Замена задних пружин и стоек на солярисе 2011 года что поставить чтобы не было раскачки и пробоев

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму. Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку “Борт”

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом. Вырезал уголки необходимой формы и размеров. Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал “Ресанту-160 А”

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя. И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины СоялрисаМы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

В последнее время начала бесить жесткость подвески на автомобиле. Жена в данный момент в положении и от каждой малюсенькой ямки хватается за живот. Есть ли способ сделать подвеску мягче не прибегая к радикальным изменениям и затратам? Может помогут проставки или автобаферы?

337 15

= вы думаете ,что Вы купили иномарку. тогда мы идём к вам.

790 205

445 439

Элементарно Ватсон! Даёшь тут объяву такого содержания: “куплю пружины и амортизаторы от Хёндай Солярис 2011 года выпуска”. Тут дофига меняли сток по кругу и уж точно всё это не выкинуто и валяется по гаражам.

163 58

Замены пружин и амортизаторов не хотел рассматривать, так как машина еще на гарантии. Надеялся есть легкий способ без переделок

134 77

116 1

Помню, в молодости слышал поговорку: раз в 5 лет меняй машину, раз в 10 лет меняй жену, раз в 15 меняй работу. Не помню только, какие числа к кому относятся. А может, каждый индивидуально решит, что ему лучше подходит? Вроде бы случай . подходящий, чтобы определиться. – – – – – – Из самого лёгкого, думаю – сшить толстые и мягкие накладки на сиденья; плюс валерьянка (или аналоги успокоительные) в больших дозах; минус скорость на 20. 30 км/ч; плюс ласка и внимание в огромных дозах; . Есть ещё иезуитский способ: сделать ей ещё в чем-нибудь плохо, так, чтобы не до тряски было. Но сделать это нужно очень тонко – чтобы не попасть под “огонь”. * * * * *

Похоже, Вы самостоятельно не должны ничего делать, если такое приходит в голову: проставки абсолютно не меняют жёсткость, автобаферы – чуть увеличивают жёсткость.

Если хочешь пробовать с родными пружинами то усиленные с ваза классики задние. Но это полумера! Это поможет привязать зад. Но подвеску будет пробивать и зад и перед. Пружины по кругу полный отстой! Вчера вечером наконец созрело. Из под верстака достал Орловские пружины на классику ваз, задние кторые мы ставили Валере на Солик. Они жёсткие и на зад не пошли. За то на перд самое то! Причём подрезанные так же на 2.7 витка и согнутые в верху но с большем коленом как в стоковых. Собрал я стойку. Пружина вазовская цилидрическая, а стоковая бочкообразная. Но какая разница? чехол резинку не цепляет. На вазовской получилось 5 витков! На стоковой было 3 и пружина растянута. Ночью колдовал над стойкой, наконец поставил. Причеём сначала одну. Утром на замену чёрный солик приехал. Зад пружины меняли и крепления. Так я его встречал в разными пружинами на трассе. Сам притопил. Прошу этого не повторять. Пружины должны быть одинаковыми. Но и то что поставил изменило работу подвески. На стыке где подвеску передок всегда пробивало если едишь больше 90 км ч не пробило при 120 а чёрного Hyundai Solaris пробой обоих сторон был. Сегодня днём закончил престановку пружин на вторую стойку. И скажу! Дело не в амортизаторах! Это касается передка! Амортизаторы хорошие! Пружины пустые! При сборке сжатии пружины съёмником защимил палец в кучу съехались 3 съёмника. Даже поначалу ничего не понял. Перчатку вытащить не могу. Руку вытащил кравища хлещет. Шкуру на пальце выдрал. Так что очень осторожно надо работать со съёмниками. И вот тест драв. С женой садимся. Солик похож сейчас на кроссовер. Передок приподнялся на 15 -18 мм. Ход подвески общий по стойке = 110 мм. Посадка раньше была иная. Зад приподнят передок к низу. Сейчас полная гармония. Проверил скоростной режим. На ровном участке в небольшую горку разогнал до 180 дорогу держит как кошка. Очень комфортно. По поведлению машинка пожожа стала на Хонду SRV На скорости 160 заехал на латаный участок. Не стуков не пробоев неровности пролетает как большой джип. Дорогу держит отлично. Но я проехал всего несколько километров. Теперь буду тестить подвеску. Очень радует то что передок не надо поднимать другими способами. Теперь мордой мелочёвку не цепляет. Не судите меня строго. Я слетел с грантии передней и задней подвески. Но по ощущениям и поведению машинвы на дороге очень доволен. И конечно только время покажет прав ли я был или нет. Долго не решался но сделал. И скажу что стоковые пружины хлипкие и маловитковые. Для тогоко веса авто нужно что то более существенное. Я сделал из того что было. Фотки выложу позже. Да подвеску не пробивает в отбой ни в верх ни в низ. Подвеска стала упругой. Ударов от дороги нет. Общее впечатление улучшение устойчивости. То что приподнялся перед на устойчивости не отрожается, по моим ощущениям. Всем удачи!

