Надо ли прокачивать тормозную житклсть если меняешь тормозной супорт на хундай солярисе

Введение

Как часто менять

Способы замены тормозной жидкости

Последовательность операций при замене тормозной жидкости

Заключение

Самый простой способ оценить результат работы — разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормозная жидкость — необходимый компонент абсолютно любой тормозной системы. Хендай Солярис не исключение. Однако автовладельцу стоит понимать, что она может полностью отработать весь свой лимит и ее придется менять на новую. Однако не каждый автолюбитель готов отдавать деньги в сервис и стремится все отремонтировать самостоятельно. Итак, как осуществляется замена тормозной жидкости?

Прокачка тормозов — удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Когда необходима прокачка

Важные моменты

Прокачка тормозов с помощником

Проверка результата

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана — наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Тормозные жидкости требуется подбирать в строгом соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. Обязательно выдерживать периодичность сроков замены жидкостей. Если вы приобрели уже подержанный автомобиль, то тормозную жидкость требуется сразу заменить, так как неизвестно, когда её в последний раз менял, и менял ли в принципе, старый хозяин. Настойчиво рекомендуется использование прокачки тормозной системы при очередной замене жидкости.

Бывшую в употреблении тормозную жидкость или ту, которая длительное время пребывала в открытом состоянии, уже нельзя использовать ещё раз, скорее всего, она уже насытилась влагой.

Не забывайте периодически проверять в бачке тормозной жидкости уровень и цветовую гамму тормозной смеси.

https://youtube.com/watch?v=cwjT0IBjT8E

Для замены понадобится:

Тормозную жидкость Hyundai Solaris рекомендуется менять каждые 2 года или каждые 45000км пробега, так как она является гидроскопичной и при попадании в нее влаги температура кипения жидкости понижается, а при интенсивном торможении механизмы системы очень сильно нагреваются, что может вызвать закипание тормозной жидкости и уменьшении эффективности тормозов. Также влага вызывает коррозию внутренних поверхностей механизмов тормозов, что далее приведет к утечке, заклиниванию, поломке и замене этих узлов. Заменить тормозную жидкость можно без проблем своими руками.

Рекомендуем использовать марку DOT 5, так как она отвечает более суровым требованиям, а цена ее совсем незначительно отличается от DOT 4. Рынок пестрит разными производителями, на какой остановить выбор решать вам.

Тормозная жидкость, как и прочие технические жидкости, функционирующие в автомобиле, имеет негативную тенденцию по истечении какого-то времени терять свои изначально заложенные в неё разработчиками свойства. По этой причине заводом-изготовителем транспортного средства предусматривается периодическая и 100%-я замена тормозной жидкости, уже отработавшей положенное ей время на благо вашей безопасности в тормозной системе автомобиля. Центральным источником причин этого ухудшения является гигроскопичность самой тормозной смеси. Иначе говоря, она обладает предрасположенностью поглощать небольшое количество влаги, которая, так или иначе, проникает в тормозные магистрали транспортного средства. После такого «увлажнения» и происходит заметное снижение температуры закипания тормозной жидкости. А так как тормозная смесь испытывает постоянные высокотемпературные нагрузки, что усугубляется при быстрой езде с частыми и глубокими торможениями, то закипание этой жидкости может стать причиной отказа тормозов, что недопустимо. Поэтому любой автовладелец, особенно новички, недавно севшие в автомашину, должен строго выдерживать сроки периодичности замены отработавшей тормозной жидкости. Своевременная замена тормозной смеси не только повысит общую безопасность езды за рулём автомашины, но и отсрочит по времени замену уплотнительных прокладок и сальников в цилиндрах тормозной системы.

Производители всегда пишут в сервисных книжках о сроках эксплуатации той или иной жидкости. « Тормозуха» для Соляриса может отслужить только 40 тысяч километров или, иначе говоря, два с небольшим года при среднем использовании автомобиля. Многие водители ошибочно считают, что если данное вещество находится в замкнутом контуре, то с ним ничего не происходит. Но это не так.

