственный громкий звук, издаваемый исправным мотором.

10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора.

Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault)

Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.

Модели двигателей на хендай солярис

Сейчас с уверенностью можно сказать, что под капотом данной модели в основном находятся бензиновые моторы класса Gamma:

G4FA – 1.4 л (107 л. с.);
G4FC – 1.6 л (123 л. с.).

Устройство этих двух типов примерно одинаковое. Особых конструктивных отличий не наблюдается. Единственная разница заключается в длине хода поршня и отличающийся коленчатый вал.

Что мы видим? Цепь! Двигатель 1,6 на фото.

В механизме ГРМ (служит для своевременной подачи топливной смеси в цилиндры и выпуска отработанных газов) кроме распредвала, рычагов и клапанов устанавливается цепной привод.

По информации официальных представителей Hyundai – элемент в подтяжке не нуждается. Эту функцию выполняет гидронатяжитель под давлением масла.

Порядок выполнения работы

Когда все запчасти собраны, приготовлен необходимый инструмент, можно приступить к процессу замены:

Поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
Для исключения повреждения электроприборов, перед началом работ необходимо отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Открутить крышку ГБЦ, удалить прокладку, остатки герметика. Перед установкой рекомендуется заменить прокладку, нанести новый герметик на сопрягающиеся поверхности.

Снять защиту двигателя, если она присутствует.
Вращая шкив коленвала по часовой стрелке при помощи головки и воротка, выставить ВМТ первого цилиндра.
Слить охлаждающую жидкость, процедура занимает около 15 минут.
Слить моторное масло.
Подпереть ДВС снизу гидравлическим домкратом.
Открутить крепление правой опоры двигателя к блоку цилиндров.
Приподнять домкратом мотор, чтобы удалить правую опору.
Подставить под ДВС надежный упор и зафиксировать колеса, для избежания отката автомобиля.

При помощи накидного ключа необходимо ослабить натяжитель поликлинового ремня, зафиксировать его при помощи тонкого стержня, снять ремень со шкивов вспомогательных агрегатов.

Открутить крепление насоса гидроусилителя, убрать его в сторону.
Открутить винт крепления натяжителя.

Важно! Крепеж натяжителя имеет левую резьбу, откручивать его необходимо по часовой стрелке.

Демонтировать натяжитель поликлинового ремня.
Открутить все фиксирующие винты кронштейна опоры ДВС с правой стороны.
После демонтажа кронштейна нужно вытащить болт, фиксирующий обводной ролик поликлиновго ремня, демонтировать его.
Открутить четыре болта, фиксирующих шкив насоса охлаждающей жидкости.
Раскрутить винты крепления к блоку цилиндров насоса охлаждающей жидкости.
Демонтировать насос циркуляции охлаждающей жидкости.
Удалить прокладку насоса ОЖ, очистить поверхность от следов старого герметика. Перед нанесением нового, поверхность необходимо обезжирить.
Выкрутить болты, фиксирующие шкив коленвала, демонтировать его.
Отсоединить жгут проводов генератора.
Открутить фиксирующую гайку и демонтировать генератор.
Раскрутить все фиксирующие винты крышки газораспределительного механизма, демонтировать крышку.
Нанести метки на цепь, совпадающие с метками шестеренок коленвала и распредвала.
Открутить натяжитель привода, снять другие механизмы.
Демонтировать цепь.
Перенести метки на новую запчасть.
Установить новую цепь, контролируя совпадение всех меток.
Удалить следы старого герметика и нанести новый.
Установить новый натяжитель приводной цепи.
Прикрутить башмак.
Вытащить фиксатор гидронатяжителя.
Проконтролировать натяжение и совпадение меток на всех шестеренках.
Прикрутить все детали газораспределительного механизма, успокоитель.
Закрыть крышку привода грм.
Закрутить болты, фиксирующие крышку.
Собрать оставшиеся детали ДВС, соблюдая обратный порядок действий.

После сбора двигателя необходимо залить моторное масло, заменить фильтр и залить антифриз. Надеть плюсовую клемму на АКБ и завести мотор. Если все работы проведены правильно, с запуском ДВС проблем не возникнет.

