Задний амортизатор в разборе солярис 2018г

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.

Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.

Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.

Номер и цветовая маркировка

553004L000 – не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.

553004L001 – эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.

553004L002 – только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.

Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.

Ресурс оригинальных амортизаторов

На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.

Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .

Количество обращений: 286

В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.

Детали амортизатора

Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.

Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.

Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.

Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.

Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.

Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000

На что заменить старые амортизаторы

В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.

Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.

Амортизаторы MANDO EX553004L002

Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.

Амортизаторы HYUNDAI 553001R000

Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.

Амортизаторы MONROE G2223

А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.

С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.

Черный список амортизаторов

Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.

Амортизаторы AMD AMDSA314 Амортизаторы ARIRANG ARG261124 Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 Амортизаторы PATRON PSA534002 Амортизаторы STELLOX 42039660SX Амортизаторы SAT ST553004L002

Замена амортизиаторов

Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

Вот и все, амортизатор можно снимать.

Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.

В этой теме я буду систематически выкладывать доступные амортизаторы, которые идут как замена штатным.

Первый человек, который нашел замену x505xx – большое ему человеческое спасибо от всех владельцев!

ОБСУЖДЕНИЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ВЕДУТСЯ. Т ОЛЬКО ПРИМЕРЫ АНАЛОГОВ. В СЕ обсуждения тут

Вернусь к амортизаторам от Kia Soul: в каталоге KYB – появились задние амортизаторы 349132.

P. S. появились также задние амортизаторы от I-20(возможно нам тоже подходят ) 349098.

Сегодня поставил kyb 341102 от пыжа. втулки прям на станции были. Если кому интересно еще подходят втулки заднего амморта от Нивы Шевроле. Пружины остались сток, самый первый вариант. Попробовал по трассе нормально где предел был 100 сейчас 130 незаметно. в четверг в ростов собираюсь вот и проверю, а обратно груженый пойду.

Здравствуйте,по поводу передних катриджей,можно размеры:вылет штока,диаметр штока,длинна резьбы,диаметр посадочного места под опорный подшипник. Название фирмы Промерил параметры стойки – 54660 1P000 правой: – общая длина стакана 375 мм. – наружный диаметр стакана 48.5 мм. – из стакана шток вылазит на 210 мм. – в сжатом состоянии вылазит на 56 мм. – наконечник штока – резьба на 12 (нарезана на длину 46 мм. от края штока). Далее идет зауженная часть штока диаметром 18 на длину 14 мм., далее сам шток (зеркало), диаметр штока 20 мм.

Чашка имеет наклон по отношению к стакану, если мерить с нижней части стакана до чашки в самом коротком месте, то будет 230 мм., из этого-же места до конца стакана 140.

– диаметр крепежных отверстий для ступицы 14 мм. – расстояние между отверстиями 60 – размер (толщина детали) вставляемой части ступицы 26 мм.

Эта передняя стойка Киа Венга. Мы тоже подбираем замену родным на более достойную .

А на Хундай Соларисе втулка на 12

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Hyundai Solaris?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Hyundai Solaris ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Hyundai Solaris?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. D OT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Hyundai Solaris недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Hyundai Solaris, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Hyundai Solaris с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

<img class="img-fluid" src="https://hyundaisolaris.autoservice-km.ru/gallery/2-10

.jpg” title=””>

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai Solaris?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Hyundai Solaris требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Hyundai Solaris.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Hyundai Solaris после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai Solaris?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Hyundai Solaris на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Не так давно проводил замену тормозных дисков, колодок и направляющих. На зад всё ещё жду подходящих дисков. Так как на тот момент всё было разобрано, то решил поменять уже порядком уставшие задние амортизаторы. При проезде неровностей появилась раскачка, машина стала немного валкой на ходу. На переде менял примерно полгода назад и они по-прежнему бодрячком.

При замене сначала вывесил одну сторону, поменял, потом другую. Ничего сложного нету. Выкрутил верхний болт, скрутил гайку на нижнем и вытащил нижний, снял амортизатор. Прокачал новый, несколько раз сжав и разжав его. При установке нового немного поддомкратил балку.