Стоит отметить, что, в самом деле, в расширительном бачке есть гидравлические отверстия, через которые жидкость, так сказать, контактирует с внешним миром. Отсюда и вытекает один из главнейших недостатков подобной жидкости — она довольно просто впитывает в себя влагу, которая находится в воздухе. Чем дольше происходит такой контакт, тем хуже работает тормозуха. Именно исходя из этого производитель и высчитал эксплуатационные рамки, выходить из которых не советуется.

Чтобы не гадать, автолюбитель может использовать специальные тестеры, именно они четко определяют температуру кипения данной жидкости. По данным этих приборов можно с уверенностью сказать, отработала «тормозуха» свое или еще можно не торопиться с заменой и не заливать новую.

Стоит знать несколько правил, которые помогут автолюбителю:

Смешивание различных видов подобных жидкостей не приводит ни к чему хорошему. Часто такое происходит после того, как автовладелец наугад доливает жидкость, чтобы она доставала до определенного уровня. После подобных замен нужно сливать «тормозуху» со всей системы. Продолжать ее эксплуатацию невозможно. Также нельзя нарушать герметичность, так как тогда происходит насыщение кислородом и, как следствие, замена жидкости в виду ее неработоспособности.

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана. Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Симптомы: проваливается педаль тормоза, автомобиль не тормозит.

Возможная причина: воздух в тормозной системе.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей.

Примечания. Операции замены тормозной жидкости абсолютно идентичны операциям прокачки гидравлического привода тормозной системы.

Замену тормозной жидкости и прокачку гидравлического привода тормозов рекомендуется осуществлять вместе со вторым исполнителем, предварительно установив автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Применяйте тормозные жидкости DOT соответствующего класса.

Не используйте повторно слитую из системы рабочую жидкость, так как она может быть загрязнена, пропитана воздухом и влагой. Применяйте исключительно новую жидкость и только той же марки, что использовалась ранее.

Тормозная жидкость является гигроскопичной. Это значит, что она впитывает воздух и влагу из воздуха. Не храните жидкость в открытых емкостях.

Не сливайте отработавшую тормозную жидкость на почву, в канализационную систему и другие не предназначенные для этого места.

1. Откачайте из бочка для тормозной жидкости жидкость с помощью резиновой груши или медицинского шприца. Используйте только чистые инструменты, чтобы предупредить попадание загрязнений в систему.

2. Залейте в бачок тормозного цилиндра новую жидкость до максимума.

3. Произведите очистку выпускных воздушных клапанов от загрязнений и снимите колпачки защиты клапанов колесных цилиндров передних тормозных механизмов.

4. Осуществите очистку выпускных воздушных клапанов от загрязнений и снимите колпачки защиты клапанов колесных цилиндров задних тормозных механизмов.

Примечание. Выпускные воздушные клапаны на автомобилях с задними тормозными механизмами дискового типа располагаются на тормозных суппортах.

5. Подсоедините один конец шланга к клапану выпуска воздуха колесного цилиндра заднего тормозного механизма, а второй его конец опустите в прозрачный сосуд, содержащий тормозную жидкость.

6. Второй исполнитель должен нажать на приводную педаль тормоза несколько раз, а затем удерживать педаль в нажатом положении.

7. Отверните на половину или на три четверти оборота выпускной воздушный клапан. Педаль тормоза в это время должна дойти до упора. Сразу после того, как педаль дошла до упора, закрутите выпускной воздушный клапан.

Примечание. Постоянно следите за уровнем рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Опускание уровня ниже отметки «MIN», расположенной на стенке бачка, не допускается. По мере снижения уровня в бачке доливайте свежую тормозную жидкость. Это необходимо для предупреждения попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы.

Таким методом осуществляется постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидравлической системы.

8. Повторяйте операции, описанные в пунктах 6 и 7, до тех пор, пока жидкость не будет заменена новой. Об этом будет свидетельствовать вытекание из шланга чистой жидкости без воздушных пузырьков.

9. Таким методом произведите замену тормозной жидкости сначала в колесном цилиндре правого заднего тормозного механизма, а затем левого переднего.