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части. После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся. Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации “Фемели”. Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Много читал, но так ни чего и не понял про амортизаторы. Заказал на задок KYB 349098, а на передок от корейского акцента . -1R000. Пружины решил пока не ставить, посмотрю что получиться. Есть кто нибудь, кто ставил такие амортищаторы.

Каябы эти аналоги августовской (2011) стоек. А передние тоже самое по отзывам в интернете.

читал в инете много чего про подвеску заднюю. скажите плиз мне какие пружины мне ставить и амортизаторы назад чтоб она не гуляла так сильно, говорят надо менять угол наклона и т.д и т.п. что то не хочется мне этого делать. просто надо его сделать жёще как я понимаю. ну было бы лучше если чуть занижена стала ))) ну скажите кто нить мне скоро домой ехать и надо в москве купить и дома поставить )

Аморты Mando EX553004L002,пружины скорее всего Kilen 54839 или Lesjofors 42 372 40

Если уж совсем хочется занизить Eibach Pro-Kit на Hyundai Solaris E10-46-023-01-22 Или H&R 28899-1

Чуть ниже это чтобы сантимеров 5 клиренс стал? На югах это модно так опускать тачилу. четкие пацаны так делают. Когда в Краснодаре жил ах.вал от таких водителей авто, по трассе крадутся со скоростью 40-50 км.ч иначе искры летят из под днища когда авто бьется им об асфальт, по темноте прикольно смотрится.

Берешь каябу,под пружину проставку от жигулей на 20мм толщиной и наслаждаешься полученым результатом!

Парни подскажите толком . У меня проблема,погода уже месяц -40 солярис если на улице стоит пару часов дубеют стойки или пружины не знаю,при движении по неровностям все четыри угла хрюкают понятно что стойки качанеют но жалко машину ей только 4месяца может подскажете как решить проблему ничего не переделывая конструктивно,имею в виду может есть агрегаты адаптированые под суровый климат. Подскажите если ктото в этом серьезно разбирается очень хочу помочь автомобилю.

Я много писал по переделке подвески. И вот решил навести порядок в гараже, провёл ревизию среди пружин. Это стоковые пружины остались после замены, владельцы не захотели их забирать. И так я разбил их по парам, передние, задние пружины, резинки. В общем получился весь спектр пружин которые устанавливали на Солярисы и Ка Рио в течении 2011-2014 годов выпуска. Я произвёл замеры и вывел несколько отдельных комплектов.

Вот такие передние пружины 1. Самая короткая и слабая 2011 года толщина прутка 12 мм. 2. Август 2011 год она длиннее на четверть витка и толщина прутка 12.2 мм. 3.февраль 2012год. Пружина иной конфигурации толщина прутка 12.2мм длиньше от пред идущей на 10 мм. 4. Пружина начало 2014 года толщина прутка 13мм но сама пружина ниже. Имеет виброгасящий кебрик трубку. Подобие трубка стали ставить уже в 2012 году, сначала подложки потом короткие разрезанные трубки. Вот такова эволюция передних пружин.

Задние пружины 1. Год 2011 толщина прутка 10.5 мм! 2. Год 2012 толщина прутка 11мм и длинна витка больше на 20 мм 3. Год 2014 длинна больше на четверть витка толщина прутка 11.2 мм

Резинки в принципе не изменились, но если в начале нижние резинки были обрезаны под пяточек пружины то последние полноценные на всю ширину чашки.