Из трудностей. Во-первых, у меня была авария год назад. Тогда удар пришёлся в левое заднее колесо. Теперь визуально колесо чуть-чуть завалено внутрь сверху под аркой. Диагностики никаких негативных моментов не выявили, всё в пределах нормы, но визуально заметно. Возможно, погнулась балка в районе крепления ступицы, но определить это не удалось. Резину не жрёт, едет ровно (не боком), “на людей не кидается”, а это главное. Но это всё лирика. Про замену амортизаторов: в силу описанных событий гайка на нижнем болте застряла и выкручивалась очень тяжело. Затем выяснилось, что болт приржавел к амортизатору и вытащить его не удаётся. Пришлось выколачивать.

Во-вторых (следует из первого), закручивать оба болта нужно очень крепко, особенно нижний. Так я и сделал, но проехав после установки десяток км, услышат брякающий звук. Первая мысль была, что я переусердствовал и что-то оторвалось. На деле выяснилось, что амортизатор слева встал на своё место и появилась пара миллиметров свободного хода по болту. Протянул ещё раз (получилось примерно на 1.5 оборота гайки). Правую сторону проверил тоже на всякий случай (там порядок). Занавес.

Теперь у машинки появилась некая упругость, собранность что ли, пропали всякие раскачки и другие некомфортные проявления.

Амортизаторы ACDelco идентичны оригинальным амортизаторам Hyundai и защищены от подделки специальной маркировкой

Буквально через год проблему устранили, кстати сказать, не без участия российских журналистов, но все равно — к задней подвеске осталось особое внимание. Прежде всего, именно у владельцев Solaris первого поколения – автомобилей, которых еще немало на наших дорогах.

На вверенном нам автомобиле амортизаторы не менялись с момента его рождения, то есть около десяти лет. Владелец мирился с появившимися в последнее время пробоями в задней подвеске, но после замены деталей на новые, компании ACDelco, проблемы наверняка исчезнут.

Замену задних амортизаторов удобнее всего производить на подъемнике, имея при этом арсенале инструмента гидравлическую упорную стойку, чтобы поджать балку. Впрочем, при наличии хороших домкратов эту процедуру можно выполнить и в гараже.

Первая из работ – снятие колес, чтобы обеспечить свободный доступ к двум крепежным болтам амортизаторов.

Учитывая большой срок эксплуатации автомобиля, болты сильно коррозировали. Открутить их будет непросто, потому как со стороны головок, так и гаек, так и гаек мастер обильно проливает их проникающей смазкой.

Если демонтаж нижнего болта особой сложности не вызывает – он достаточно короткий — то с верхним болтом проблем куда больше. Особенно, если автомобиль в возрасте. Болт длинный, и проходит через втулку в кузове. Чаще всего именно в ней он заплывает ржавчиной и не хочет выходить.

Мастер сервис-центра Turboworks использовал аккумуляторный гайковерт с высоким крутящим моментом, потихоньку откручивая и вновь закручивая болт. В этом случае удалось обойтись без применения специального молотка.

Снятый амортизатор имеет гофрированный пыльник. В то же время запчасть ACDelco, которая устанавливается взамен, немного другой конструкции – с защитным стаканом штока.

Принципиальной разницы в этом нет. Перед установкой, амортизатор необходимо несколько раз прокачать руками за шток, чтобы привести в рабочее положение.

Дальнейшая сборка делается в обратной разборке последовательности. Чтобы в будущем не возникало проблем с демонтажем, мастер обрабатывает все резьбовые соединения и особенно внутреннюю поверхность верхней втулки медной смазкой.

После затяжки резьбовых соединений на автомобиль устанавливаются колеса и он снимается с подъемника. Мы же этим материалом заканчиваем историю с ТО и сервисным обслуживанием Hyundai Solaris первого поколения и в скором времени переходим к рассказам об обслуживании популярных автомобилей других марок с использованием доступных и качественных запчастей ACDelco.

Наша страница на DRIVE2:

Болты графиткой мажутся. А конец болта автопластилином залепляю. И через 5 лет отвернется как вчера закручен

Всё на авто делаю сам не доверяю не одному сервисному центру!