10. Произведите замену тормозной жидкости во втором контуре тормозной системы: сначала в колесном цилиндре левого заднего тормозного механизма, а затем правого переднего.

11. После того как тормозная жидкость будет заменена, наденьте защитные колпачки на выпускные воздушные клапаны. Поврежденные колпачки замените новыми.

12. Осуществите проверку качества выполненной работы. Для этого несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза (ход и усилие, необходимое для нажатия педали, должны быть одинаковы при всех нажатиях).

13. Залейте тормозную жидкость в бачок тормозного цилиндра до отметки уровня «МАХ», расположенной на стенке бачка.

14. Закройте бачок крышкой.

Последовательность операций при замене тормозной жидкости

Заранее необходимо включить в свой ремонтный комплект:

Работы необходимо проводить при снятых колёсах, поэтому замену тормозной смеси в автомашине крайне желательно проводить в гараже, оборудованным автоподъёмником или смотровой ямой — это значительно облегчит и ускорит выполнение требуемых работ. Если подобного технического помещения нет, то сгодится и подъёмная эстакада, обеспечивающая лёгкий доступ к днищу машины. Иначе все процедуры придётся проводить с помощью домкрата, снимая, чтобы облегчить доступ к тормозам, все четыре колеса по очереди.

Не будет лишним заблаговременно подготовиться теоретически, изучив мануал по обслуживанию своего автомобиля — потребуется уточнить, какая схема гидравлического контура применена в вашей «ласточке», диагональная или параллельная. От этого будет выстраиваться последовательность замены тормозной жидкости.

Также будет неплохо подыскать помощника из своего окружения, так как одному будет затруднительно проводить весь объём намеченных работ и при этом поддерживать минимально приемлемый уровень тормозной жидкости в бачке.

Основной этап замены тормозной жидкости

Выполняя дальнейшие работы с тормозной жидкостью, постоянно помните о том, что этот расходный материал весьма токсичен и попадание его на лакокрасочное покрытие автомобиля или на кожу рук нежелательно. Подняв капот, найдите, где расположен бачок тормозной жидкости и открутите крышку на этой ёмкости. Здесь следует проявить внимание и постараться не накапать со встроенного в крышку датчика тормозной жидкости (поплавка). Крышку с датчиком заверните в тряпку и отложите в сторону до окончания работ. Шприцем с тонким шлангом вместо иглы удаляем из бачка старую тормозную жидкость, чтобы не гонять её зря по тормозным магистралям, и, долив в бачок свежей тормозной жидкости, начинаем рабочий процесс.

Начинается он с тормозов колеса, которое расположено на наибольшем удалении от тормозного цилиндра. Если ваш автомобиль имеет диагональную схему контуров (для праворульных авто), то последовательность работы с колёсами будет выглядеть следующим образом:

Если в автомашине используется параллельная схема контуров (для леворульных машин), то последовательность такая:

Сажаете помощника за руль, поближе к педали тормоза, а сами лезете под днище. Находите там, предварительно очистив от пыли и грязи, тормозной механизм нужного колеса, а, сняв защитный резиновый колпачок, обнаружите штуцер, на который необходимо надеть силиконовый шланг, через который будет сливаться в прозрачную ёмкость отработанный продукт. После этого надо дать команду своему помощнику, чтобы он начал интенсивно нажимать на педаль тормоза, три-четыре раза, после чего упереть её в «пол» до следующей команды. Эти действия производятся для того, чтобы создать в тормозном контуре избыточное давление. После этого необходимо на пол-оборота открутить гаечным ключом клапан на штуцере — в заготовленную ёмкость начнёт выдавливаться старая жидкость. Должно набраться около 200–250 грамм отработанного продукта. Как только напор ослабнет, закрутите клапан обратно и дайте команду помощнику отпустить педаль тормоза. После этого бегом к капоту и долейте в бачок ещё тормозной жидкости, так как её уровень к этому моменту уже уменьшится. Все эти действия надо циклически повторять до тех пор, пока по шлангу в банку не потечёт новая, более светлая по цвету, тормозная жидкость.