Из расходных материалов, кроме самой цепи, придется купить новые натяжители, успокоители и сальники. Не забываем о том, что производить работы можно только при остывшем двигателе. Итак, начинаем.

1. Открываем капот. Отсоединяем левую клемму от аккумуляторной батареи.

Снимаем защиту ДВС. Поршень первого цилиндра ставим в положение мертвой точки. 2.

3. Откручиваем левую опору агрегата. Подставляем под двигатель упор, после чего отворачиваем и демонтируем правую опору двигательной системы. Снимаем крышку с системы ГРМ.

4. При помощи ключа ослабляем натяжное устройство и снимаем привод генератора. 5. Теперь гидронасос усилителя руля отводим в сторону. Для этого предварительно придется отвернуть крепления. 6. Отворачиваем болт, при помощи которого крепится насос рулевого усилителя. Снимаем насос, а следом и натяжитель.. 7.

Откручиваем крепление кронштейна правой опоры мотора. Снимаем кронштейн. 8. После этого из системы необходимо слить всю находящуюся там жидкость. Быстро сделать это не получится, и на данное действие придется затратить не менее 15 минут. Сейчас демонтируем шкив насоса антифриза.

11. Снимаем натяжные штифты цепи ГРМ, а затем натяжитель цепи. 12. Крутим шкив распредвала по часовой стрелке и снимаем цепь.

13. Устанавливая новую цепь, соблюдайте обратный порядок действий. Установочный винт, расположенный на коленвале, должен находиться вверху.

14. Все элементы натяжителя следует очистить от грязи и следов старого герметика. Устанавливая крышку ГРМ, также не забудьте убрать старый герметик.

Промазав герметиком посадочное место, ставить на место крышку можно только через несколько минут. 15. Устанавливая натяжитель, следите за совпадением меток на звездочках распредвалов и цепи.

16. Проверяем работу движка после ремонта. Если будут обнаружены посторонние шумы, работу придется повторить.

Процесс замены

С 2022 года при выпуске Hyundai Solaris были разработаны и установлены четырехцилиндровые и шестнадцати клапанные двигателя с объёмами 1,4 и 1,6. Серия таких моторов получила название Gamma, в которых приводом газораспределительного механизма служит не ремень, а цепь ГРМ.

Цепь привода ГРМ
Направляющая приводной цепи
Рычаг приводной цепи
Автоматический натяжитель приводной цепи
Крышка приводной цепи
Промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования
Прокладка водяного насоса
Водяной насос
Шкив водяного насоса
Шкив коленчатого вала

Процедура замены цепи достаточно сложная, поэтому без специального инструмента и соответствующего опыта поменять цепь на Солярисе будет достаточно проблематично. Мы рекомендуем обращаться за квалифицированной помощью в соответствующие автомастерские или на станцию техобслуживания официального дилера Hyundai.

Процесс замены:

Снимаем защиту катушки.
Снимаем крышки клапанов.
Откручиваем крышки клапанов.
Откручиваем хомуты патрубка картера.
Снимаем крышку клапанов.
Осматриваем цепь на повреждения.
Осматриваем натяжитель цепи.
Снимаем натяжитель.
Демонтируем колесо.
Откручиваем болты генератора.
Снимаем подушку двигателя.
Снимаем натяжитель ремня генератора.
Отключаем колодку генератора.
Вытягиваем болты генератора.
Отодвигаем генератор.
Откручиваем помпу.
Снимаем провод массы.
Ослабляем болт гидроусилителя.
Снимаем ролик генератора.
Сливаем антифриз.
Снимаем помпу.
Разбираем механизм ГРМ.
Снимаем цепь.
Одеваем новую цепь.
Устанавливаем натяжитель.
Выставляем метки ГРМ.
Сборка проводится в противоположном порядке.

Сразу хочется отметить такой момент, что замена ГРМ Хендай Солярис стоит в сервисном центе не меньше 200 американских долларов (может доходить и до 250-300 долларов). Это только работа, то есть, без учета цены ремня, сальника и герметика. Поэтому, данная инструкция поможет вам сэкономить свои кровно заработанные. Ориентируйтесь на фото и внимательно читайте описание.

