Последовательность прокачки тормозной системы на хендай солярис 2012 года

Как снять главный тормозной цилиндр Solaris

За 4 года эксплуатации уже думаю пора поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза. Какая последовательность прокачивания по-колесам, и какую тормозную жидкость покупать? Кто делал?

Тормозуха меняется каждые два года или 60 т км ,что раньше наступит, так что думайте быстрее

HOLOD’ok, Вообще-то по регламенту замена через 30т,тормозуха ДОТ-4.

А сколько покупать 1 литр или 0,5 хватит чтобы все прокачать ДЕДОВСКИМ способом

Сообщение от Sacha_don

А сколько покупать 1 литр или 0,5 хватит чтобы все прокачать ДЕДОВСКИМ способом

По документам, объем тормозной жидкости 0,8 л.

Сообщение от Юрий Дмитриевич

HOLOD’ok, Вообще-то по регламенту замена через 30т,тормозуха ДОТ-4.

Спорить не буду , возможно (хотя считаю что 30 тыс очень мало)

Сообщение от HOLOD’ok

Спорить не буду , возможно (хотя считаю что 30 тыс очень мало)

Сообщение от Никола (Moscow)

Работает. Только подливай.

От чего помпа?

Сообщение от Vadimel

Гигроскопична эта зараза, впитывает в себя влагу. И чтоб система не корродировала изнутри придерживаться сроков смены с учётом регионального климата.

Чтобы система корродировала изнутри нужно три предмета.
1. Железо.
2. Вода.
3. Воздух(кислород).
Третьего в системе не дано.

Если кто то хочет менять ТЖ по уму, нужен тест электропроводности . Сейчас работаю над этим вопросом. Сама замена сложностей не вызывает, быстрая в течении 20 мин и простая операция.

Сообщение от Ivan_88

От чего помпа?

Такая стоит в аппаратах измерения давления, ингалятор – небулайзер.

Конкретно эта не знаю, заказал 1-ю понравившуюся, у этого моторчика мембранный механизм больше.

Создает вакуум, обратный клапан не нужен.

Сообщение от evvgn

Все уже придумано до нас.

На алиэкспрессе цена порядка 200 рублей.

Сообщение от Никола (Moscow)

Такая стоит в аппаратах измерения давления, ингалятор – небулайзер.

) У прокачки с клапаном есть одно достоинство – это то то что можно сделать открытие выходного штуцера малым, в пределах 10-15 градусов и жидкость выдавливается при приличном давлении. Педаль медленно с довольно большим усилием идёт вперёд. Это позволяет ликвидировать огрехи в заводской заправке, как было у меня, и выгонять воздух, если он ниже блока АБС

А как насчёт точности ?
Кстати, в бачке жидкость остаётся светлой. А выходит из цилиндров тёмная , как моча, насыщенно жёлтая. Конечо, не показатель но всё же.

Сообщение от Cashmaster

кислород

А если, его (оксиген) рассматривать в ВОДЕ?)

У нашей сороковки ещё пробег 20 с копеечками

Ну,я просто привёл цифру нового регламента,не более того.

Вдвоём за полчаса меняется. Один жмёт педаль тормоза и следит за уровнем жидкости в бачке, второй сливает в бутылку старую. Литра хватит.

Сообщение от Archie

Даже в одного, не насилуя педаль и манжеты.

Вторую крышку расширительного с нипелем от безкамерки (или что то натянуть похожее) и компрессор 12в. Налил бачок до верху, накрутил крышку с нипелем, качнул ЧУТОК!
И не спеша сливай снизу по схеме.

В Совковые времена компрессорами не жаловали и нипелями тоже. Подцеплял к спецкрышке запасное колесо с 0,5 атм.)

Глупость конечно менять тормозуху исходя из пробега, она не изнашивается сама по себе, тормозуха гигроскопична и меняется исключительно по времени чтоб в себя воды не набрала. Есть люди которые и по 7 тык проезжают в год, тогда по годам, а если пробег более 30 в год то нафига её каждый год менять? Если авто не на гарантии то раз в 2 года если нет проблем с тормозами, не зависимо какой пробег.