Все эти процедуры необходимо повторить на всех четырёх колёсах.

Окончательный этап — проверка

После окончания «отработки» всех четырёх колёс необходимо провести проверку их эффективности — машина при торможении на скорости около 40 километров в час должна сохранять курсовую устойчивость и плавно замедлять ход. Если же это происходит неравномерно и рывками, то, значит, во время замены жидкости в тормозную систему попал воздух. Следовательно, для устранения этого необходима прокачка тормозов. Осуществить это можно аналогично операциям основного этапа, но клапан надо отпускать уже на три четверти оборота. Ваш партнёр по этому делу, после пяти нажатий на педаль тормоза, должен удерживать её до тех пор, пока вновь выпускаемая часть жидкости не позволит педали коснуться пола. Остаётся только закрутить клапан до упора и дать команду товарищу отпустить тормоз. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке — возможно, придётся опять немного добавить новую порцию. После прокачки тормоза должны стать чуть «прозрачнее» и более информативными.

Когда необходима прокачка

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены — накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Куда заливать тормозную жидкость

Место расположения бачка тормозной жидкости.

Какую жидкость заливать? Оригинал и аналоги

В руководстве указаны два типа: и .

Почему-то отсутствует более современный , который тоже подходит. Какая между ними разница?

Наверно самым важным является температура кипения. Обычно рабочий диапазон жидкости составляет 80-130 градусов. Зависит от температуры окружающей среды, стиля вождения и условий эксплуатации.

Чем больше воды впитала жидкость, тем ниже температура кипения. Например при продолжительном спуске или после серии агрессивных торможений, педаль неожиданно может начать проваливаться, торможение становиться не эффективным. Хорошо если водитель сообразит сделать серию качков педалью, но время в любом случае будет потерянно.

Чем выше тип, тем больше запас.

Температура кипения. Новая и старая жидкость

Есть разница в ощущении на педали. Особенно заметно зимой. Самая тугая педаль на четверке. На усилие передается быстрей и точней. Летом, при достижении рабочей температуры, разницы практически нет.

Считается что имеет улучшенные антикоррозионные свойства. В рамках СТО такое сложно определить. Замечено другое, кто не меняет жидкость, на больших пробегах столкнется с коррозией внутри тормозной системы, здесь даже самая современная жидкость не поможет.

Ниже оригинальные и известные бренды, используемые в работе. Приведены артикулы. Их можно использовать при покупке в интернет-магазинах. Подробности в разделе Покупка жидкости через интернет-магазины.

Будьте внимательны! Тары различаются объемом! Канистры 0.5 и 1 литровые.

Оригинальная жидкость Hyundai.

Артикул: 0110000100, канистра 1л

Артикул: 0110000110, канистра 1л

Обычно самые доступные и . Проверены на машинах работающих в такси. Проблем нет, можно использовать.

Артикул: 800735, канистра 1л

Артикул: 1338295, канистра 1л

Из импортного, одни из самых доступных и .

Артикул: 1338295, канистра 0.5л

Артикул: 150906, канистра 0.5л

DOT , и .

Артикул: L05010, канистра 1л

Когда менять? Сроки и интервалы замены

Принято считать, что тормозную жидкость необходимо менять каждые два года. Даже если автомобиль не эксплуатировался. На практике решение принимают по концентрации воды в жидкости. Реальный диапазон эксплуатации обычно составляет 2-3 года. Зависит от климатической зоны, эксплуатации и производителя.

Убитую жидкость можно определить простым визуальным осмотром: в бачке муть и грязь – меняйте!

Для визуально чистой используют тестер. Здесь есть два момента. Первый: все пользуются самыми дешевыми, которые способны определить наличие воды, но не точный процент содержания!

Самый дешевый тестер

Если вы купили такой, придется проверить точность измерений опытным путем. Как в видео.

Ниже полу-профессиональный тестер, способный определить концентрацию. Перед замером выбирается тип жидкости, только после проводится тест.

Второй момент: проводя замер, электроды необходимо погружать полностью. Не частично!