Откидываем проводку от аккумуляторной батареи
Снимаем крышку главного блока цилиндров (ГБЦ)
Демонтируем брызговую защиту двигателя
Устанавливаем поршень на первом цилиндре (он ближайший от водителя) в положение верхней мертвой точки (ВМТ)
Замена цепи ГРМ Хендай Солярис проводится дальше. Сливаем масло из двигателя
Подставляем под двигатель надежный упор (желательно через какую-то резиновую набойку потолще)
Откручиваем крепеж кронштейна на правой опоре силового агрегата (болт и две гайки)

Выкручиваем гайку на шпильке правой опоры силового агрегата
Снимаем кронштейн правой опоры
Знакомимся дальше с темой Солярис: замена ГРМ. Ослабляем натяг ремня вспомогательного агрегата
Снимаем ремень со шкивов

Откручиваем верхний крепежный болт на гидроусилителе руля (ГУР)

Отодвигаем ГУР в строну
Послабляем натяг на ремне вспомогательного агрегата (обратите внимание, что резьба на натяжителе обратная)

Снимаем ремень со шкивов
Откручиваем болты крепления правой опоры к двигателю (4 шт)
Снимаем кронштейн
Как проводится замена цепи Солярис дальше? – Выкручиваем болт на вспомогательном ролике к ремню вспомогательных агрегатов и демонтируем его

Сливаем жидкость из системы охлаждения
Удерживаем шкив насоса и выкручиваем из него 4 крепежных болта. Снимаем шкив

Выкручиваем 5 болтов крепления насоса к блоку цилиндров и снимаем насос

Фиксируем шкив коленчатого вала специальным приспособлением и откручиваем прижимной болт. Снимаем шкив

Отжимаем колодку проводного жгута и снимаем её с генератора тока
Замена ГРМ Хендай Солярис (цепи) проводится далее. Отделяем держатель и жгут от генератора
Открываем колпачок генераторной клеммы и откручиваем гайку, которая удерживает силовой провод генератора
Откидываем силовой провод от генератора
Выкручиваем крепежный болт в основании генератора откручиваем крепежный болт генератора к кронштейну (сверху)
Демонтируем генератор

Что еще нужно знать о Хендай Солярис, замена цепи ГРМ? – Откручиваем крепежные болты на кронштейне генератора и извлекаем кронштейн
Снимаем крышку газораспределительного механизма (держится на 14 болтах)

Отжимаем башмак натяжителя (можно отверткой)

Выкручиваем крепежные болты натяжителя цепи ГРМ (2 шт) и снимаем натяжитель
Замена цепи ГРМ Хендай Солярис подходит к концу. Немного проворачиваем распредвал по часовой стрелке и в этот момент снимаем цепь (это если цепь целая, а не порванная)
Ставим новую цепь, ориентируясь на метки (на самой цепи есть метки и на шестернях)

Проводим сбор элементов двигателя в обратном порядке
Обратите внимание, что нужно поменять сальник на коленвале, а также необходимо снять старый герметик и заложить новый во всех фланцевых соединениях
Заводим авто и делаем пробный заезд.

Начну с предыстории. Дело было в январские праздники. Авто стоял на приколе, на улице морозы под -30.

В очередной раз направившись в гараж, чтобы затопить печку решил от нечего делать проверить зазоры в клапанах. Вскрыл крышку, выставил метки — меряю, значит. Промерив первые 4 пары клапанов, случайным образом, обратил внимание на цепь, а именно на её провисание между распредвалами.

Естественно, полез в интернет, чтобы узнать что-почём. Пишут, мол, небольшое провисание — это норма, нужно смотреть натяжитель. Кое как разглядев, где этот чудо-механизм находится, увидел что шток храпового механизма вылез всего на 3 зуба.

Ну, думаю, хорошо — можно не переживать. Закончив с замерами зазоров, которые, к стати, оказались почти в идеале со спокойной душой закрыл клапанную крышку. Да вот беда, прокладка изволила изрядно задубеть и начала в скором времени сопливить в районе выпускного коллектора.

Она-то меня и уберегла от беды. Заказал прокладочку (224412B002), а пока она ехала, начал читать про корейские цепи, так как провисание всё равно не давало покоя. Получив заряд информации и, имея на руках прокладку, снова приступил к препарации Крокодила.