Доброй ночи, ребята! Пришло время менять аммы и пружины на отцовой машине. читал 3 часа все перемешалось вообще. машина 1.4 механика 12.2011. подскажите пожалуйста верно я нашел: Оригинальные стойки, как я понял февральские. Стойка передняя левая 54650-4L100 Стойка передняя правая 54660-4L100

а вот с пружинами вообще ничего не понятно, читаю про R300. нашел код ввожу говорит задние).

на машине в основном ездит 1 отец(по рабочим) или вдвоем с мамой по выходным на дачу и груженный (70% к 30% один/ не один груженный), дорога м4 потом щебеночка с ямками). напишите коды на передние пружины R300 правильные, и если можно порекомендуйте что лучше назад поставить.

P/s/ Если не читать все что я написал в 3 ночи) Прошу просто помогите с правильным выбором стоек и пружин в паре. и перед и зад. только если можно с кодами. можно написать в личку. Заранее спасибо.

Амортизатор передний левый Mando EX546504L100 Амортизатор передний правый Mando EX 546604L100 Амортизатор задний Mando EX 553004L002

Ответить 1

Амортизаторы Геркулеса – экономичный вариант родных послефевральских амиков (никто точно не знает, почему они стоят дешевле, зачастую приходят детали с номерами полностью оригинальными – без приставки ЕХ)

Как вариант: A22091 FENOX (задний, свойства на уровне оригинала, чуть дешевле “ЕХ”, спорное качество и надежность) KAYABA 349098 (задняя, чуть мягче оригинала, стоимость на уровне оригинала, без “ЕХ”, т.е. в два раза дороже “ЕХ”)

A61282 FENOX, A61283 FENOX (передние, дешевле, стоимость дешевле, спорное качество и надежность)

Пружины я б лучше посоветовал: 4037268 LESJOFORS передние – (чуть мягче р300, значимо дешевле, хорошего качества). Цена р300 обусловлена не качеством, а логистикой( Тоже самое есть у килен 14870 (та же контора) – бывают незначительные расхождения в цене и скорости доставки – выбирай, что удобнее Лесжофорс 4037267 (или килен 14869) – под МКПП (чуть помягче, чем вышеуказанные)

Задние лесжофорс 4237247 (килен 54847)

Более “крепкий” вариант на зад – Kilen 13372 (это пружины от другой модели, надо чуть отпилить)

Клаксоны, фобосы – при необходимости экономии

Ответить 4

Ребята спасибо большое за помощь, а под пружины надо ли какие нибудь прокладки резиновые ставить? отдельно продаются?(если да то напишите плиз КОД), или они в комплекте с пружинами идут? заранее спасибо!

4037268 LESJOFORS передние тоже на механику можно поставить.

у меня стояли 4037268 LESJOFORS, они короче R300,передок на них заметно ниже, пробои подвески бывают частенько, передок раскачивается, я цеплял передком частенько в основном защитой картера, сейчас валяются в гараже как и задние лесжофорс 4237247. Ставить больше их не буду. Из всех пружин что я пробовал R300 с февральскими аммо самое оптимальное , кстати также лежат и передние стойки фенокс в отличном состоянии, они процентов на 30 жёстче февральских аммо , с ними очень жёстко. Для меня у Хендай Соляриса хорошая подвеска с февральскими аммо а пружины впереди R300 а сзади Клаксон 54877, с этой подвеской средней по жёскости я нигде никогда не цепляю и переезжаю бордюры как на кроссовере, и пробоев даже с нагрузкой никогда нет.

Ну резинки старые должны быть. Если они не порвались (что скорее всего и есть) – оставляй.

На механику поставить можно – скорее всего будет чуть-чуть повыше, т.к. пружина рассчитана немного больший вес акпп, чуть покрепче (гораздо менее кардинально чем в случае р300/р200)

Все на правах ИМХО, не забывай.