При обращении в сервис 99% вероятности того, что проверка будет проводиться дешевым тестером. Поэтому нужно: во-первых, контролировать правильность замера и во-вторых, как писал выше, учитывать, что процентная шкала на приборе может показывать погоду. Поэтому лучше использовать следующий подход: загорается один или два желтых диода – жидкость заменить.

Если прибор показывает неправильно, данные искажаются в сторону уменьшения. Поэтому когда видим 1-2%, вероятней реальное содержание выше 3%. Горит зеленый, воды нет.

Как заменить тормозную жидкость

Способов много. Ручной, аппаратный и программный. У каждого много своих вариаций. Ниже простой и эффективный ручной вариант без помощника.

Понадобится топливный обратный клапан от Ваза, артикул или . Цена 50-200 руб. Продается практически в любом магазине для отечественных автомобилей. Можно заказать по артикулу в интернет-магазине.

Жидкость пропускается только в одну сторону. Поэтому нет необходимости в помощнике, просто ослабляется штуцер, который не нужно постоянно закручивать-откручивать при работе вдвоем. Нету и качай-держи. Просто прокачивается педаль без удержания в полу.

Если на клапане нет стрелки, дуем в него, определяя куда одевать шланг. Одевается на сторону которая продувается. Шланг можно купить от капельницы в аптеке. Тару для слива желательно иметь мерную или разметить что есть. Конец прокачки будем определять по слитому объёму.

Работа начинается со снятия сеточки в бачке. Сидит крепко на двух фиксаторах. Без опыта придется помучиться.

Фиксаторы расположены напротив друг друга. Сначала отщелкиваем один край, затем – второй.

Откачиваем старую тормозную жидкость шприцeм и заливаем как можно больше новой. Если машина на механике, сначала прокачивается контур сцепления. Кто забыл, бачок общий. Забор жидкости находится в бачке, поэтому работа начинается отсюда.

Откручиваем штуцер рабочего цилиндра накидным ключом, чтобы не слизать грани. Стронули – сразу закручиваем легким усилием, одеваем шланг с клапаном и уже рожковым ключом отворачиваем на 90 градусов.

Вид сверху из моторного отсека

Рабочий цилиндр, вид снизу

Теперь садимся за руль и плавно нажимаем, отпускаем педаль сцепления на полный ход, не педаль тормоза! Объем контура 100мл, закручиваем штуцер когда в сливной емкости будет 130мл.

Теперь можно прокачивать тормоза. Очередность работы на фото.

Штуцер на суппортах часто крепко закисает. Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой (WD-40 или аналоги). Минут через 5 проделываем полностью аналогичную работу, которая была описана выше. Разница только в прокачиваемом объеме и педали. Теперь качаем именно педаль тормоза.

В ходе прокачки каждого контура, внимательно следим и доливаем жидкость в бачок!

Для замены вы купите 1 литр. Если машина на автомате, объем распределяем следующем образом: задние – 300, передний правый – 250, левый – 150. Машина на механике, значит, 130 уже ушло на сцепление и распределение будет следующим: задние – по 270, переднее правое – 190, левое – 140. Все объемы приведены с хорошим запасом, поэтому можно не опасаться, что какой-то контур останется со старой тормозной жидкостью.

Пошаговая инструкция по замене

На этом замена завершена. Главное — соблюдать соответствие, если точнее, то надо знать, какую жидкость заливать, и следить, чтобы не был преодолен ограничительный объем.

Объем и уровень жидкости

Объем для автомобилей с автоматической коробкой и механической немного отличается.

0.7л АКПП, 0.8 МКПП

Почему так? Обратите внимание на бачок. На машине с механикой, он общий для тормозов и сцепления. Отсюда дополнительные 0.1 л.

Шланг для контура сцепления

Машина с акпп, здесь штуцер запаян с завода.

Бачок машины с АКПП

. В руководстве, рекомендуется проверять каждые 15 000 км.

В процессе эксплуатации уровень снижается. Причина – износ тормозных колодок. Некоторые в такой ситуации начинают доливать жидкость до отметки МАХ. Не нужно этого делать! При замене колодок излишки выдавит через крышку в моторный отсек.