Цитата из текста: “после замены деталей на новые, компании ACDelco, проблемы наверняка исчезнут”. 😂 Ключевая фраза наверняка исчезнут )) ну вы же себя считаете профессионалами, так почему же сомневаетесь?Затягивать болты подвески лучше когда авто стоит на колесах а не на подъёмнике и в идеале 1 человека в салон посадить (можно сзади по центру) — но это мое личное мнение, тут можете оспорить и конечно сказать гидровлической стойкой поджали — но все равно это сделано будет на глаз, нужную степень сжатия ей трудно сделать.

Мое личное мнение. На своём опыте проверил. понял многое, когда решил съездить на простой неподготовленной машине на трэк день московской известной трассы, что на рижском направлении. На первом резком повороте при скорости 80км/ч задняя часть потянула машину в другую сторону. Подобный манёвр сопоставим с экстремальной ситуацией на гражданской дороге. Знакомый в гололёд на киарио (брат близнец соляриса) решил объехать мусор на дороге и сам не понял как его развернуло на 180 градусов. Печально, что полноценные тесты проходят на реальных покупателях, а не в условиях испытательного полигона. И отзывной компании после реальных Российских тестов не было, а растяжки задней балки начали делать в штатах. Много народа улетело с дороги на первых солярисах и рио по причине задней подвески. Люди просто не знали как опасна эта машина. Еще могу сказать, что хорошо стала ехать на скорости и управляться машина после доработок ходовой. Без преувеличения. На скоростях 140-160 можно выполнить резкий обгон, и машина идёт как по рельсам. Все факты о том, что изначально недоделанна подвеска.

и тут я не могу не согласится. но считаю, исправлять за свой счет недоработки производителя это вообще неправильная затея )))

какой вывод можно сделать из всегт вышесказанного? браво! на прошлой неделе моя саляра продана!пусть теперь живёт своей жизнь, и дрягается на дороге как пес шелудивый под седалищем другого водителя 😆

Добрый день. Очевидно, мастер придерживается мнения о допустимости применения медных смазок, в составе которых есть ингибиторы коррозии.

Начинаем работу по замене с замера клиренса нашего авто, вам же интересно будет потом узнать просели пружины или нет.

Отлично. Теперь домкратим зад машины целиком, вот так например:

Лезем в яму, и пробрызгиваем ВДшкой гайки амортизаторов. Поверьте, это сильно облегчит вам жизнь)Кстати для себя давно понял, лучшая ВДшка это “Жидкий Ключ”:

Брызгаем не жалея, чтоб затекла везде где только можно.

Снимаем колеса и начинаем с откручивания верхнего болта амортизатора. Вы его увидите. ВАЖНО! Если у вас авто уже больше 100к пробега и амортизаторы то же не менялись, то верхний болт точно закис во втулке амортизатора и готовьте себе вот такие инструменты:

-Труба-Головка 19-2 или 3 удлинителя-Молоток побольше, или маленькую кувалдочку

А почему? Потому что болт будет проворачиваться вместе с втулкой амортизатора и не будет выходить на улицу, а будет толкать гайку внутрь:

Выхода нет никакого кроме как крутить с наружи по 4-5 оборотов, потом лезем в яму и бьем по болту который выперло внутрь, он хоть и туго, но лезет наружу. Тут уж просто нужна физическая сила и немного мозгов, не крутите много, гайка находится в “рубашке” которая приварена к кузову авто, перекрутив — можно оторвать!

А вот такие потом выходят болты:

Снизу проще, там не закисает почти ни у кого:

Вот вроде бы и сняли, можно снимать и второй. Но у меня закис болт и там, а там у нас глушитель. Его можно не снимать полностью, достаточно снять с резинок подвесных.

Там точно так же, все откручиваем и. Не забываем подставить под балку что нибудь, в идеале домкрат, иначе может порвать провода до датчика АБС.

Дальше перекидываем резинки на пружинах, в идеале бы запомнить как они стояли, хотя резинки призваны уровнять плоскости пружины сверху и снизу, поэтому это не принципиально. Сборка в обратном порядке, не забываем повесить на место глушитель)