Снял крышку, и устанавливая метки, ненароком крутанул слегка коленвал немного против часовой стрелки. Цепь между распредвалами провисла очень сильно, прям до неприличия. Решил, как где-то советовали, попробовать её подтянуть. Вращая выпускной распредвал против часовой стрелки согнал слабину к натяжителю и …

Полный размерБолты крышки затягивал вот таким динамометрическим ключом.

Начал изучать вопрос замены и в итоге закупил:1. Масло Mobil Super 3000 FE 5w-30 — 4л2. Фильтр масляный 2630035503 -1шт.

3. Антифриз-концентрат “Hyundai Long Life Coolant” 0710000400 — 4л4. Вода дистиллированная 15л.

5. ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 243212B200 — 1шт. 6.

башмак цепи ГРМ 244202B000 -1шт. 7. направляющая цепь (башмак) 244312B000 -1шт.

8. Натяжитель цепи ГРМ 2441025001 — 1шт. 9.

САЛЬНИК коленвала 214212B000 — 1шт. 10. Уплотнительное кольцо 211422B000 — 2шт.

11. Прокладка насоса охлаждающей жидкости 251242B000 — 1шт. 12.

Герметик VICTOR REINZ 703141410 — 1шт. 13. Средство для удаления уплотнений REINZ RE-MOVE 703141500 — 1 шт.

(в итоге толку от этой бадяги не было совсем, не тратьте деньги)12. Кольцо уплотнительное сливной пробки алюминиевое — 4шт. (брал про запас)13.

Полный размерОчень выручил вот этот набор инструментов FORCE, который предусмотрительно одолжил на работе. Дополнительно к нему нужен ещё один длинный вороток (это уже из моего более скромного набора).

Из рожковых ключей чаще всего пригождался комбинированный на 14. Остальные, вроде даже и не брал. Кроме того, обязательно нужен крепкий нож, по которому можно стучать небольшим сапожным молотком.

Без этого крышку боковую не снять. Всевозможные отвёртки, щётки и прочие колупалки так же приветствуются. По процессу описывать буду кратко, так как фотать было особо некогда.

Более подробно остановлюсь на нюансах. 30 апреля после работы загнал Крокодила на яму. Снял защиту, правое колесо и правый пластиковый брызговик двигателя.

Тюнинг мотора hyundai solaris

В настоящее время существует несколько способов увеличения мощности двигателя на автомобиле Hyundai Solaris:

Самый простой аппаратный тюнинг подразумевает изменение программы управления двигателем. Преимуществом подобного варианта является возможность получения десяти процентов прироста мощности, без изменения надежности силового агрегата. Стоимость такого аппаратного тюнинга колеблется от 5 до 10 тысяч рублей. Все работа занимает от силы 30 минут, после чего двигатель Hyundai Solaris получает необходимую прибавку мощности, улучшая динамические показатели машины.
Также популярностью пользуется чип-тюнинг, который подразумевает установку дополнительной коробочки с блоком управления работой двигателя. Подобные действия не представляют сложности, что позволяет провести всю работу автовладельцу самостоятельно. Ему лишь потребуется купить сам чип-блок, а подключение его к двигателю не представляет особой сложности.
Имеется возможность глубокого тюнинга мотора с объемом в 1,6 литра. В данном случае автовладелец может получить прибавку мощности в 30%, но при этом снижается ресурс двигателя. Такой инженерный тюнинг подразумевает комплексную работу по установке нового облегченного коленвала, расточке цилиндров и установке нового проточенного маховика. Одновременно с изменением механической части производится перенастройка блока управления двигателем. Удаляются лямбда-зонд, производится установка фильтра нулевого давления. Также возможна замена штатной выхлопной системы на прямоток.

Отдельные тюнинг специалисты предлагают установку турбины и баллонного оборудования с закисью азота, однако от подобных экстремальных вариантов тюнинга мы бы вам рекомендовали воздержаться. В первую очередь, сам автомобиль не предназначен для такой высокой мощности двигателя, поэтому он становится неуправляемым и попросту небезопасным. Да и ресурс мотора при подобном вмешательстве сокращается до минимума. Не редкость, когда после установки турбины силовой агрегат смог продержаться лишь пару тысяч километров, после чего взрывался, что приводило к необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.