Необходимо просто проверять, чтобы он не уходил ниже отметки . Только в таком случае доливаем и сразу обращаемся в сервис. Скорее всего есть утечка, либо все колодки имеют критический износ.

Минимально допустимый уровень жидкости

Как часто менять

Определившись с вопросом «зачем менять», надо определиться и с понятием «когда и как часто менять». Заводские инструкции автомобилей разных марок содержат в себе достаточно подробные и однозначные советы по срокам замены тормозной жидкости. Вот этих правил автовладельцам и надо строго придерживаться. Конструкторы и производители автомашин указывают оптимальный срок замены тормозной жидкости в среднем один раз в два-три года, что по километражу соответствует пробегу примерно в 30–50 тысяч километров. Это указание относится к тормозным смесям на гликолевой основе, наиболее широко используемой автолюбителями сейчас. Также советуют менять эту жидкость, если она загрязнилась и заметно изменила свою цветовую гамму. Хотя, учитывая важность тормозной смеси в общей безопасности вождения автомобиля, некоторые опытные автолюбители подсказывают, что нелишней будет и ежегодная замена этого компонента, чтобы исключить разные технические неопределённости.

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет — система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

Способы замены тормозной жидкости

Итак, пришло время замены тормозной жидкости в автомобиле. Эту процедуру можно провести на станции технического обслуживания или попытаться проделать это собственными силами. Технологии по замене жидкого наполнителя тормозной системы автомобилей давно отработаны и не считаются достаточно сложными техническими операциями. Тем более к каждой марке транспортного средства автозаводом разработаны свои инструкции по правильному выполнению этих действий. Тем не менее для грамотного подхода к выполнению операции по замене такого важного компонента безопасного функционирования автомобиля, как тормозная жидкость, необходимо обладать достаточным опытом и знать многие нюансы этой технологической операции. Поэтому, если вы ещё только осваиваете тонкости авторемонта своими руками и ещё не твёрдо знаете «куда заливать, где сливать и что прокачивать» или если у вас нет времени на самостоятельное проведение этих работ, или просто вам неохота возиться с собственной машиной, то правильнее будет обратиться в один из многочисленных автосервисов. Там прекрасные специалисты, умудрённые многолетним опытом и оснащённые необходимым профессиональным оборудованием, соблюдая все регламентные процедуры, проведут работы по замене тормозной жидкости в течение 30–40 минут. Да и стоимость этого вида услуг не такая уж и высокая. Конечно, не на всех станциях технического обслуживания трудятся первоклассные специалисты и, возможно, у вас нет доверия к техникам ближайшего к вашему дому СТО. Тогда лучше найти в своём плотном рабочем графике пару свободных часов, основательно подготовиться по теоретической части, запастись необходимым объёмом правильно подобранной тормозной жидкости и самостоятельно провести эту, в принципе, не такую уж и сложную процедуру. Не боги горшки обжигают! Заодно сэкономите часть денег из семейного бюджета, а также прощупаете собственный автомобиль своими руками и попутно проведёте визуальный осмотр состояния тормозной системы. А это весьма немаловажно.

Но прежде чем браться за самостоятельную замену тормозной жидкости в легковом автомобиле, важно знать, что не на всех автомашинах этот вариант возможен. Каждое правило имеет исключения и в этом случае самостоятельно поменять тормозной наполнитель не получится в автомобилях, оборудованных интегральной антиблокировочной системой тормозов (ABS). Эту операцию можно выполнить только с использованием специализированного фирменного оборудования, поскольку при проведении этой операции важно соблюдать правильный порядок открытия гидравлических клапанов. Также не стоит пытаться проводить замену жидкости своими силами на автомашинах, в бортовом оборудовании которых присутствуют системы курсовой устойчивости (ESP).

Покупка жидкости через интернет-магазины

У каждой жидкости есть свой артикул. Используя его в поиске интернет-магазинов запчастей, можно найти лучшую цену. Второй важный момент, появился способ защиты от контрафакта, который действительно работает.

Ваш браузер не поддерживает формат