По уверениям разработчиков – передние амики фенокса по характеристакам идентичны стоку февраля. Задние – чуть (5-10%) сильнее. Уж твои 30% это чтото с чемто, даже если не до конца доверять заводу. Хотя если сравнивать с ушатанным февралем новый фенокс. Или в качестве измерительного прибора использовать свои руки.

По уму, пружина должна соответствовать амортизатору. Использование р300(р200) этот баланс нарушает. Меньше пробоев, но больше отбоев. Не то, чтобы это сильно плохо, но это есть. И называть данную пружину идеальным вариантом не совсем корректно. И не длиннее она, просто рассчитана на значительно более тяжелый перед дизельного акцента, т.е. наш солярис просто ее не продавливает до “нужного” уровня. Причем это временная ситуация – были фотки, где мерялись передами р300 (после года примерно езды) и клаксон – одинаковый уровень. Я ездил 4 года на р300, вполне ими доволен, но лежофорс понравилось больше. Хотел сначала обновить р300, но ценник на них неоправданно завышен – купил лежофорсов. И МХО шведы – хорошее сочетание цены, характеристик и качества.

Бордюры тоже разные бывают.

Зад на клаксонах? Нормально, но далеко не “непробиваемый” вариант. Яблок с огорода полный багажник накидать – пробьется только в путь). Причем они же без подьема вроде? Т.е. какойто странный кроссовер получается, только нос задран?)

О всем вышесказанном – лишь мое мнение. На истину в последней инстанции не претендую)

сейчас у машины подъём на 2см спереди и сзади так что всё равномерно

С 4037268 LESJOFORS и задние лесжофорс 4237247 – машина раскачивается по волнам а также есть боковая раскачка, лесжофорс 4237247 короче оригинала как и передние, толщина прутка 11,2 мм, у Клаксонов 54877 толщина прутка 12мм по длине как оригинал. Передние клаксон также валяются в гараже , мягковаты и перед раскачивается. С 4037268 LESJOFORS переднее колесо попадает в яму с ударом, с R300 удара никакого нет. Чтобы прийти к оптимальному мне варианту без колхоза из наших шестёрочных и восьмёрочных пружин перепробовал массу пружин передних и задних , кстати с задними фобосами и аммо Mando EX 553004L002 очень жёстко получается потому что у них на два витка больше. Лесжофорс 4237247 с двумя пассажирами сзади отбойники частенько замыкаются с площадками. Лежачие полицаи прохожу 50 или 60 км в час без отбоев. Решать вам я лишь высказал свою точку зрения. Но для наших дорог чем ниже клиренс тогда будешь цеплять всегда и везде днищем. В будущем никаких легковых , только кроссоверы.

Поставите мягкие пружины , клиренс не большой , со временем ещё просядут, в салон садятся пару человек , клиренс ещё занижается, не ровная дорога , подвеска короткоходная, а на не ровной дороге приседания авто будут ещё ниже и шарканье днищем. Так у меня было с этими LESJOFORS передними и задними и просто меня это достало. С ними можно ездить только по отличным дорогам ,где они в России? C R300 и задними клаксонами я заторы по бордюрам объезжаю без проблем, правда резина Мишлен 195 , 65 , R15. Ни каких сносов ни передка ни задницы с ними никогда не было. Иногда позволяю себе по нормальной дороге 170 км в час, идёт всё ровно.

На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.

Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.

Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.

Номер и цветовая маркировка

553004L000 – не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.

553004L001 – эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.

553004L002 – только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.

Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.

Ресурс оригинальных амортизаторов

На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.

Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .

Количество обращений: 286

В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.

Детали амортизатора

Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.

Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.

Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.

Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.

Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.

Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000

На что заменить старые амортизаторы

В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.

Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.

Амортизаторы MANDO EX553004L002

Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.

Амортизаторы HYUNDAI 553001R000

Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.

Амортизаторы MONROE G2223

А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.

С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.

Черный список амортизаторов

Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.

Амортизаторы AMD AMDSA314 Амортизаторы ARIRANG ARG261124 Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 Амортизаторы PATRON PSA534002 Амортизаторы STELLOX 42039660SX Амортизаторы SAT ST553004L002

Замена амортизиаторов

Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

Вот и все, амортизатор можно снимать.

Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.