На данном жизненном этапе поездок мало, 7 тыс накатать бы за год.

Да.
Гигроскопична эта зараза, впитывает в себя влагу. И чтоб система не корродировала изнутри придерживаться сроков смены с учётом регионального климата.

Спасибо Всем за советы. А Если из бачка откачивать старую до отметки MIN – то нужно взамен откачанной залить свежей (если не залить, я понимаю, что воздушная пробка пойдет в систему?) И как это все хозяйство со сцеплением связано? При запущенной воздушной пробке можно работу сцепления подпортить?

жидкость TOTAL HBF4 , взял вот на днях, сегодня выпускается с запаянной горловиной. (в тестах ЗР говорится что горловина не запаяна ) . Двойная этикетка, как и на масле. Очевидно , производитель сделал выводы и теперь пакует по человечески . Канистра хорошего качества, полупрозрачный серый пластик, на солнце просвечивает, доверие полное . Для замены жидкости приобретён обратный топливный клапан ваз 2108.

Прокачиваем тормоза Хендай Солярис для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого перед-него колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

колпачок штуцера прокачки тормозов 1. и снимаем с него защитный колпачок. 2. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жид-костью. Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

отворачиваем штуцер прокачки тормозов 3. Накидным ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. 4. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. 5. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса. 6. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Симптомы: проваливается педаль тормоза, автомобиль не тормозит.

Возможная причина: воздух в тормозной системе.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей.

Примечания. Операции замены тормозной жидкости абсолютно идентичны операциям прокачки гидравлического привода тормозной системы.

Замену тормозной жидкости и прокачку гидравлического привода тормозов рекомендуется осуществлять вместе со вторым исполнителем, предварительно установив автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Применяйте тормозные жидкости DOT соответствующего класса.

Не используйте повторно слитую из системы рабочую жидкость, так как она может быть загрязнена, пропитана воздухом и влагой. Применяйте исключительно новую жидкость и только той же марки, что использовалась ранее.

Тормозная жидкость является гигроскопичной. Это значит, что она впитывает воздух и влагу из воздуха. Не храните жидкость в открытых емкостях.

Не сливайте отработавшую тормозную жидкость на почву, в канализационную систему и другие не предназначенные для этого места.

1. Откачайте из бочка для тормозной жидкости жидкость с помощью резиновой груши или медицинского шприца. Используйте только чистые инструменты, чтобы предупредить попадание загрязнений в систему.

2. Залейте в бачок тормозного цилиндра новую жидкость до максимума.

3. Произведите очистку выпускных воздушных клапанов от загрязнений и снимите колпачки защиты клапанов колесных цилиндров передних тормозных механизмов.

4. Осуществите очистку выпускных воздушных клапанов от загрязнений и снимите колпачки защиты клапанов колесных цилиндров задних тормозных механизмов.

Примечание. Выпускные воздушные клапаны на автомобилях с задними тормозными механизмами дискового типа располагаются на тормозных суппортах.

5. Подсоедините один конец шланга к клапану выпуска воздуха колесного цилиндра заднего тормозного механизма, а второй его конец опустите в прозрачный сосуд, содержащий тормозную жидкость.

6. Второй исполнитель должен нажать на приводную педаль тормоза несколько раз, а затем удерживать педаль в нажатом положении.

7. Отверните на половину или на три четверти оборота выпускной воздушный клапан. Педаль тормоза в это время должна дойти до упора. Сразу после того, как педаль дошла до упора, закрутите выпускной воздушный клапан.

Примечание. Постоянно следите за уровнем рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Опускание уровня ниже отметки «MIN», расположенной на стенке бачка, не допускается. По мере снижения уровня в бачке доливайте свежую тормозную жидкость. Это необходимо для предупреждения попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы.

Таким методом осуществляется постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидравлической системы.

8. Повторяйте операции, описанные в пунктах 6 и 7, до тех пор, пока жидкость не будет заменена новой. Об этом будет свидетельствовать вытекание из шланга чистой жидкости без воздушных пузырьков.

