Почему аккумулятор разряжается сам собой – КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Почему аккумулятор разряжается сам собой? разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы?

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст.

Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно.

Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А.

Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни.

«Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора.

Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

Хендай солярис утечка тока

628 173

Ниразу не был электриком. А тут дернуло меня тестер купить кЕтайский, типа «шожь я даже тестера не имею». Начитался как измерять, да мерять, и решилсо на измерение тока утечки, т.к. что то мне не дает покоя мой АКБ. Вроде не садится, но постоянно он как то недозаряжен — ставлю на зарядку раз в 2-3 недели, а через 2-3 недели он снова слегка недозаряжен (примерно на часок работы автоматического ЗУ, когда в ноль уходит ток зарядки), даже после длительных поездок на 300 — 400 км.

Правда в будни не пользуюсь машиной. Тут или АКБ или утечка или геннадий привет шлет или больная голова покоя не дает. С лирикой заканчиваю. К делу. Что и как намерил: Слегка ослабил минусовую клемму на АКБ, чуть приподнял её (штоб контакт оставался), обкрутил клемму оголенным проводком на другом конце которого клеммочка (для колонки например).

Вставил один щуп тестера в эту клеммочку. Другой щуп тестера закрепил на клемме АКБ притянув его гайкой. Включаем тестер в режим измерения 10А и аккуратно снимаем минусовую клемму АКБ. Вуаля — контакт не разорвался и липестричество потекло через тестер.

Это нужно для чистоты эксперимента, т.е. меряем то, что происходит в реальной жизни, а не после снятия и подключения АКБ. Открыл, закрыл дверь, показания тестера: =0,60, через 20 сек =0.38, через полторы минуты =0,20, через 20 минут =0,03 с редким прыганием до 0,04.

Открыл, закрыл дверь, поставил на штатную сигу.Показания тестера: =0,38, через 25 сек =0,21-0,22, через 3 минуты =0,05, через 10 минут =0,03 с редким прыганием до 0,04. Открыл, закрыл дверь, поставил на доп сигнализацию (Pandora): =0,46, через 30 сек =0,40, через полторы минуты =0,21-0,22, через 20 минут 0,03 с редким прыганием до 0,04.

т.е. по результатам — лучший режим для сохранения заряда в АКБ — вышел из машины и поставил сразу на штатную сигнализацию.

Но меня тревожит, что кто у меня сильно сосет в течении 20 минут (при «открыл,закрыл дверь» и при «открыл, закрыл дверь, поставил на доп сигнализацию) в размере более 200 мА. А эти моменты при общении с машиной — основные. Понятно, что это время работы блока ВСМ с релюшкой на отключение внутрисалонной электрики.

Типа в течении 20 мин «я готова, заведи меня». Но не может же релюшка так отсасывать. Снятие клеммы и одевание клеммы на геннадие никакого результата, в виде изменения значений на тестере, не дает. Выдергивать поочередно преды уже времени не было. да и понятно, что это будет тот пред на внутрисалонную электрику вместе с ВСМ — всю внутрисалонную проводку нереально проверить.

Источник