9. Таким методом произведите замену тормозной жидкости сначала в колесном цилиндре правого заднего тормозного механизма, а затем левого переднего.

10. Произведите замену тормозной жидкости во втором контуре тормозной системы: сначала в колесном цилиндре левого заднего тормозного механизма, а затем правого переднего.

11. После того как тормозная жидкость будет заменена, наденьте защитные колпачки на выпускные воздушные клапаны. Поврежденные колпачки замените новыми.

12. Осуществите проверку качества выполненной работы. Для этого несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза (ход и усилие, необходимое для нажатия педали, должны быть одинаковы при всех нажатиях).

13. Залейте тормозную жидкость в бачок тормозного цилиндра до отметки уровня «МАХ», расположенной на стенке бачка.

14. Закройте бачок крышкой.

Как заменить тормозную жидкость

Способов много. Ручной, аппаратный и программный. У каждого много своих вариаций. Ниже простой и эффективный ручной вариант без помощника.

Понадобится топливный обратный клапан от Ваза, артикул или . Цена 50-200 руб. Продается практически в любом магазине для отечественных автомобилей. Можно заказать по артикулу в интернет-магазине.

Жидкость пропускается только в одну сторону. Поэтому нет необходимости в помощнике, просто ослабляется штуцер, который не нужно постоянно закручивать-откручивать при работе вдвоем. Нету и качай-держи. Просто прокачивается педаль без удержания в полу.

Если на клапане нет стрелки, дуем в него, определяя куда одевать шланг. Одевается на сторону которая продувается. Шланг можно купить от капельницы в аптеке. Тару для слива желательно иметь мерную или разметить что есть. Конец прокачки будем определять по слитому объёму.

Работа начинается со снятия сеточки в бачке. Сидит крепко на двух фиксаторах. Без опыта придется помучиться.

Фиксаторы расположены напротив друг друга. Сначала отщелкиваем один край, затем – второй.

Откачиваем старую тормозную жидкость шприцeм и заливаем как можно больше новой. Если машина на механике, сначала прокачивается контур сцепления. Кто забыл, бачок общий. Забор жидкости находится в бачке, поэтому работа начинается отсюда.

Откручиваем штуцер рабочего цилиндра накидным ключом, чтобы не слизать грани. Стронули – сразу закручиваем легким усилием, одеваем шланг с клапаном и уже рожковым ключом отворачиваем на 90 градусов.

Вид сверху из моторного отсека

Рабочий цилиндр, вид снизу

Теперь садимся за руль и плавно нажимаем, отпускаем педаль сцепления на полный ход, не педаль тормоза! Объем контура 100мл, закручиваем штуцер когда в сливной емкости будет 130мл.

Теперь можно прокачивать тормоза. Очередность работы на фото.

Штуцер на суппортах часто крепко закисает. Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой (WD-40 или аналоги). Минут через 5 проделываем полностью аналогичную работу, которая была описана выше. Разница только в прокачиваемом объеме и педали. Теперь качаем именно педаль тормоза.

В ходе прокачки каждого контура, внимательно следим и доливаем жидкость в бачок!

Для замены вы купите 1 литр. Если машина на автомате, объем распределяем следующем образом: задние – 300, передний правый – 250, левый – 150. Машина на механике, значит, 130 уже ушло на сцепление и распределение будет следующим: задние – по 270, переднее правое – 190, левое – 140. Все объемы приведены с хорошим запасом, поэтому можно не опасаться, что какой-то контур останется со старой тормозной жидкостью.

Какую жидкость заливать? Оригинал и аналоги

В руководстве указаны два типа: и .

Почему-то отсутствует более современный , который тоже подходит. Какая между ними разница?

Наверно самым важным является температура кипения. Обычно рабочий диапазон жидкости составляет 80-130 градусов. Зависит от температуры окружающей среды, стиля вождения и условий эксплуатации.

Чем больше воды впитала жидкость, тем ниже температура кипения. Например при продолжительном спуске или после серии агрессивных торможений, педаль неожиданно может начать проваливаться, торможение становиться не эффективным. Хорошо если водитель сообразит сделать серию качков педалью, но время в любом случае будет потерянно.

Чем выше тип, тем больше запас.

Температура кипения. Новая и старая жидкость

Есть разница в ощущении на педали. Особенно заметно зимой. Самая тугая педаль на четверке. На усилие передается быстрей и точней. Летом, при достижении рабочей температуры, разницы практически нет.

Считается что имеет улучшенные антикоррозионные свойства. В рамках СТО такое сложно определить. Замечено другое, кто не меняет жидкость, на больших пробегах столкнется с коррозией внутри тормозной системы, здесь даже самая современная жидкость не поможет.

Ниже оригинальные и известные бренды, используемые в работе. Приведены артикулы. Их можно использовать при покупке в интернет-магазинах. Подробности в разделе Покупка жидкости через интернет-магазины.

Будьте внимательны! Тары различаются объемом! Канистры 0.5 и 1 литровые.

Оригинальная жидкость Hyundai.

Артикул: 0110000100, канистра 1л

Артикул: 0110000110, канистра 1л

Обычно самые доступные и . Проверены на машинах работающих в такси. Проблем нет, можно использовать.

Артикул: 800735, канистра 1л

Артикул: 1338295, канистра 1л

Из импортного, одни из самых доступных и .

Артикул: 1338295, канистра 0.5л

Артикул: 150906, канистра 0.5л

DOT , и .

Артикул: L05010, канистра 1л

Куда заливать тормозную жидкость

Место расположения бачка тормозной жидкости.

Покупка жидкости через интернет-магазины

У каждой жидкости есть свой артикул. Используя его в поиске интернет-магазинов запчастей, можно найти лучшую цену. Второй важный момент, появился способ защиты от контрафакта, который действительно работает.

Ваш браузер не поддерживает формат

Объем и уровень жидкости

Объем для автомобилей с автоматической коробкой и механической немного отличается.

0.7л АКПП, 0.8 МКПП

Почему так? Обратите внимание на бачок. На машине с механикой, он общий для тормозов и сцепления. Отсюда дополнительные 0.1 л.

Шланг для контура сцепления

Машина с акпп, здесь штуцер запаян с завода.

Бачок машины с АКПП

. В руководстве, рекомендуется проверять каждые 15 000 км.

В процессе эксплуатации уровень снижается. Причина – износ тормозных колодок. Некоторые в такой ситуации начинают доливать жидкость до отметки МАХ. Не нужно этого делать! При замене колодок излишки выдавит через крышку в моторный отсек.

Необходимо просто проверять, чтобы он не уходил ниже отметки . Только в таком случае доливаем и сразу обращаемся в сервис. Скорее всего есть утечка, либо все колодки имеют критический износ.

Минимально допустимый уровень жидкости

Когда менять? Сроки и интервалы замены

Принято считать, что тормозную жидкость необходимо менять каждые два года. Даже если автомобиль не эксплуатировался. На практике решение принимают по концентрации воды в жидкости. Реальный диапазон эксплуатации обычно составляет 2-3 года. Зависит от климатической зоны, эксплуатации и производителя.

Убитую жидкость можно определить простым визуальным осмотром: в бачке муть и грязь – меняйте!

Для визуально чистой используют тестер. Здесь есть два момента. Первый: все пользуются самыми дешевыми, которые способны определить наличие воды, но не точный процент содержания!

Самый дешевый тестер

Если вы купили такой, придется проверить точность измерений опытным путем. Как в видео.

Ниже полу-профессиональный тестер, способный определить концентрацию. Перед замером выбирается тип жидкости, только после проводится тест.

Второй момент: проводя замер, электроды необходимо погружать полностью. Не частично!

При обращении в сервис 99% вероятности того, что проверка будет проводиться дешевым тестером. Поэтому нужно: во-первых, контролировать правильность замера и во-вторых, как писал выше, учитывать, что процентная шкала на приборе может показывать погоду. Поэтому лучше использовать следующий подход: загорается один или два желтых диода – жидкость заменить.

Если прибор показывает неправильно, данные искажаются в сторону уменьшения. Поэтому когда видим 1-2%, вероятней реальное содержание выше 3%. Горит зеленый, воды нет.